La plantation d'arbres fruitiers est un art qui allie patience, observation et respect de la nature. Que l'on rêve d'un verger luxuriant ou de quelques spécimens pour agrémenter un petit jardin, la réussite repose sur des choix éclairés et des gestes précis. De la sélection des variétés adaptées au climat et au sol à la préparation minutieuse de l'emplacement, en passant par les techniques de plantation et les astuces d'entretien, chaque étape compte pour assurer une croissance harmonieuse et des récoltes abondantes.
Choisir l'Arbre Fruitier Idéal pour Votre Environnement
La première question à se poser avant de planter un arbre fruitier n'est pas « quel fruit j'aime le plus ? », mais plutôt « qu'est-ce qui pousse vraiment bien chez moi ? ». Votre région, avec son climat, son altitude, ses vents dominants et ses hivers plus ou moins rigoureux, doit guider vos choix d'espèces et de variétés.
L'Importance Cruciale de l'Adaptation Régionale
Un olivier sera à son aise dans un climat méditerranéen doux et sec, mais beaucoup moins sur un plateau venté où les gelées descendent régulièrement en dessous de -10 °C. À l'inverse, certains pommiers rustiques ou pruniers supportent très bien des hivers froids mais craignent les printemps trop doux et humides, propices aux maladies. Pour mettre toutes les chances de votre côté, observez d'abord ce qui pousse déjà autour de vous. Cherchez les vieux vergers du voisinage, repérez les fruitiers qui semblent en bonne santé, regardez s'ils sont régulièrement chargés de fruits. N'hésitez pas à discuter avec les propriétaires : ils connaissent souvent le nom des variétés, leur comportement, leurs forces et leurs faiblesses.
Les variétés anciennes locales sont souvent de précieuses alliées. Elles ont été sélectionnées pendant des décennies, voire des siècles, pour leur bonne adaptation au climat, au sol et parfois aux maladies du coin. On les oublie parfois au profit de variétés « à la mode », mais pour un jardinier amateur qui veut des arbres robustes et durables, ce sont souvent les plus fiables.
Ne vous contentez pas non plus des grandes enseignes de jardinage, qui proposent des fruitiers « standards » vendus partout en France, parfois sans réel lien avec votre région. Privilégiez les petits pépiniéristes passionnés, qui testent eux-mêmes les variétés en conditions réelles, connaissent les porte-greffes utilisés, et peuvent vous dire honnêtement : « ça, chez vous, ce n’est pas idéal » ou au contraire « cette variété-là marche très bien dans le secteur ».
Pensez aussi à l'évolution du climat. Si vous jardinez dans une zone où les étés deviennent de plus en plus secs, mieux vaut éviter certains fruitiers très gourmands en eau ou sensibles aux coups de chaud. À l'inverse, vous pouvez miser sur des espèces et variétés réputées plus tolérantes à la sécheresse, ou sur des porte-greffes adaptés aux sols plus pauvres et filtrants. Enfin, adaptez vos envies à votre terrain réel : un petit jardin en ville, entouré de murs, se comporte souvent comme un microclimat abrité où certaines espèces un peu frileuses peuvent se plaire. Un terrain ouvert en campagne, sur une butte exposée au vent, demandera au contraire des fruitiers bien rustiques et un peu moins « raffinés », mais solides et fiables. En résumé, plutôt que de choisir vos arbres fruitiers sur catalogue, commencez par regarder autour de vous, écouter les anciens, échanger avec les pépiniéristes du coin : vous gagnerez du temps, de l’argent… et vous éviterez bien des déceptions.
Gérer l'Altitude et les Gelées Tardives
À la louche, environ 20 % du territoire français se situe au-delà de 500 mètres d'altitude. L'objectif, c'est d'avoir des fruitiers qui ne souffriront pas trop du froid. Le plus important, c'est de choisir des variétés à floraison tardive : si votre fruitier fleurit en mars ou en avril, les gelées nocturnes risquent de faire couler les fleurs. D'ailleurs, les arbres les plus sensibles au gel de printemps devront être plantés le plus au nord possible. Ça peut paraître contre-intuitif : a priori, on se dit qu'il faudrait le planter à exposition sud, pour qu'il bénéficie du soleil. Mais en fait, si votre fruitier est planté plein sud, il risque de fleurir plus tôt que s'il est planté dans un coin froid et donc de subir les gelées.
