Le furet est un animal exceptionnel qui peut embellir votre vie pendant 6 à 7 ans, et parfois même jusqu'à une dizaine d'années, voire 15 ans pour les records. Apprécié comme animal de compagnie depuis le XXe siècle, ce petit carnivore, de son nom scientifique Mustela putorius furo, est devenu le troisième animal de compagnie le plus répandu en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, juste derrière le chien et le chat, au début du XXIe siècle. Sa popularité s'explique par son caractère vif, intelligent, joueur et extrêmement attachant.
Origines et Caractéristiques Physiques du Furet
Le furet est une sous-espèce de mustélidés exclusivement domestique du genre Mustela, genre qui comprend également la belette, l'hermine et le vison. C'est une espèce de putois (Mustela putorius) domestiquée au cours du Ier millénaire av. J.-C. Il n'existe pas naturellement à l'état sauvage en Europe, car malgré de nombreuses évasions, ils n'ont jamais réussi à s'installer et à établir des groupes sauvages.
Le furet possède une silhouette typique des mustélidés : court sur pattes, avec un corps longiligne et une tête triangulaire. Ses pattes ont toutes cinq doigts et portent des griffes non rétractiles, qu'il utilise souvent pour creuser le sol ou gratter des matières intéressantes. Son corps allongé et ses pattes courtes lui confèrent une grande agilité, lui permettant de grimper facilement et de nager de manière efficace. La grande flexibilité de sa structure osseuse est une adaptation à la chasse dans les terriers.
Le furet présente un fort dimorphisme sexuel. Les femelles pèsent généralement de 500 grammes à 1 kilo pour un corps de 30 centimètres de long, tandis que les mâles, plus imposants, pèsent de 1 à 2 kilos et mesurent jusqu'à 50 cm de long. La queue, tout aussi poilue que le reste du corps, mesure une dizaine de centimètres. Bien que les poils donnent l'impression d'une certaine corpulence, certaines femelles peuvent passer dans un trou de moins de cinq centimètres de diamètre ! Les mâles ont un pénis sous le ventre, comme les chiens, ce qui permet facilement d’identifier le sexe d’un furet. Les testicules sont visibles sous la queue chez le mâle non castré.
La peau du furet est particulièrement épaisse. Son pelage se compose de deux couches : un poil de couverture plus long et un sous-poil court. Le pelage change deux fois par an, avec un sous-poil plus chaud en automne et un pelage d'été plus léger au printemps. Suite à la domestication, des couleurs de pelage variées ont été sélectionnées, ainsi que des individus angoras et semi-angoras, à poils longs.
Il existe deux grandes variétés de furets aux origines différentes : le furet albinos, blanc aux yeux rouges et au nez rose, historiquement le plus ancien, et le furet putoisé, issu de croisements plus tardifs avec le putois, qui est lui pigmenté et dont dérivent toutes les autres races, y compris le furet blanc DEW (dark eyed white) aux yeux noirs, bruns ou bleus. Il est important de noter que les furets blancs qui ne sont pas albinos et qui ont donc les yeux foncés sont souvent sourds, un défaut génétique associé à la couleur blanche. Le risque de surdité est également plus élevé chez les furets de couleurs spéciales avec une part de blanc comme le "Panda" et le "Badger". Pour ne pas encourager l’élevage avec un défaut génétique, il est préférable de renoncer à ces couleurs lors de l’achat.
Comportement et Habitudes du Furet
Le furet est un animal social et a besoin d'évoluer dans un environnement domestique grégaire. Il ne devrait en aucun cas vivre seul, mais au moins à deux, ou il faudra lui consacrer suffisamment de temps pour son bien-être et le jeu. Les furets domestiques acceptent facilement la compagnie d’autres congénères, et les adopter par 3 est parfois indiqué. Un lien fort les unit et si l’un décède, cela permet aux deux autres de s’apporter un soutien affectif. Il peut également être élevé avec d'autres carnivores comme un chat ou un chien, et aura à ce moment moins besoin de son maître pour jouer.
