La culture fruitière, et particulièrement celle du prunier, offre une multitude de possibilités pour façonner les arbres selon des objectifs précis, qu'il s'agisse d'optimiser la production, de faciliter l'entretien, ou d'intégrer harmonieusement les arbres dans un espace donné. Parmi les formes les plus courantes et les plus appréciées dans les jardins, la formation en gobelet se distingue par sa simplicité, son efficacité et son esthétique. Cette méthode vise à créer une structure aérée et équilibrée, favorisant une bonne exposition solaire, une circulation de l'air optimale et, par conséquent, une production de fruits régulière et de qualité.
Comprendre la Greffe : La Base d'un Arbre Performant
Avant d'aborder la formation spécifique du prunier en gobelet, il est essentiel de rappeler les principes fondamentaux de la greffe, une technique clé pour obtenir des arbres fruitiers aux caractéristiques désirées. La greffe est une technique de multiplication végétative qui consiste à assembler deux végétaux différents pour en former un seul, plus "performant". Cette technique permet notamment d'adapter des arbustes à des conditions de sols différentes, d’obtenir des récoltes plus précoces et de conserver des variétés fruitières. La greffe est utilisée chez les arbres fruitiers car elle permet de préserver la génétique d'un arbre dont on apprécie les fruits, à l'inverse du semis qui va voir naître un arbre aux caractéristiques génétiques différentes. Lorsque l'on greffe, on clone un végétal.
Deux composantes sont essentielles dans le processus de greffe :
Le porte-greffe : Il porte les qualités de l’arbre dont il est issu. On choisit un porte-greffe en fonction de son adaptabilité à un sol donné et/ou pour la qualité de son système racinaire. Le porte-greffe influence la vigueur de l’arbre adulte, la forme de sa couronne, et sa hauteur à l’âge adulte. Il est essentiel de veiller à ne pas planter les arbres trop près les uns des autres. La couronne d’un arbre demi-tige est aussi grande que celle d’un arbre haute-tige pour une même variété et un même porte-greffe. L’unique différence réside dans la hauteur où commencent les branches.
Le greffon : Il contient le patrimoine génétique de l’arbre sur lequel il a été prélevé. Le porte-greffe et le greffon doivent être des espèces végétales apparentées pour que la greffe fonctionne.
Il existe plusieurs types de greffes, toutes accessibles aux jardiniers qui souhaitent expérimenter cette méthode de multiplication passionnante et peu coûteuse. Parmi elles, la greffe à l’anglaise, la greffe en couronne, ou encore la greffe en écusson sont couramment utilisées.
Le greffon est prélevé sur une variété de prunier choisie et greffée sur le pied de prunier sauvage, ou un autre porte-greffe adapté. Avant toute chose, vous allez devoir trouver vos futurs fruits, autrement dit, les arbres fruitiers existants sur lesquels vous allez pouvoir prélever vos greffons. Ces derniers doivent être prélevés sur un arbre en dormance, au cœur de l’hiver (janvier/début février). Pour cela, choisissez un arbre productif et en bonne santé, et surtout un arbre dont vous appréciez les fruits. Une fois les greffons récoltés, il est important de bien les étiqueter et de les conserver dans un lieu frais et humide en attendant le greffage en mars-avril.
Les Différentes Méthodes de Greffe pour le Prunier
La greffe du prunier permet de conserver toutes les propriétés de l’arbre qui a donné le greffon. Certes, délicate et demandant de la précision, la greffe est un peu un jeu, dont la réussite est toujours très gratifiante. Vous veillerez à choisir la méthode de greffe selon la période de l’année et, autre point important, à bien sélectionner le porte-greffe selon la nature du sol, selon la forme que vous souhaitez donner à votre prunier, selon le climat… C’est ce combo qui vous permettra d’obtenir non seulement de belles réussites mais aussi des pruniers productifs, vigoureux et sains.
Le prunier se greffe au début du printemps, juste avant la reprise de végétation, ou bien après la récolte, à la fin de l’été. On distingue les greffes dites “à œil poussant”, réalisées lorsque la sève monte (greffe à l’anglaise ou en fente) des greffes à œil dormant qui sont réalisées en fin d’été ou en automne, alors que la sève descend (greffe en écusson). Avant de réaliser les greffes en sève montante (ou à œil poussant), prévoyez d’arroser régulièrement votre sujet à greffer afin que cette sève soit abondante, la reprise n’en sera que meilleure. Choisissez systématiquement des sujets sains et vigoureux, autant pour le greffon que pour le porte-greffe. Garder un tire-sève sur le porte-greffe est judicieux, lorsque c’est possible, la sève circulera mieux.