Quelques conseils de variétés adaptées à plus ou moins 1 000 mètres :
- Pour les cerisiers : ‘Géant d’Hedelfingen’, très tardif ou ‘Tardif de Vignola’, qui nous vient du Piémont.
- Pour les poires : ‘Beurré Clergeau’, avec son gros fruit coloré de rouge au soleil. Ou la ‘Livre’, une poire savoyarde plutôt à cuire.
- Et pour les pommiers ? La délicieuse ‘Reine des Reinettes’ résiste bien.
- Autre conseil : testez le “biricoccolo”. On l'appelle aussi l'“abricot noir”, et on le trouve en Italie sur les étals sous le nom de “biricoccolo”. C'est un hybride d’abricotier et de prunier, qui mêle la saveur de l'abricot et la rusticité du prunier. Le biricoccolo, lui, fleurit plus tardivement ; il est donc mieux adapté.
L'Espace Vital pour Chaque Arbre Fruitier
Avant de craquer pour tel ou tel fruitier, prenez le temps d'imaginer ce qu'il deviendra dans dix, vingt ou trente ans. Un jeune plant de cerisier en conteneur semble tout mignon au moment de l'achat… mais à l'âge adulte, c'est un véritable arbre, avec une couronne large et un système racinaire puissant. L'espace disponible, en hauteur comme en largeur, doit donc faire partie de vos premiers critères de choix.
Les arbustes fruitiers de petit développement (comme certains pêchers conduits en basse-tige) se contentent en général de 3 à 4 mètres entre deux sujets. Cela reste déjà une belle place dans un petit jardin, mais vous pouvez en intégrer plusieurs sans tout saturer, surtout si vous les formez de manière assez compacte.
Les arbres à développement moyen (pommiers, poiriers, pruniers, kakis…) réclament plutôt de 5 à 8 mètres d’espacement. En dessous, ils finissent par se gêner mutuellement : manque de lumière, branches qui se croisent, maladies qui circulent plus facilement, récolte moins pratique. Dans un verger familial, ces distances permettent à la fois une bonne circulation et une lumière suffisante pour une fructification régulière.
Quant aux fruitiers à fort développement (noyers, certains cerisiers haute-tige…), ils ont besoin de 10 à 15 mètres pour s'épanouir pleinement. Ce sont de beaux arbres de paysage, capables de structurer tout un jardin… mais il faut leur laisser la place de jouer ce rôle. Installés trop près de la maison, d'une terrasse ou d'un mur, ils finissent tôt ou tard par poser problème. Projetez-vous concrètement : votre cerisier dans 20 ou 30 ans aura-t-il encore de la place pour étendre ses branches sans recouvrir tout le potager ou le voisin ? Ses racines ne risquent-elles pas de soulever une dalle, fissurer un muret ou s'insinuer dans un réseau enterré ? Mieux vaut anticiper ces questions dès la plantation plutôt que d'avoir à abattre un bel arbre devenu trop encombrant.
La forme choisie (basse-tige, demi-tige, haute-tige) et le porte-greffe jouent également sur le volume final de l'arbre. À distance de plantation égale, un pommier sur porte-greffe vigoureux occupera beaucoup plus d'espace qu'un pommier sur porte-greffe plus modérant, prévu pour les petits jardins. Là encore, un pépiniériste sérieux saura vous indiquer le comportement attendu de chaque combinaison espèce/variété/porte-greffe. Pensez aussi à l'usage que vous souhaitez garder sous l'arbre : zone de détente avec une table, passage régulier de la tondeuse, petit coin de prairie fleurie, ou simple haie fruitière en limite de propriété. Un arbre mal placé peut rapidement devenir une contrainte, alors qu'un arbre bien positionné offre de l'ombre au bon endroit, laisse passer la lumière où il faut et s'intègre harmonieusement dans le reste du jardin. En résumé, ne plantez jamais un fruitier uniquement en fonction du petit trou que vous vous apprêtez à creuser, mais en fonction de l'arbre adulte que vous voulez voir pousser là dans quelques décennies. Votre jardin, vos voisins… et votre dos vous remercieront plus tard.