Le furet dort beaucoup, entre 12 et 18 heures par tranche de 24 heures, et même jusqu'à 20 heures par jour. Lorsqu'il dort, il se met dans un état de léthargie, et même s'il y a du bruit dans son environnement domestique, il ne se réveille pas. Sa température corporelle passe de 39 °C à environ 37 °C et son rythme cardiaque ralentit. À son réveil, le furet doit récupérer sa température d'activité de 39 °C, il tremble fortement afin de se réchauffer, donnant l'impression de grelotter. Ce comportement est tout à fait normal et ne doit pas vous inquiéter.
Les furets sont d'un naturel curieux et agile. Très énergique et joueur, il aime attirer l'attention de ses maîtres et sa curiosité instinctive le pousse à les inciter au jeu et à s’immiscer dans leurs activités. Le jeu tient une place importante dans ses activités. Ce sont des animaux territoriaux, qui aiment creuser des terriers et préfèrent dormir dans un endroit clos. Ils peuvent également libérer les sécrétions de leurs glandes anales lorsqu'ils sont surpris ou effrayés, ce qui peut dégager une forte odeur musquée qui se dissipe au bout de quelques minutes. Ils utilisent ces glandes pour le marquage olfactif et peuvent reconnaître des individus, ainsi que le sexe d'individus inconnus, à partir de ces sécrétions. Le marquage urinaire est également utilisé à ces fins.
Le furet n'est pas nocturne, mais crépusculaire, étant surtout actif à l'aube et au crépuscule. Bien qu'il puisse être éduqué à un mode de vie diurne, le temps d’exposition à la lumière est à prendre très sérieusement en considération. Il ne doit pas excéder 16h/jour.
Éducation et Entraînement du Furet
Bien qu'étant de domestication ancienne, le furet conserve certaines caractéristiques primitives. La morsure du jeune furet le distingue de la plupart des animaux de compagnie. Elle disparaît vers l'âge de 4 à 6 mois avec l'éducation pour 95 % des furets, mais peut parfois persister à l'âge adulte si l'animal est mal sociabilisé ou n'a pas appris à maîtriser sa morsure. Il est important d'être prudent avec les jeunes enfants car parfois votre petit compagnon peut mordre, notamment s'il n'est pas assez sollicité ou s'il a faim. Les furets pincent leurs camarades pour les inviter à jouer, ce comportement est normal et n'est pas une attaque. Cependant, en raison de leur caractère un peu brutal, ces animaux ne doivent pas être laissés seuls avec des enfants.
Le furet intègre mal les punitions. L'éducation se base essentiellement sur les récompenses, ce qui en fait principalement une éducation par incitations positives. Il est parfaitement possible d'apprendre divers tours à un furet, mais il agira toujours en fonction d'une récompense espérée et jamais pour faire plaisir à son maître comme ce serait le cas avec un chien. Le réflexe de Pavlov tient une part importante dans l'apprentissage du furet.
Le furet est un animal propre qui fait ses besoins dans un bac comme le font les chats. La plupart des furets sont propres et utilisent la litière sans apprentissage. Cependant, en raison du caractère pressant de ses besoins, il ne lui laisse pas le temps de faire de longs déplacements pour rejoindre une seule litière. Les propriétaires de furets ont souvent recours à plusieurs litières réparties dans l'habitation. Disposer la litière pas trop loin de là où il dort est important, car le furet fait ses besoins à chaque réveil. S'il a le choix, un furet fait plutôt ses besoins en dehors de sa cage.
Habitat et Aménagement pour le Furet
Un furet peut être logé dans une cage, une partie de pièce délimitée par un enclos, en « semi-liberté », ou dans une pièce. Les connaisseurs de furets déconseillent de garder les animaux en cage en permanence. Pour être heureux, ces compagnons agités ont besoin d’exercice. L’idéal est de les laisser en liberté chez vous ou dans une pièce dédiée. Lorsque vous n’êtes pas chez vous et ne pouvez pas surveiller vos animaux, il vous faut un enclos adapté à leur espèce.
