Un bel arbre dans son jardin, c’est bien, mais s’il est entouré d’une jolie bordure, c’est encore mieux ! Non seulement la bordure permet de sublimer votre espace extérieur, mais elle a aussi l’intérêt de délimiter votre massif ou le gazon et d’éviter que les mauvaises herbes ne viennent envahir votre petit havre de paix. Comment installer une bordure autour d’un arbre et laquelle choisir ? Suivez le guide !
L'intérêt d'une bordure pour vos arbres
Un arbre bien bordé pour mieux dormir la nuit ! En effet, installer des bordures de jardin autour des arbres permet de structurer l’espace et l’aménagement extérieur en délimitant l’emplacement dédié à votre arbre, d’empêcher la pelouse de grignoter la terre autour de l’arbre, d’empêcher la prolifération des mauvaises herbes à cet emplacement, de faciliter l’entretien du sol et notamment son arrosage, et de protéger les racines de l’arbre en empêchant le compactage du sol dû aux passages fréquents. Sans oublier, bien sûr, l’intérêt esthétique de la bordure de jardin ! Lorsqu’elle est bien choisie, cette dernière met en valeur votre arbre, lui offrant un véritable écrin esthétique.
Choisir la bonne bordure de jardin
Il existe plusieurs types de bordures, chacune avec son propre charme et ses propres avantages :
- La bordure en métal : Ultra moderne et très robuste, la bordure en métal (en acier galvanisé ou en aluminium) est parfaite pour donner un style contemporain à un jardin ! En plus, elle est rigide, résistante aux intempéries, facile à poser et durable. Bref, l’option idéale pour un jardin design ! Seuls inconvénients, le métal a tendance à chauffer au soleil, surtout l’été et sa rigidité l’empêche d’adopter toutes les formes.
- La bordure en pierre : On fait d’une pierre deux coups ! Elle est notamment parfaite pour les extérieurs rustiques ou méditerranéens. Seuls bémols ? La bordure de jardin en pierre est un peu longue et physique à poser et elle nécessite un nettoyage régulier ou l’application d’un produit anti-verdissure pour garder son aspect propre.
- La bordure en bois : Facile à installer, chaleureuse et écolo, la bordure de jardin en bois s’intègre parfaitement dans un extérieur naturel ! Assurez-vous d’utiliser un bois résistant à l’humidité et/ou de renouveler fréquemment son traitement hydrofuge pour éviter que vos bordures ne perdent tout leur charme en quelques mois.
- La bordure en fibre naturelle : En bambou ou en osier, voilà une alternative aussi légère qu’éco-friendly, idéale si vous souhaitez une installation simple et rapide ! Mais attention toutefois, la durée de vie de la bordure de jardin en fibre naturelle peut être plus courte que celle d’autres modèles. Et surtout, elle demande un entretien régulier contre l’humidité et les insectes.
- La bordure en PVC : Mettez-lui la bague aux racines ! Côté esthétique, c’est vrai qu’on a vu mieux, mais elle est aujourd’hui disponible dans de nombreux coloris et styles. Elle est cependant moins durable que la pierre ou le métal, et peut se déformer avec le temps.
Quel style de jardin pour quelle bordure ?
Choisir une bordure de jardin, c’est aussi une question de style ! Alors, si vous hésitez encore, voici quelques idées d’associations basées sur votre style de jardin :
- Un jardin moderne ? Misez sur une bordure en métal ou en pierre, bien sûr !
- Un jardin champêtre ? Cap sur la bordure en bois ou en fibre naturelle !
- Un jardin méditerranéen ? La bordure en pierre ou en bois est faite pour vous !
- Un jardin économique et pratique ? Optez pour la bordure en PVC !
Les étapes pour installer une bordure autour d’un arbre
Maintenant que vous avez choisi votre bordure, place à la pose ! Rassurez-vous, ce n’est pas sorcier, et avec nos conseils et un peu d’huile de coude, vous profiterez très vite d’un superbe résultat.
Le matériel nécessaire
Une pelle ou une bêche, un cordeau, des piquets, un niveau, des accessoires de pose adaptés à la bordure choisie.