La Greffe en Écusson
C’est la méthode de greffe la plus facile, à pratiquer pour débuter. C’est en été que vous l’utiliserez, dès lors que l’écorce du tronc commence à se désolidariser de l’aubier. Vous commencerez à préparer le porte-greffe 15 jours à l’avance en l’arrosant.
Sélectionnez un rameau de l’année dont vous couperez une vingtaine de centimètres. Sur ce rameau, choisissez un bel œil situé à l’aisselle d’une feuille que vous supprimerez, sans couper son pétiole.
Préparez ensuite l’écusson : à 1,5 cm de cet œil, de chaque côté, réalisez une entaille qui va passer sous l’écorce. Attention, si possible, à ne pas entamer le bois. Une fois le greffon prélevé, nettoyez la partie sous l’écusson, il ne doit pas y rester de fragment de bois.
Supprimez rameaux et feuilles sur le porte-greffe, autour du point où vous placerez le greffon. Réalisez une entaille en T dans l’écorce, sans atteindre le bois, d’abord une petite fente horizontale, de 2 cm, puis une verticale de 4 cm. Utilisez le plat de votre greffoir pour soulever les bords de l’écorce de l’incision en T et insérez l’écusson dans cette fente, jusqu’au fond. Un bout d’écusson va certainement dépasser de la fente que vous devrez couper proprement. Appuyez fort sur chaque côté de l’entaille afin d’en chasser l’air. Ligaturez la greffe en laissant toujours l’œil libre.
La Greffe en Incrustation
Cette méthode de greffe donne également de bons résultats, et elle est à pratiquer soit à la sortie de l’hiver, soit à la fin de l’été lorsque la sève descend. Son avantage majeur est d’éviter la gommose, pathologie fréquente chez le prunier.
Rabattez votre porte-greffe à la hauteur souhaitée. Dans l’épaisseur de la coupe, réalisez une entaille en V (large en haut et pointue en bas). Prélevez un greffon de 10 cm sur un rameau fin, pas plus épais qu’un crayon et possédant 3 yeux. Son extrémité inférieure doit être taillée en biseau similaire au porte-greffe. Insérez le greffon dans l’entaille du porte-greffe en forçant légèrement. Ligaturez l’ensemble et mastiquez. La reprise s’annonce après environ 1 mois, vous supprimerez alors la ligature.
La Greffe à l’Anglaise
Plus simple que ne l’annonce son nom, cette méthode offre un très bon taux de réussite chez le prunier. Elle peut se réaliser entre le mois de février et la floraison, mais la meilleure période pour le prunier est à la sortie des bourgeons.
Pour préparer porte-greffe et greffon, supprimez les feuilles puis taillez l’extrémité de chacun en biseau suivant la même inclinaison. Réalisez ensuite une entaille verticale dans le porte-greffe et dans le greffon, à proximité du bourgeon. Insérez ensuite le greffon dans les entailles du porte-greffe. Mastiquez la greffe et les coupes.
La Greffe en Demi-Fente
Celle-ci se réalise généralement en sève descendante, à la fin de l’été, mais il est également possible de la réaliser en fin d’hiver si cela n’a pas été fait avant.
Prélevez les greffons en sélectionnant des rameaux bien lignifiés dont vous couperez des tronçons d’une dizaine de centimètres. Ôtez-en les feuilles. Rabattez le porte-greffe à la hauteur désirée en donnant à la coupe une légère pente. Cette coupe doit être bien nette. À l’aide d’une serpette, entaillez la coupe sur la moitié de son diamètre, entaille de 5 à 6 cm de hauteur. Préparez le greffon : gardez 3 ou 4 yeux et taillez le bas en biseau sur 2 côtés opposés. Ces biseaux mesurent 4 ou 5 cm et l’un d’eux démarre sur le côté de l’œil le plus bas. Ils se rejoignent tout en bas, donc sous l’œil. Placez le greffon dans la fente du porte-greffe, l’œil doit se trouver à la jonction, tourné vers l’extérieur. Ligaturez puis mastiquez la greffe pour bien fermer l’ensemble, en laissant l’œil libre. Il faut environ 15 à 20 jours pour que la greffe prenne, le pétiole va tomber à ce moment-là. Il sera alors temps d’ôter les ligatures et de laisser passer l’hiver. Au printemps, l’œil va s’activer et le rameau pousser. Lorsqu’il mesurera une vingtaine de centimètres, vous pourrez rabattre la tige restant du porte-greffe à 10 ou 15 cm au-dessus de la greffe.