Pour une cage, les dimensions minimales recommandées sont de 80 cm de long, 80 cm de large et 80 cm de haut, afin de pouvoir placer des étages et des éléments suspendus. Les dimensions minimales d’une cage pour furet (par animal) sont de 120 x 100 x 160 centimètres. Attention, de nombreux furets ouvrent les portes de leur cage ou se faufilent à l’extérieur sans débloquer la porte, ce qui les enferme à l’extérieur ! Il arrive aussi que le furet se coince une patte dans la porte entrouverte comme dans un piège-tapette ! Pour éviter ces accidents, il faut absolument être présent lorsque vous laissez votre furet enfermé dans sa cage les premières fois et observer discrètement son comportement.
Avant de laisser sortir votre furet en liberté dans des pièces, ou en laisse à l’extérieur, il faut « penser furet ». Il paraît toujours plus gros qu’il ne l’est en réalité et il peut passer dans de petits espaces qu’on pensait être sécurisés. D'un naturel curieux, il fouine, et en reniflant au sol, il peut se retrouver hors de vue en s’éloignant petit à petit et trouver un petit trou par lequel s’échapper ! Si vous souhaitez mettre des barrières ou bloquer certains accès, sachez qu'un furet peut déplacer des objets bien plus lourds que lui, en les poussant à l’aide de tout son corps. Pour éviter les accidents, la plupart des furets sont confinés dans une pièce de la maison, dans un parc à furet ou sont placés dans une cage spécifique lors de l'absence de leurs maîtres. Pour garantir une bonne sécurité lorsque le furet est en liberté, son environnement domestique doit être adapté afin de réduire les risques d'accidents, alors que le chien ou le chat peuvent vivre dans des environnements humains standards. On désigne souvent cette adaptation par l'anglicisme ferretproofing.
Le coin(s) pour dormir peuvent être un tas de t-shirts ou autre tissus que votre furet aménagera à sa guise avec ses pattes et quelques coups de museau, ainsi que des cabanes ou hamacs suspendus. Le coin litière est placé là où le furet a choisi de faire ses besoins ! Préférer les bacs à bords pas trop haut, car un furet peut vite être « flemmard » ou découragé par un effort à fournir : il fait alors ses besoins à côté de la litière.
Les accessoires indispensables comprennent une gamelle pour la nourriture et l’eau, un bac à litière, une cabane pour dormir, des couvertures pour se blottir, des hamacs ainsi que des plateformes pour grimper et jouer. Comme les furets ne sont pas particulièrement sensibles au froid, il est possible de les garder à l’extérieur. Pour cela, il faut disposer d’un enclos extérieur adapté, au sec et protégé du vent.
Concernant la litière, si elle constitue le fond de cage, elle doit être confortable et non poussiéreuse avant tout. Parmi les litières que l’on trouve dans le commerce, il est possible de choisir entre : la litière végétale pour chat comme la Cats’ Best ou l’équivalent sous la marque de distributeur, particulièrement absorbante ; la litière de lin ou de chanvre (fréquemment cause d’allergie chez les Hommes) peu absorbante ; les granulés en papier recyclé. Le fond de cage peut aussi être recouvert de tissus assez épais ou molletonnés, par exemple de type Drybed ou Vetbed. Pour une litière extérieure à une cage, ou des coins de litière dans la cage, l’important est d’avoir une matière non poussiéreuse, mais absorbante.
Alimentation du Furet, un Carnivore Strict
Le furet est un carnivore strict. Ne donnez jamais de céréales, fruits ou biscuits à votre petit mammifère. Son transit est très rapide, un repas est généralement digéré en quatre heures, soit le temps d’une courte sieste ! En conséquence, il fait autant de repas que de crottes sur une journée, le plus souvent entre six et dix. Un furet peut être nourri avec de la nourriture fraîche - principalement de la viande - que ce soit une « ration ménagère », des animaux entiers ou un régime B.A.R.F. (Biologically Appropriate Raw Food), ou de la nourriture sèche, c’est-à-dire les croquettes.