Étape 1 : Tracer l’emplacement
Avant toute chose, il est essentiel de définir précisément où vous souhaitez poser votre bordure ! Et pour ça, tracez le périmètre autour de l’arbre à l’aide d’un cordeau et de piquets. Libre à vous de réaliser une forme circulaire ou des lignes droites en fonction du style que vous souhaitez donner à votre aménagement.
Étape 2 : Creuser la tranchée
Une fois l’emplacement défini, attrapez votre pelle ou votre bêche et creusez une tranchée d’environ 10 à 15 cm de profondeur. Voilà une étape très importante pour assurer la stabilité de votre bordure et éviter qu’elle ne se déplace avec le temps ! Pensez donc à bien retirer toutes les racines et les pierres qui pourraient gêner la pose.
Étape 3 : Placer la bordure
En direct du chantier ! Selon le matériau choisi (bois, métal, pierre, PVC…), assurez-vous qu’elle s’adapte bien au sol et qu’elle épouse la forme souhaitée.
Étape 4 : Vérifier l’alignement
Attention, votre bordure doit être bien droite et stable pour durer dans le temps ! Utilisez donc un niveau tout au long de la pose pour vérifier son alignement et l’ajuster si nécessaire. On garde bien en tête qu’une bordure mal posée peut non seulement nuire à l’esthétique du jardin, mais aussi être moins efficace dans son rôle de délimitation.
Étape 5 : Fixer la bordure
Bien installer une bordure autour d’un arbre, c’est aussi s’assurer de la maintenir fermement en place pour éviter qu’elle ne bouge avec le temps ! Enfoncez donc des piquets dans la tranchée, de chaque côté de la bordure et à intervalles réguliers. Pour les bordures rigides, fixez-les directement en les perçant.
Étape 6 : Finaliser l’installation
On finit en beauté ! Tassez bien autour de la bordure pour éviter la formation de poches d’air. Et pour parfaire le tout, vous pouvez placer un paillage ou un revêtement de sol extérieur autour de l’arbre. De toute beauté, l’idée permet aussi de limiter la prolifération des mauvaises herbes et de conserver l’humidité du sol ! Enfin, ressemez du gazon à l’extérieur de la bordure.
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L'agencement du verger et la planification spatiale
L’agencement du système dépend avant tout de la mécanisation souhaitée ou en place sur la ferme. L’écartement entre rangs est calculé en fonction de la largeur des engins utilisés pour les pratiques culturales. L’écartement entre les rangs doit également être réfléchi en fonction de la région d’implantation, en lien avec l’ensoleillement et la sécheresse estivale.
De manière générale, on peut planter de façon plus serrée dans le Sud car la lumière y est très forte. Il faut néanmoins prévoir 8 mètres au minimum entre les rangs pour éviter trop de concurrence, de gêne au travail et permettre des largeurs de planches adaptées au matériel agricole. Au nord de la Loire, l’imbrication entre fruitiers et les cultures voisines doit être moins forte, et la distance minimale doit être de 10 mètres.
L’organisation spatiale des lignes de plantation des fruitiers doit être déterminée en évaluant la hauteur finale des arbres, et donc leur ombre portée, qui dépend du type de sol, du type de porte-greffe utilisé et de la conduite des fruitiers. Une conduite « en axe » (type verger basse-tige à haute densité) génèrera souvent moins d’ombre portée qu’une conduite en forme libre de type gobelet.
Gestion et entretien du système agroforestier
Afin de faciliter le travail sur les arbres et notamment la récolte, la parcelle agroforestière est cultivée uniquement 1 rang sur 2. Cette technique a aussi l’avantage de permettre des rotations. Ainsi, chaque inter-rang peut se reposer et se ressourcer pendant un an car l’idée est d’y implanter un engrais vert annuel (mélanges à base de plusieurs espèces parmi : blé, avoine, trèfle, phacélie, luzerne, vesce, pois fourrager, sarrasin).
Il est possible de planter les fruitiers en doubles rangs, espacés comme en verger classique. L’écartement des arbres sur le rang est à définir dès l’implantation en tenant compte du gabarit de l’arbre à terme. À l’âge adulte, les rangs de fruitiers doivent être aérés tant entre les arbres qu’à l’intérieur de l’arbre (pour les formes en volume), dans la frondaison même, et ce tout au long de l’année.