Scion, Arbre Déjà Formé ou Semis Direct : Lequel Choisir ?
Certaines variétés fruitières peuvent être semées directement tout en restant proches du type variétal d'origine : c'est le cas, par exemple, des pêches de vigne, de quelques pruniers ou encore de certains noyers. Le semis direct offre d'excellentes conditions de départ en évitant le traumatisme de la transplantation. Ne vous privez donc pas de semer le noyau d'une pêche offerte par un voisin et qui vous aura régalé : au pire, vous aurez participé à la diversité, au mieux vous obtiendrez un arbre bien adapté à votre sol et à votre climat.
Scion ou arbre fruitier déjà formé : quelles différences ?
Le scion, c'est l'arbre d'un an après greffe : une tige encore simple, peu ramifiée, avec un système racinaire qui a été moins malmené. Il est en général plus bon marché et sa reprise est plus facile, car l'arbre a moins de bois à nourrir et peut concentrer son énergie sur l'enracinement. Choisir un scion, c'est accepter d'attendre un peu : il faudra en moyenne deux à trois années de plus avant les premières récoltes par rapport à un arbre déjà formé. En contrepartie, vous pouvez le conduire comme vous le souhaitez (gobelet, axe, forme libre…) et, sur la durée, un fruitier issu d'un scion se montre souvent plus résistant et productif plus longtemps, parce qu'il s'est construit progressivement chez vous.
Les arbres fruitiers déjà formés, vendus « prêts à produire », ont en général plusieurs années de greffe derrière eux. Ils possèdent déjà une charpente installée et promettent des fruits rapidement, parfois dès l'année suivant la plantation. Sur le papier, c'est très tentant… Mais il y a quelques contreparties : ces arbres sont nettement plus chers, leur reprise est plus délicate (plus de branches, plus de volume à nourrir, racines plus sectionnées) et ils s'adaptent parfois moins bien sur le long terme. On a des fruits plus tôt, certes, mais je ne suis pas convaincu que l'on soit toujours gagnant sur la durée. En résumé, si vous avez un peu de patience et l'envie de façonner vous-même vos fruitiers, le scion reste souvent la solution la plus cohérente pour un jardinier amateur : vous y gagnez en vigueur, longévité et adaptation à votre jardin.
Basse-tige, demi-tige ou haute-tige : quelles conséquences au jardin ?
Au-delà de l'âge de l'arbre, il faut aussi choisir sa forme de tige. Elle conditionne la hauteur du tronc, l'encombrement de la couronne, la facilité de taille et de récolte, ainsi que la longévité de l'arbre.
Un fruitier basse-tige présente un tronc relativement court, avec la ramification qui démarre bas. C'est la forme la plus pratique dans un petit jardin : vous récoltez et taillez presque à hauteur d'homme, sans sortir l'échelle à chaque fois. La mise à fruit est rapide et l'entretien accessible, mais la durée de vie est en général un peu plus courte, et l'arbre supporte moins bien les chocs (tondeuse, débroussailleuse, piétinement…).
Le fruitier demi-tige constitue un bon compromis. Le tronc est plus haut, la couronne plus développée et l'arbre occupe davantage de place. Il convient bien aux vergers familiaux de taille moyenne, où l'on veut pouvoir passer sous les branches, laisser de l'herbe ou quelques animaux pâturer tout en restant raisonnable en termes de taille et de récolte.
Enfin, le fruitier haute-tige est le grand classique des anciens vergers de campagne : un tronc long, une couronne large, un arbre qui domine le paysage et peut vivre très longtemps. C'est idéal dans une prairie, pour faire de l'ombre aux animaux ou structurer un grand terrain, mais il faut accepter l'usage régulier de l'échelle pour la taille et la récolte, ainsi qu'un encombrement important au sol et en hauteur. Votre choix dépendra donc surtout de votre surface disponible, de l'usage du terrain (jardin d'agrément, verger pâturé, petit coin de potager fruitier) et… de votre dos. Si vous souhaitez récolter facilement sans acrobaties, les basses-tiges et certaines demi-tiges seront souvent vos meilleures alliées.