Quel que soit votre choix, le mieux est que votre furet ait goûté aux deux types de nourriture dans les premiers mois de sa vie, car il est généralement difficile de lui faire accepter une nouvelle alimentation, alors que cela peut être nécessaire. L’avantage des croquettes est leur facilité d’emploi et leur longue conservation. On peut ainsi les laisser à disposition et à volonté dans une gamelle pendant la journée, le furet viendra faire ses repas lorsqu’il le souhaite. L’avantage de la nourriture fraîche est que l’on peut choisir des ingrédients de qualité et adapter les quantités pour couvrir les besoins individuels de chaque furet. Son inconvénient est que la nourriture s’abîme rapidement lorsqu’elle est à l’air libre dans la gamelle, on doit donc diviser la quantité journalière et la donner en plusieurs fois.
Dans tous les cas, la nourriture proposée doit être équilibrée en protéines, glucides, lipides mais aussi en oligo-éléments. Pour un furet adulte en bonne santé, elle doit être composée d’au moins 40% de protéines, d’au moins 15% de lipides, d’une quantité minime de glucides, sans qu’il n’y ait d’amidon. Les glucides ont un rôle important de régulation du transit digestif par leur action mécanique, mais n’apportent pas d’énergie utilisable par l’organisme. Les protéines d’origine végétale peuvent favoriser des problèmes de santé de l’appareil urinaire. Les protéines animales issues des tendons, de la peau, des poils, des plumes ne sont pas utilisables par l’organisme et ne doivent donc pas compter dans les protéines apportées.
Il est possible qu'une alimentation à base de croquettes pour furet soit un facteur augmentant le risque d'apparition d'insulinome (une tumeur pancréatique pouvant causer une hypoglycémie sévère voire mortelle). Cette relation de cause à effet entre croquettes et insulinome n'a pas encore été prouvée. Les risques relatifs des différents choix alimentaires sont eux aussi mal connus. Offrir du BARF ou des proies nécessite une hygiène rigoureuse sous peine d'intoxication alimentaire, ce qui n'est pas le cas des croquettes.
Étant donné la faible tolérance du furet aux écarts alimentaires et son régime carnivore strict, on évite de lui donner de la nourriture qui nous est destinée, ou toute nourriture qui ne correspond pas à son régime habituel. Par exemple, tous les plats et aliments salés (charcuterie, pain) ou sucrés (biscuits, pain), ainsi que tous les produits contenant des glucides lents (aliments à base de farines). Le chocolat doit être banni car la théobromine est toxique voire mortelle pour les carnivores en général. Il en est de même pour le lait à cause de l'intolérance au lactose des adultes qui ne sont plus habitués à le digérer. Parmi les fruits, les raisins (secs ou frais) sont fortement déconseillés pour le furet car ils sont toxiques.
Tout changement alimentaire entraîne un inconfort gastro-intestinal et une mauvaise digestion temporaire, il est donc nécessaire de bien réfléchir aux bénéfices de la nouvelle nourriture par rapport à l’ancienne avant de la proposer. Pour limiter les effets péjoratifs du changement, une transition alimentaire est indispensable et doit être instaurée progressivement pendant plusieurs semaines.
L’eau doit être disponible en permanence, propre et renouvelée chaque jour. Pour l’eau et la nourriture, des gamelles facilement nettoyables sont préférables. Les furets ont tendance à soulever et retourner les gamelles comme les autres objets à grands coups de tête et de pattes, il est important de choisir des plats bas et lourds, surtout pour l’eau. Un biberon peut aussi être utilisé, le mieux étant de laisser choisir le furet, en mettant les deux systèmes à disposition les premiers temps. Le biberon a comme inconvénients d’être moins facile à nettoyer et de nous inciter à y laisser l’eau plusieurs jours, au lieu de le remplir au quotidien. Placez-les de préférence loin de la litière.