Cette maîtrise de la densité de frondaison doit être le résultat d’une bonne adéquation entre les distances de plantation, la fertilisation, le porte-greffe et la variété, d’où l’importance de la sélection initiale du matériel végétal adapté à son projet de plantation. À l’inverse, la maîtrise par des coupes sévères y compris en été, aboutirait rapidement à des déséquilibres végétatifs et donc à des problèmes parasitaires. Il ne faut pas trop contraindre les arbres vigoureux, mais plutôt choisir un porte-greffe dont la vigueur est adaptée.
Le tuteurage : guide pratique de pépiniériste
Quand je livre un jeune arbre fruitier en racines nues à un client, une question revient systématiquement : « Dois-je absolument mettre un tuteur ? » Ma réponse les surprend souvent : ça dépend.
Le tuteurage des arbres n’est pas une obligation systématique, mais une décision réfléchie. Contrairement aux idées reçues, un arbre qui bouge légèrement développe un tronc plus résistant et un système racinaire plus profond. Le tuteur n’est pas un symbole de « bonne plantation », c’est une aide temporaire dont certains arbres ont besoin, et d’autres non.
Pourquoi tuteurer ?
- Stabiliser la motte pendant l’enracinement : Quand je plante un jeune arbre en racines nues dans ma pépinière, je sais que les premières semaines sont déterminantes. Sans stabilité, le vent fait bouger le jeune plant, et ce mouvement empêche les nouvelles radicelles de s’ancrer dans le sol.
- Protéger contre les vents violents : Dans les sites exposés, un jeune sujet fraîchement planté peut littéralement être couché par une rafale. Le tuteur limite alors la flexion excessive du tronc.
- Signaler et protéger : Dans un verger, le tuteur agit aussi comme un signal visuel. Il indique la présence d’un jeune plant fragile et le protège des chocs accidentels (tondeuse, animaux).
Comment bien tuteurer ?
Le choix du matériel est fondamental. Dans ma pépinière, j’utilise principalement des piquets en bois non traité - châtaignier ou acacia - qui durent plusieurs années sans produits chimiques. La hauteur du tuteur doit atteindre environ les deux tiers de la hauteur de l’arbre, pas plus.
Point crucial : j’installe toujours le tuteur AVANT de planter l’arbre. Cette précaution évite de blesser les racines en enfonçant le piquet après coup. C’est une erreur que je vois trop souvent chez les débutants : ils plantent l’arbre, puis enfoncent le tuteur en plein dans la motte. Résultat : des racines sectionnées et une reprise compromise.
L’attache ne doit JAMAIS blesser le tronc. La technique correcte forme un « 8 » : le lien fait une boucle autour du tuteur, se croise, puis fait une boucle autour du tronc. Le lien ne doit JAMAIS serrer. Je laisse toujours 2-3 cm de jeu pour permettre un léger mouvement.
La taille des arbres fruitiers : les fondamentaux
La taille des fruitiers est nécessaire pour une bonne récolte de fruits et la bonne santé de l’arbre. L’action de tailler consiste à orienter les rameaux pour un meilleur ensoleillement (rameaux à l’horizontale plutôt qu’à la verticale), supprimer le bois mort, équilibrer le poids des fruits sur l’arbre, et raccourcir les branches pour supprimer du bois, qui épuise l’arbre et diminue la fructification.
Les types de bourgeons
- Bourgeons à fleurs : Ils sont renflés et ronds, perpendiculaires au bois. À privilégier pour la mise à fruits.
- Bourgeons à bois : Ils sont longs et pointus, ou collés contre le bois. À privilégier si votre arbre est encore jeune.
S'équiper pour tailler
Munissez-vous d’outils de coupe correspondant aux différents diamètres des branches : un sécateur bien aiguisé et désinfecté pour les brindilles, un coupe-branches pour les rameaux plus gros, voire une scie. Une double échelle montée en A est idéale pour atteindre les branches hautes, et les gants sont indispensables pour éviter les écorchures.
Les étapes de la taille
Commencez par une branche horizontale à votre hauteur puis tournez autour de l’arbre :
- Supprimez toutes les brindilles verticales : elles ne donneront pas de fruits.