La méthode « à la bouteille » pour un semis direct réussi
Pour éviter de stresser un fruitier par la transplantation, Paul Moray - un professeur de français totalement autodidacte en matière d’agriculture - a mis au point un petit système ingénieux dit « à la bouteille ». Il s’agit tout simplement de semer directement en place en protégeant pépins et noyaux par une bouteille en plastique pour profiter d’un « effet de serre ». La graine forme ainsi un fort pivot qui va tout de suite chercher l’humidité loin dans la terre et ancre l’arbre fermement dans le sol. Il y gagne un dynamisme et un équilibre inégalés. Par la suite, l’arbre est greffé sur place ou laissé à sa vie naturelle pour tous les fruitiers produisant sur franc, c’est-à-dire directement.
Récoltez les noyaux après une dégustation en sélectionnant les variétés les plus méritantes et brossez-les sous l’eau. Séchez-les et stockez-les au sec puis, à l’automne, faites-les gonfler deux jours dans de l’eau puis placez-les en stratification dans un pot rempli de terreau mélangé à du sable gris de rivière. Ce pot passe l’hiver exposé aux intempéries au pied d’un mur orienté au nord. Dès l’apparition du germe en février-mars (à surveiller !), les pépins et noyaux sont semés à l’emplacement définitif de l’arbre. Le semis s’effectue en sol préalablement désherbé sur un carré de 50 par 50 centimètres. Coupez une bouteille d’eau minérale en deux dans le sens vertical et ôtez le fond. La partie inférieure remplie de terreau de feuilles servira de germoir. Enfoncez-la jusqu’au ras du sol à l’emplacement du trou à la barre à mine et semez trois graines enfoncées de 3 à 4 centimètres dans le terreau. Remboîtez la partie supérieure de la bouteille bouchée pour que le milieu reste bien humide. Lorsque les plants ont quelques centimètres, retirez le haut de la serre avec précaution pour ne pas casser les racines et en laissant le reste du dispositif en place.
Le Rôle Essentiel du Porte-Greffe
Les arbres fruitiers sont greffés pour mieux s'adapter à tel ou tel type de sol. Le porte-greffe a donc une importance cruciale dans le choix d'un arbre fruitier adapté à votre sol. Il est à noter que même au sein d'une même espèce, il y a des variations au niveau des variétés car elles sont souvent associées à un terroir, c’est-à-dire à un climat et à un sol.
Comprendre et Préparer Votre Sol pour les Fruitiers
Le sol est le support de culture des arbres fruitiers. Sa nature est donc tout aussi importante que le climat, l’exposition et autres facteurs. Les arbres fruitiers sont généralement assez sensibles à l’humidité, tolérant de ce fait mal les terres compactes qui conservent l’eau, un problème au cours de l’hiver ou des longues périodes de pluie. Cependant, en choisissant une variété plus tolérante et/ou un porte-greffe adapté, vous pourrez planter l’arbre fruitier de votre choix dans le sol argileux de votre jardin.
Quel type de sol pour les arbres fruitiers ?
On peut quand même dire qu’une terre aérée, meuble, fertile, fraîche, et de type argilo-sableuse sera appréciée par la plupart des arbres et arbustes fruitiers. Chaque espèce d’arbre fruitier a un sol idéal, dans lequel il donnera le meilleur de lui-même.
Spécificités des Sols Argileux : Avantages et Inconvénients
Un sol argileux présente une composition dans laquelle l’argile est à la première place. Il n’est cependant pas composé seulement d’argile. Peuvent s’y trouver du calcaire et/ou du sable, en quantités variables.
La forte prédominance de l’argile entraîne ces caractéristiques : un sol compact, difficile à travailler, dans lequel l’eau (on dit qu’ils sont hydromorphes) et l’air circulent difficilement. D’où un sol collant et mouillé en hiver ou en saison pluvieuse, sec et dur avec des fissures en été. De plus, sa compacité le rend plus long à se réchauffer au printemps.