À savoir : les ligatures de greffe peuvent être formées de divers matériaux. Le raphia, une fois humidifié, et les flexibandes sont les plus couramment utilisés. Une fois installées, les ligatures sont généralement mastiquées afin d’étanchéifier les plaies.
La Formation en Gobelet : Principes et Mise en Œuvre
La forme en gobelet est la forme d’arbre la plus courante pour les arbres fruitiers, notamment dans les jardins. En forme de verre à boire, elle présente une ramification accrue vers le sommet et plus d'espace en dessous, ce qui permet de planter de petits arbustes comme des baies, des herbes hautes ou des plantes d'accompagnement au pied de l'arbre. Par comparaison, la forme en axe vertical est la forme classique du "sapin de Noël" - conique, plus large à la base et plus étroite au sommet, avec moins d'espace en dessous et plus d'espace au-dessus.
La conduite d'un arbre fruitier en forme de gobelet est un processus qui se déroule sur plusieurs années, généralement trois ans pour la formation initiale. La taille de formation (taille de charpente) est effectuée à la fin de l'hiver chaque année, lors des trois premières années.
Première Année de Formation
Il s'agira de conduire l'arbre selon le principe suivant : pas d'axe central mais un réseau de charpentières rayonnantes. A partir d'un scion d'un an de greffe, couper 20 cm au dessus de la hauteur de tronc souhaitée (Cf. tableau porte-greffe) au-dessus de trois yeux (ou bourgeons) bien répartis autour de l'axe.
Au cours de cette première année, il arrive parfois que le bourgeon supérieur prenne plus de vigueur au détriment des deux du dessous. Pour éviter cela et conserver un équilibre de vigueur entre les trois futures charpentières, il vous suffit de pincer le bourgeon terminal de la plus vigoureuse. Ainsi, sa croissance est ralentie au profit des deux autres.
Taillez chaque charpentière à 60 cm du tronc environ pour les fortes vigueurs et 30 cm pour les faibles vigueurs, au dessus de deux yeux latéraux bien formés. Ces trois fois deux yeux formeront ainsi les six sous charpentières.
Tous les ans, supprimez tous les départs de végétations le long du tronc, sous les charpentières. Une fois l'arbre formé, le laisser se développer.
Deuxième Année de Formation
La deuxième année de formation consiste à sélectionner 2 à 3 branches vigoureuses sur chaque charpentière principale. Ces nouvelles pousses sont taillées à la moitié de leur longueur, toujours au-dessus d’un bourgeon extérieur.
Raccourcissez ces branches jusqu'à une longueur d'environ 30 cm à partir du tronc, et taillez jusqu'à un bourgeon tourné vers l'extérieur ou vers le bas (un bourgeon orienté à l'opposé du tronc de l'arbre). Répartissez les branches dans les meilleures positions et les meilleurs angles pour former un gobelet.
Lorsqu'un arbre est acheté pour la première fois, ou lorsqu'un scion est taillé et que des branches poussent, les branches peuvent être droites ou serrées les unes contre les autres. Pour obtenir l'angle désiré de 45-60 degrés par rapport à la verticale, les branches peuvent être attachées à un piquet en bois ou à une brique avec une attache souple, puis pliées doucement dans la position souhaitée. Des écarteurs de branches en plastique sont également disponibles à cet effet. Il s'agit essentiellement d'une courte tige avec des extrémités en forme de Y, que l'on peut acheter ou fabriquer soi-même. Une fois qu'une branche a pris sa nouvelle position, il n'y a plus de tension sur le cordon d'attache et la branche peut alors être détachée ou pliée davantage.
Troisième Année de Formation
La troisième année de taille de formation consolide la structure établie. Les mêmes principes de taille s’appliquent : sélection des branches les plus vigoureuses, suppression des pousses centrales et raccourcissement des nouvelles pousses.
Après avoir effectué une taille de formation pendant trois ans, l'arbre aura une belle forme de gobelet ouvert, qui peut ensuite être entretenue avec ce que l'on appelle une taille d'entretien. Ce type de taille permet de maintenir l'arbre à une taille gérable et de renouveler le bois de fructification pour que l'arbre continue à produire des tiges.
Le Choix du Porte-Greffe Adapté
Le choix du porte-greffe est une étape cruciale qui conditionne la vigueur, la taille finale, la mise à fruit, la productivité, et la résistance aux maladies de votre prunier. Il est essentiel de sélectionner un porte-greffe adapté à votre type de sol et à votre climat.