- Ôtez le bois mort et malade.
- Raccourcissez le rameau horizontal principal d’un tiers à deux tiers de sa longueur en coupant juste après un bourgeon orienté vers l’extérieur.
- Éliminez toutes les branches qui croisent votre rameau.
- Dégagez le cœur de l’arbre pour qu’il reste accessible à la lumière.
- Mastiquez les plus grosses sections de branches coupées et pulvérisez une solution de bouillie bordelaise en prévention.
L'art de l'arcure
La première utilisation des arcures dans le verger, c’est la formation des arbres fruitiers. Le potentiel de vigueur d’un arbre a toujours fait peur aux arboriculteurs. Arquer les charpentières pour garantir une bonne structure de départ permet de réaliser votre forme fruitière choisie.
Un arbre fruitier a toujours tendance à pousser verticalement vers la lumière du ciel, de manière très serrée. Pour ouvrir la ramure de l’arbre, il suffit d’arquer les branches charpentières et ainsi favoriser la lumière. Il est indispensable que la forme soit ouverte, aérée et le plus éclairée possible pour obtenir des fruits bien sucrés et bien colorés.
Chaque année, les nouvelles pousses ont tendance à repousser tout droit vers la lumière. C’est pour cela qu’il faut renouveler les arcures le temps de la formation de l’arbre. Divers matériaux peuvent être utilisés : ficelle horticole, liens souples en caoutchouc EPDM (qui permettent un lien résistant tout en conservant une souplesse facilitant la croissance) ou écarteurs en plastique pour donner une inclinaison de 45°.
Créer une haie fruitière
Une haie naturelle, c’est bien. Une haie fruitière, c’est mieux ! Pour se protéger du vis-à-vis tout en offrant le gîte et le couvert aux auxiliaires du jardinier, une haie composée d’arbres et arbustes fruitiers est idéale.
Dans nos jardins modernes, de plus en plus petits, il est conseillé de planter en une seule fois sur une ligne trois ou quatre sujets arbustifs entre deux arbres tiges pour obtenir une haie homogène. Respectez une distance d’un mètre entre deux plants. Avec une à deux tailles dans l’année, les arbres tiges auront ainsi suffisamment de place pour développer leur houppier et les arbustes, suffisamment de lumière pour produire de beaux fruits ainsi que de jolies fleurs.
Privilégiez le mariage des variétés fruitières. Chacune possédant son propre rythme biologique, vous pouvez ainsi obtenir des floraisons et des productions fruitières quasiment tout au long de l’année. Optez pour des arbres fruitiers sur tige comme le figuier, le kaki, le mûrier, le néflier, le pêcher, le poirier, le pommier, le prunier ou encore le sorbier. Du côté des petits arbres et arbustes, choisissez l’argousier, l’aronia, l’azérolier, le goyavier du Chili, le cerisier acide, le cognassier, le cornouiller mâle, le grenadier, le noisetier, le prunellier ou encore le sureau noir.
Sécurité et environnement dans le verger
Entre les mains du jardinier, la taille des arbres fruitiers se transforme parfois en exercice d’équilibriste. Stabilisez toujours l’échelle ou l’escabeau sur un sol plat avant de monter. Prenez soin de dégager les obstacles au pied de l’arbre pour bénéficier d’une zone de recul suffisante. N’opérez jamais seul et prévenez un proche lors des travaux à hauteur importante.
La qualité et l’affûtage des outils de taille conditionnent la netteté des coupes et la rapidité de cicatrisation des plaies. Désinfecter régulièrement les lames prévient la contamination lors du passage d’un arbre à l’autre, tandis qu’un affûtage parfait minimise l’effort physique du tailleur.
L’après-taille demande autant de soin que la coupe elle-même. Laisser traîner au sol le bois mort et les branches malades favorise la prolifération de parasites et de champignons indésirables. Dans l’idéal, utilisez un broyeur de végétaux pour transformer les déchets en paillage, compost ou matériaux de couverture pour le potager. Cette valorisation naturelle apporte une solution durable, réduit les allers-retours en déchetterie et limite la pollution visuelle. Rassemblez séparément les branchages contaminés pour les éliminer hors du jardin.