Mais non, les sols argileux ne présentent pas que des défauts ! Ils présentent une forte teneur en éléments nutritifs, car l’argile retient très bien ces éléments et elle les rend disponibles pour les végétaux. Les spécificités d’un sol argileux provoquent une installation et une mise à fruit plus longue chez les fruitiers qui y sont plantés. Néanmoins, la richesse d’un sol argileux leur offre également tous les nutriments nécessaires à une bonne croissance, et cela sera visible après ces années de patience ! Et pour une parfaite adaptation de vos fruitiers, choisissez des variétés de la région, qui seront toujours plus à l’aise.
Quels arbres fruitiers peuvent être plantés dans un sol argileux ?
- Les abricotiers : en règle générale, ils détestent les terres lourdes, humides, froides et trop calcaires. Vous pourrez néanmoins planter un abricotier dans un sol profond et argileux à condition de choisir un sujet greffé sur un prunier Reine Claude ou “Mariana”. M.-F. L. conseille de le planter, si possible, à l'ombre des premiers soleils d'hiver pour les climats rigoureux.
- Les amandiers : ce sont des arbres assez tolérants, donc une terre lourde leur conviendra à condition de ne pas être toujours humide car ils sont très sensibles à l’asphyxie de leurs racines.
- Les cerisiers : bien qu’ils aiment les sols profonds, légers et donc bien drainés, ils pourront vivre dans un sol argilo-limoneux dans une région plutôt sèche, car l’humidité stagnante et la froideur d’un sol argileux ne leur conviennent pas du tout.
- Les cognassiers : pas très exigeants, ils ont néanmoins une préférence pour les sols bien drainés et ils n’aiment pas trop de calcaire. Ils seront plantés de préférence dans une terre silico-argileuse.
- Les figuiers : non seulement ils sont peu exigeants, mais en plus ils sont très robustes. Un sol argileux lui ira mais il s’y développera plus lentement.
- Les pêchers (et nectariniers, brugnoniers) : vous pourrez les planter dans un sol argileux, si possible caillouteux, tant qu’ils sont bien drainés et sans calcaire. Pour un sol plutôt humide, vous choisirez le prunier Saint-Julien comme porte-greffe, ou bien GF 305, Rubira ou encore le prunier Damas INRA 1869. Évelyne V. a planté aux pieds de ses 6 pêchers un pied de sauge officinale et n'a plus eu de problème de cloque depuis 3 ans.
- Les poiriers : selon les porte-greffes, ils seront plantés dans une terre profonde, bien drainée et silico-argileuse, donc une terre où la proportion de sable est plus importante. L’humidité stagnante, les terres froides, le calcaire, leur sont défavorables.
- Les pommiers : ils se plaisent dans des terres lourdes et fraîches mais elles doivent être bien drainées et profondes. Un sol argilo-siliceux, relativement meuble, leur conviendra très bien. Vous choisirez un porte-greffe Malling 2 ou 9 pour un sol humide. S’il est drainé, toutes les variétés peuvent convenir, avec une mention très bien pour la Gala. Le franc de pommier est également un bon porte-greffe pour les sols argileux ou silico-argileux.
- Les pruniers : vous les choisirez greffés sur le prunier Saint Julien qui conviendra mieux à une terre compacte et humide. Privilégiez les prunes de type Quetsche, Mirabelle, ou encore les prunes d’ente si votre sol est argilo-calcaire.
Parmi les petits fruits, nombreux sont ceux qui peuvent se développer dans ce type de sol : les groseilliers, les cassissiers, les framboisiers, les fraisiers, les muriers. Les myrtilliers poussent dans un sol acide, il faudra donc apporter cette acidité au moment de la plantation. Pour choisir au mieux les fruitiers à planter dans votre sol argileux, faites réaliser une analyse de ce sol.
Améliorer un sol argileux pour la plantation
Le plus gros problème d’un sol argileux est l’humidité stagnante présente en hiver. Pour atténuer ce défaut, privilégiez les plantations en butte ou en haut d’une pente. Un apport de fumier de cheval peut améliorer la perméabilité du sol et le rendre plus meuble, à faire la saison précédant la plantation puis à intervalles réguliers.