Pour un apprentissage ou pour entretenir un lien avec votre furet, des friandises peuvent vous être utiles. Selon ses préférences, vous pourrez lui donner des petits morceaux d’œuf cuit ou d’ultra-levure, qui sont bien digérés par la plupart des furets.
Hygiène et Santé du Furet
Les furets en bonne santé ont un pelage uniforme et brillant. Les yeux sont brillants, les poils du menton sont d’une longueur régulière. Même si vos compagnons à quatre pattes donnent l’impression d’être en bonne santé, vous devriez les faire ausculter régulièrement. Il n’est pas facile de trouver des vétérinaires spécialisés dans les furets. Préparez-vous à devoir parcourir de longues distances avec votre furet malade pour trouver un vétérinaire approprié.
Les furets peuvent être brossés pour enlever les poils morts, particulièrement en période de mue, au printemps et à l’automne. Les griffes poussent en continu comme nos ongles, elles doivent être coupées car il est rare qu’elles s’usent suffisamment. Pour estimer leur longueur correcte, on peut dire que la griffe peut être raccourcie si elle touche le sol lorsque le furet est debout, les pattes à plat. On peut laisser un millimètre après l’extrémité visible de la veine.
Un vermifuge peut être donné de manière empirique ou après des coproscopies - recherche des parasites dans les crottes - pour traiter de manière plus ciblée votre furet. Comme tous les carnivores domestiques, le furet est sensible à la maladie de Carré, contre laquelle il existe un vaccin. La vaccination contre la rage est également possible et devient obligatoire si vous souhaitez voyager à l’étranger, même au sein de l’Union Européenne. Tout pays, toute compagnie de transport, dont les compagnies aériennes ou toute structure de garde-pension peut imposer des conditions particulières pour l’arrivée d’un furet. L'identification par tatouage n'est plus valable depuis le 4 juillet 2011. La pose d'une puce électronique est donc le seul moyen de valider un passeport européen et les attestations de vaccins y figurant. Si le furet demeure constamment sur le territoire français, son identification, par implantation d'une puce électronique sous-cutanée n'est légalement obligatoire que dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage.
La stérilisation d’une furette est indispensable, que ce soit de manière définitive ou temporaire et réversible si vous le souhaitez. En effet, les hormones produites naturellement par l’organisme sont à l’origine d’une maladie grave si la furette ne s’accouple pas avec un mâle. La stérilisation des mâles a pour avantages de permettre la cohabitation entre furets de sexes opposés sans risquer de reproduction, ainsi que de diminuer les effets du rut - marquage urinaire, excitation, agressivité, odeur forte.
La stérilisation définitive par chirurgie - castration chez le mâle et ovario-hystérectomie chez la femelle - a pour avantage d’être unique et définitive. Cependant, chez le furet, cette méthode a également des conséquences sur la santé en prédisposant à la maladie surrénalienne. Les glandes surrénales sont alors « hyper-actives » suite à la chirurgie et à l’arrêt de production des hormones sexuelles par les gonades. Un implant hormonal permet également de stériliser de manière temporaire et réversible un furet mâle ou une furette. Le principal avantage de cette méthode est qu’on obtient une stérilisation sans les risques de maladie surrénalienne. Son inconvénient est que sa durée d’efficacité est variable selon les individus, de une à quelques années, et que vous devez donc savoir repérer les signes d’une reprise d’activité hormonale de votre furet pour lui en faire poser un nouveau.
Le furet est très propre et fait sa toilette tout seul. Inutile de le laver. Vous pourrez brosser son pelage pour le débarrasser des poils et des peaux mortes et pour rendre sa fourrure brillante. Les furets se grattent beaucoup naturellement, même sans avoir de parasites. Leur peau sécrète du sébum alors ils ont souvent besoin de se grattouiller. Si le grattage devient vraiment très violent, en particulier au niveau des oreilles, il peut s’agir d’une gale d’oreille, assez fréquente chez les furets. Vérifiez l’état de saleté des oreilles de votre furet et nettoyez les régulièrement.