Comment planter les arbres fruitiers en SOL LOURD et argileux
Réalisez un trou de taille plus importante qu’habituellement. Mélangez à la terre ôtée du trou de plantation du gros gravier et du compost mûr. Au fond du trou, réalisez une butte sur laquelle vous installerez les racines du fruitier, pour un meilleur drainage. Un sol argileux doit être travaillé le moins possible. Par contre le paillage, qu’il s’agisse de compost ou d’autres matières organiques, est améliorant pour le sol. Attention par contre à laisser une couronne vide tout autour du tronc. Lors des périodes sèches, griffez votre sol afin que l’air et l’eau puissent y pénétrer. Des amendements calcaires, à faire ponctuellement selon l’état de votre sol, peuvent le rendre plus meuble et aéré. G. B., qui avait une terre argilo-calcaire, lourde, qui se gorge d’eau en hiver et causait des problèmes avec les racines baignant dans l'eau, a changé sa façon de planter. Il fait le trou un peu plus grand, un peu plus profond que de coutume, au moins 55 à 60 cm au cube. Il remplit ces trous de sable de rivière assez grossier et, quand ces « carottes » sont garnies, il met au fond du trou une couche de 10 cm de ce sable, assurant ainsi un excellent drainage.
Le Moment Idéal pour Planter et les Gestes Clés
Planter un arbre fruitier n'a rien de sorcier, à condition de respecter quelques gestes simples. Du choix de l'emplacement à la préparation du sol, en passant par la période idéale de plantation et l'éventuel recours au calendrier lunaire, il est essentiel de mettre toutes les chances de votre côté.
La Période de Plantation : Automne ou Hiver
De nombreux lecteurs racontent avoir planté un arbre fruitier en fin de printemps, voire en plein été… et s’étonnent ensuite de le voir dépérir ou mourir. Sur le moment, il faisait beau, le sol était sec, on avait un peu de temps devant soi… mais pour l’arbre, ce n’est vraiment pas la meilleure période. En pleine saison chaude, un jeune fruitier doit à la fois s’installer, développer de nouvelles racines et supporter le soleil, le vent et parfois la sécheresse. S’il vient juste d’être planté, avec un système racinaire encore réduit, il n’a tout simplement pas les réserves nécessaires pour faire face. Vous pouvez l’arroser, bien sûr, mais le stress hydrique reste important et la reprise reste très aléatoire.
Le meilleur moment pour planter un arbre fruitier reste le repos végétatif, c’est-à-dire globalement de la fin de l’automne à la fin de l’hiver, hors période de gel. À cette époque, la partie aérienne est au repos mais les racines, elles, peuvent continuer à travailler dès que le sol n’est ni gelé ni détrempé. L’arbre profite alors de tout l’hiver pour s’installer tranquillement avant de devoir nourrir feuilles et fleurs au printemps.
Traditionnellement, on plante à la Sainte Catherine, le 25 novembre, en suivant le vieux dicton « à la Sainte Catherine tout bois prend racine ». C’est effectivement une très bonne période, car les sols sont encore relativement doux, souvent bien humidifiés par les pluies d’automne, et les grands froids ne sont pas encore là. Pour autant, je ne pense pas que la date précise ait une importance capitale : ce qui compte, c’est de rester dans cette fenêtre automne-hiver, en évitant les jours de gel.
Si votre sol est lourd et reste gorgé d’eau en plein hiver, mieux vaut parfois attendre un peu que la terre ressuyée devienne plus praticable, plutôt que de planter dans une gadoue qui se resserrera ensuite autour des racines. À l’inverse, dans un sol filtrant qui ne retient pas l’eau, planter dès l’automne permet justement de profiter au maximum des pluies hivernales pour aider l’arbre à s’enraciner profondément. Dans certains cas, notamment pour des fruitiers vendus en conteneur, il est possible de planter un peu plus tard, au début du printemps par exemple. Mais même dans ce cas, il est conseillé d’éviter les périodes de chaleur annoncée et les sols déjà très secs : plus vous plantez tôt dans la saison fraîche, plus l’arbre a de temps pour s’installer avant les premières grosses chaleurs. En résumé, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, considérez l’automne et le début d’hiver comme vos meilleurs alliés pour la plantation des fruitiers, en laissant de côté la tentation des plantations « coup de cœur » en plein été. Votre arbre vous le rendra largement dans quelques années, au moment de la récolte. Évitez de planter lorsqu'il gèle fort ou par temps de canicule.