Activités et Jouets pour Furets
Les furets aiment grimper. Les principaux accessoires utiles après les « dodos » sont les jouets ! Vous devez choisir chaque objet du point de vue du furet pour que cela l’amuse mais surtout pour assurer sa sécurité ! Si l’objet est laissé à disposition, il ne faut pas qu’il puisse être déchiré ou mordillé et que votre furet puisse en avaler des petits morceaux.
D’une manière générale, un furet s’intéresse à ce qui bouge. Il aime courir, pourchasser, attraper et repartir en courant. Le jeu classique de « la canne à pêche », d’un petit objet au bout d’une ficelle ou d‘une baguette est probablement le jeu favori de l’espèce ! Un tissu, une cordelette ou n’importe quel objet qui bougera et que vous rendez « vivant » sera prétexte à pout-pouter (le bruit doux et unique de gloussement qu'ils font), à sauter et se rouler.
En seconde position après les mouvements : les bruits, qui excitent un furet, attirent son attention et attisent sa curiosité. Un papier qui crisse ou un grelot motiveront bien des furets pour un « quart d’heure de folie » ! Les jouets qui couinent peuvent plaire ou inquiéter votre furet : dans tous les cas, observez votre furet pour ne pas lui proposer des jouets qui le laisse interdit, qu’il ne comprend pas ou qui lui sont désagréables. Une fois que vous connaîtrez les goûts et préférences de votre furet, le plus facile est de sortir qu’un jouet ou peu à la fois, le temps d’une sortie ou d’une journée et de varier régulièrement, en en gardant d’autres en réserve. Plus qu’un accessoire, l’eau est souvent très attirante et appréciée des furets, mais n’est pas toujours très pratique à l’intérieur !
Il est déconseillé de laisser un furet en totale liberté dans son intérieur. Le furet est très curieux et agile, il est un cleptomane invétéré. Il emporte ses trésors avec lui, que ce soit des peluches, jouets et chaussons au plus exotique portefeuilles, télécommandes, paquets de mouchoir ou de cigarette, vêtements, portables ou tout autre objet ayant attiré son attention. Certains furets ne s’y intéresseront jamais alors que ce peut être l’occupation principale de votre furet en sortie, de façon presque obsessionnelle. Par contre, il faut faire attention à ce que le kleptofufu ne soit pas de genre à mâchouiller ses objets.
Le premier adjectif qui décrit le mieux un furet c’est sans le moindre doute « têtu », TRES têtu. Il sera capable de tenter la même chose de trèèèèèès nombreuses fois jusqu’à atteindre son objectif. Souvent, ce n’est pas bien grave et même amusant mais cela nécessite une surveillance accrue. Il est difficile de les distraire dans ces cas là, mais on peut leur proposer un jeu, une friandise ou un câlin pour leur permettre d’oublier (temporairement) l’obsession actuelle.
Sorties Extérieures et Sécurité
Contrairement au chien, le furet n'a pas impérativement besoin de sorties. Il n'est pas possible de laisser un furet aller seul à l'extérieur car il finirait par s'éloigner et se perdre, la laisse est donc obligatoire. Pour la même raison quand le propriétaire du furet possède un jardin et qu'il veut que son animal en profite librement, le jardin doit obligatoirement être clos et ne doit pas présenter de possibilité de fuite.
À l’extérieur, un furet pourra découvrir un espace parfois plus vaste et surtout plus varié qu’à l’intérieur. Bien sûr, votre furet ne doit pas rester seul ou sans surveillance, et une laisse et un harnais sont indispensables, car votre furet peut s’enfuir si quelque chose lui fait peur. Un bruit ou un mouvement peuvent le surprendre même dans un lieu connu ! Souvent, il préfère aussi sortir en fin de journée car c’est le moment de la journée où il est naturellement le plus actif. La clé pour que votre furet apprécie ses promenades est d’aller à son rythme, et de l’observer pour repérer les signes de stress ou, au contraire, du furet qui se plaît et s’amuse ! Pour cela, proposez-lui progressivement et sans le forcer, en l’emmenant dans des endroits inconnus mais calmes pour qu’il puisse découvrir un nouvel espace en restant curieux et pas sans cesse sur ses gardes.