Septembre, c’est déjà le moment de commander vos arbres chez les pépiniéristes. Si vous attendez trop, vous n’aurez pas le choix des variétés.
Préparation de l'Arbre et du Trou de Plantation
Les arbres fruitiers sont presque toujours vendus en pot. Faut-il toujours changer le pot après achat ? Oui, car le plant du commerce n’est pas prévu pour rester plus longtemps que nécessaire dans son pot. Le mode d’emploi est le même en été qu’en hiver.
- Trempez le pot dans un seau d’eau pendant 1 h.
- Placez-y une couche de drainage (billes d’argile par exemple) sur 3 cm.
- Apportez assez d’eau pour détremper le substrat.
Pour un bon enracinement des arbres et des arbustes (y compris les boutures), les jardiniers avaient autrefois coutume de disposer une bonne poignée de graines d’orge au fond du trou de plantation. C. B. Lors de la plantation des arbres fruitiers, enfouir dans le trou des boîtes de conserve écrasées. Il se formera du sulfate de fer, qui est un excellent désinfectant. Y. M.
Tuteurage, Arrosage et Paillage
Une fois l'arbre planté, le tuteurage est souvent nécessaire pour les jeunes sujets afin de les protéger du vent et de les aider à s'ancrer solidement. Choisissez un tuteur solide et plantez-le avant de reboucher le trou, du côté des vents dominants. Fixez l'arbre sans trop serrer, en utilisant un lien souple pour éviter de blesser le tronc.
L'arrosage après la plantation est primordial pour assurer une bonne reprise. Apportez de l'eau en quantité suffisante pour bien détremper le substrat et favoriser le contact entre les racines et la terre. Un arrosage régulier sera nécessaire pendant les premières années, surtout en période sèche.
Le paillage est une technique très bénéfique pour les jeunes arbres fruitiers. Il permet de maintenir l'humidité du sol, de limiter la pousse des mauvaises herbes et d'apporter de la matière organique en se décomposant. Utilisez du compost, des copeaux de bois, de la paille ou même des feuilles de lauriers-cerises comme le fait S. K. pour ses framboisiers, qui auparavant brûlait les tailles. Attention par contre à laisser une couronne vide tout autour du tronc pour éviter le pourrissement.
Entretien et Protection des Arbres Fruitiers
Un arbre fruitier bien planté n'est que la première étape. Pour qu'il s'épanouisse et donne de belles récoltes, un entretien régulier est indispensable.
La Taille : Un Art au Service de la Fructification
La taille est essentielle pour la bonne santé et la productivité de l'arbre fruitier. S. V. a adopté une méthode de taille découverte dans un très vieux livre, dont elle est très contente. Il ne faut pas tailler avec un sécateur, qui meurtrit les vaisseaux de l’arbre et retarde la pousse de ce dernier. Il faut employer un couteau, et plus spécialement un « opinel ». La forme de cet outil vous permettra de l’avoir bien en main sans risque de vous blesser. Il va aider à casser les branches. En général, on choisit un œil extérieur, et, avec le couteau, on casse le plus simplement du monde la branche à environ 1 cm au-dessus de l’œil. Plus la branche est grosse, plus il faut laisser d’espace entre l’œil et la cassure. Cela se comprend du fait que la cassure produit des petits filaments qui ne doivent pas détériorer l’œil. Il ne faut surtout pas détacher entièrement le petit bout de branche, mais le laisser à moitié attaché, juste pour que l’on puisse le replier légèrement. De cette façon, la sève pourra encore circuler, et la coupure sera encore moins brutale. Au printemps, les branches poussent avec une belle vigueur. On enlève facilement les branchettes mortes si elles ne sont pas tombées d’elles-mêmes. S. V. pratique aussi l'arcure.