Histoire et Évolution de la Domestication
Le furet (Mustela putorius furo) est connu comme animal domestique depuis plus de 2000 ans, puis comme animal de compagnie depuis le XXème siècle. Le furet descend très probablement du putois d’Europe (Mustela Putoris). Son nom scientifique, Mustela Putorius Furo, se traduit par “voleur de souris puant”. Il a été domestiqué dès le 1er millénaire av. J.-C. De ce fait, on ne le retrouve pas à l’état sauvage. Ce fut un animal domestique à la mode pendant toute l’époque médiévale. On pense bien évidemment au célèbre tableau de Léonard de Vinci « La dame à l’hermine » dont l’hermine est en réalité un furet.
Au début de leur domestication, les furets utilisés à la chasse étaient exclusivement des furets albinos afin d'être facilement repérables, ainsi les descriptions anciennes du furet ne mentionnent que cette variété. Le furet putoisé apparait plus tardivement, au XIXe siècle, il est alors décrit comme étant un hybride entre un furet albinos traditionnel et un putois sauvage. Désormais, depuis les années 1980, le furet putoisé a la faveur du consommateur grâce aux différentes couleurs et marquages possibles obtenus par mutation. Ce changement s'explique par la prédominance du furet en tant qu'animal de compagnie par rapport à son usage traditionnel. Cette période a également vu l’apparition des furets de type angora, à poils longs.
Traditionnellement utilisé pour la chasse aux rongeurs près des habitations et au lapin dans les terriers, le furet est également élevé pour sa fourrure et comme animal de laboratoire. Pendant la plus grande partie du XIXe et XXe siècle, le furet sera surtout utilisé comme cobaye et comme animal de fourrure. Pendant la période des Grandes Découvertes, le furet est utilisé sur les bateaux pour chasser les rats et les souris, vecteurs de nombreuses maladies.
À la fin du XIXe siècle, les autorités néo-zélandaises cherchaient un moyen de maîtriser la population de lapins qu'ils avaient eux-mêmes introduits. Leur choix se porta vers le furet mais face à l'impossibilité de retour à l'état sauvage, ils décidèrent de croiser des furets domestiques avec des putois sauvages et d'introduire ces furets croisés en Nouvelle-Zélande. Ils sont ainsi devenus la première population haret de furet et ont eu un impact négatif, pas uniquement sur les lapins, mais également sur les populations d'oiseaux protégés comme le Kakapo, l'Échasse noire ou l'Albatros royal. En 2001, la population de ces « furets » dans les deux îles était estimée à un million d'individus au total. La situation des furets harets que connaît la Nouvelle-Zélande fait craindre que le mustélidé ne devienne une espèce invasive en Australie où ils pourraient causer des ravages sur la faune locale protégée. L'État du Queensland par exemple a préventivement déclaré l'espèce comme étant nuisible et interdit d'introduire tout furet, même de compagnie, dans cet État.
Adopter un Furet
L’adoption d’un furet ne doit pas être prise à la légère. C’est un animal qui demandera du temps, de l’attention, de l’entretien et de soins. Les éleveurs proposent généralement ces petites bêtes pour 100 à 250 euros par animal. Si vous adoptez un jeune furet, veillez à ce qu’il ait au moins dix semaines avant de le ramener chez vous. Une séparation trop précoce de la mère et des frères et sœurs de la portée peut entraîner de graves troubles du comportement. Le mieux est de vous rendre dans votre refuge local ou dans un centre d’aide aux furets. On vous y informera au mieux sur ces animaux exigeants. De plus, les spécimens issus de la protection des animaux sont généralement vaccinés et castrés. N’achetez pas de furets sur des sites d’annonces en ligne. Les défenseurs des animaux constatent régulièrement que les animaux proposés par de tels vendeurs ne sont pas détenus conformément aux besoins de l’espèce.