Gestion des Maladies et Ravageurs
La prévention est la meilleure arme contre les maladies et les ravageurs. Une bonne observation de vos arbres vous permettra d'intervenir rapidement en cas de problème.
- Pucerons lanigères : Ce puceron qui se développe et perdure dans les interstices de l’écorce de pommiers en se protégeant des insectes prédateurs (coccinelles, etc.) et des traitements chimiques par sa protection “laineuse” (ressemblant à de la mousse à raser) ne résiste pas au traitement à la vapeur. Gérard L. a obtenu de bons résultats en utilisant cette méthode.
- Cloque du pêcher : Jacqueline L. et Évelyne V. ont constaté que planter un pied de sauge officinale au pied des pêchers permettait de ne plus avoir de problème de cloque.
- Maladies des cognassiers : F. B. a découvert une astuce étonnante pour ses cognassiers atteints de maladie et qui ne produisaient presque rien. Se disant que la sève doit être capable de dissoudre le cuivre, il a coupé à la pince coupante des éléments de cuivre de 1 cm de long dans une couronne de fil de calibre 3 mm. Il a planté ces pointes à la fin du printemps sur le pourtour de toutes les branches un peu grosses, comme des clous, jusqu’à ce qu’elles ne dépassent plus. Au total, il a dû en planter 30 à 50 pour un gros cognassier. Les récoltes suivantes ont toutes été formidables.
- Plaies des arbres : Curer les plaies profondément avec un racloir triangulaire et désinfecter à l'alcool à brûler est une pratique recommandée par L. P.
- Vers des cerises : M.-T. P. propose de bêcher au pied du cerisier à protéger et d'apporter une brouettée de compost. Semer - clair - des graines de rue (une plante aromatique très amère) aide aussi. Attention en désherbant ou en passant la tondeuse : on distingue la rue grâce à son feuillage d’un vert glauque particulier et à sa dentelure arrondie.
Entretien des Petits Fruits : L'Exemple des Framboisiers
Souvent, les framboisiers poussent d’une façon anarchique et ne rapportent pas beaucoup. C. D. propose de changer nos habitudes ! Planter de jeunes sujets en ligne, sur 10 m environ, à raison d’un plant tous les 50 cm. Cette ligne sera placée de préférence en bordure de jardin. Quand les framboisiers seront de taille adulte, planter un piquet de bois à chaque extrémité de la ligne, tendre une ficelle de chaque côté des arbustes, à 50-60 cm de hauteur. Relier ces ficelles tous les 3 m. Ainsi, on pourra aborder facilement les framboisiers, les désherber, les biner (très important). À la fin de la saison, couper les branches sèches (qui ont produit des fruits) et les brûler, car c’est là que se logent les maladies. Seconde solution de taille : couper tous les sarments au ras du sol vers la fin novembre, puis bêcher autour des framboisiers. Cette méthode permet de bien nettoyer le sol sans risque pour les plants. Inconvénient : la récolte ne commencera que début août au lieu de fin juin.
Pour empêcher le liseron de prospérer parmi les framboisiers, R. T. a recouvert le sol d’une couche de coupes de thuya récupérées chez les voisins.
Astuces de Jardinier
- Pour transporter des rameaux qui serviront de greffons, en période chaude, les piquer dans un concombre ou une courgette. Ils ne se déshydrateront pas. F. D.
- N. D.-T. suggère, au début du printemps, de désherber et biner au pied des arbres ou des arbustes, puis de dissimuler le tout sous une couronne de vieilles tuiles ou de pierres plates (plus décoratives).
- Mon voisin greffe en fente avec un grand succès. A. B.
Conclusion sur la Plantation d'Arbres Fruitiers
Planter un arbre fruitier est un investissement sur le long terme. En suivant ces conseils, du choix de l'espèce à l'entretien, vous augmenterez considérablement vos chances de succès et pourrez profiter de récoltes abondantes et savoureuses. Le Balcon gourmand ultra-simple vous aidera à aller plus loin dans votre démarche.