Voici quelques porte-greffes couramment utilisés pour le prunier, avec leurs caractéristiques :
Myrobolan (Prunus cerasifera) : Très vigoureux, il est adapté aux formes en demi-tige et basse-tige. Il est polyvalent en termes de sol, s'adaptant aux sols argileux, collants, lourds, humides, calcaires, très légers, sableux et pauvres. Il est plutôt utilisé dans les régions à climat doux car il peut craindre le gel et tolère mal les grandes sécheresses. Il a tendance à émettre une grande quantité de rejets. Sa mise à fruit est rapide et il est compatible avec tous les pruniers. Il affiche une bonne résistance face aux pourridiés.
Saint-Julien (Prunus insititia) : Moins vigoureux que le myrobolan, il est préféré pour les basses-tiges et les gobelets. Il se développe bien en sol compact et humide, peu profond car il a des racines traçantes, et tolère très bien les sols calcaires. Par contre, il redoute la sécheresse et il est assez drageonnant. Sa mise à fruit est assez rapide mais il donne un fruitier moyennement productif.
Saint-Julien 655-2 : De vigueur moyenne, il donne un fruitier très productif avec une mise à fruit rapide.
Mariana (Prunus salicina x Prunus cerasifera) : Le plus polyvalent, il s'adapte à tout type de sol et à tout climat entre froid et tempéré, tout en préférant les sols siliceux et frais. Il est peu drageonnant et est adapté aux basses-tiges et aux gobelets. De mise à fruit assez rapide, il est vigoureux et compatible avec tous les pruniers excepté 'Althan'.
Brompton (Prunus domestica) : De grande vigueur, il s'accorde aux demi-tiges et aux gobelets. Il se plaît en sols frais et légers et tolère bien le gel. Sa mise à fruit est rapide. Par contre, il est sensible aux viroses.
Prunier 'Ackerman' : Très rustique, il donne des fruits de bon calibre.
'Ishtara' : Très bon porte-greffe, qui ne drageonne pas et supporte tous les sols. Sa mise à fruit est rapide, il est très compatible et très productif. De vigueur moyenne, il est adapté aux basses-tiges et gobelets.
GF 43 (Obtention INRA) : Résistant aux viroses, il n'aime pas la sécheresse. De très grande vigueur, il est sélectionné pour des formes en demi-tiges en tout sol excepté les sols secs. La mise à fruit est lente.
Damas noir : De faible vigueur, pour pruniers en basse-tige ou en gobelet. Il aime les sols frais et argileux, redoute la sécheresse et sa mise à fruit est rapide.
Jaspi : Porte-greffe de faible vigueur pour prunier en basse-tige et gobelet. Aimant les terrains lourds, il supporte bien le calcaire. Sa mise à fruit est rapide et il est très productif. Il offre un bon ancrage au sol, ne drageonne pas.
Vous pouvez également préparer votre propre franc de prunier en plantant un noyau de prune en terre. De ce sujet très vigoureux vous ferez un porte-greffe pour tige ou demi-tige. Ce porte-greffe est parfait pour les sols peu fertiles et sableux, bien que peu exigeant. La mise à fruit est lente, voire très lente, et il est sensible au chancre. Les pruniers sauvages sont de bons porte-greffe, car bien adaptés à leur environnement.
Le prunier peut également être greffé sur un hybride d’amandier et de pêcher, le GF 677. Ce porte-greffe de grande à moyenne vigueur apprécie les sols légers, argilo-calcaires. Sa mise à fruit est assez rapide, par contre vous éviterez de l’utiliser pour greffer un prunier domestique. Le franc d’amandier peut être utilisé pour greffer un prunier dans un sol sec et calcaire.
À savoir : Il est toujours possible de greffer un sujet sur un autre de la même espèce, beaucoup plus rare lorsqu’il s’agit de 2 espèces différentes. Il est cependant possible de greffer un abricotier sur un prunier, voire un pêcher ou un amandier. Le prunier sauvage est pour ce type de greffe un bon candidat, vous pourrez également choisir un myrobolan pour l’abricotier, le Damas ou le Saint-Julien pour le pêcher.
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Entretien et Taille d'Entretien du Prunier en Gobelet
Une fois l'arbre formé, le laisser se développer. Pour bénéficier d'une production de fruits régulière, pensez à l'éclaircissage. Méthode qui consiste à ne garder qu'un ou deux fruits par bouquet floral.
Après la période de formation, la taille de fructification prend le relais pour maintenir l'équilibre entre production de bois et formation de fruits. L’éclaircissage des fruits en mai-juin améliore la qualité de la récolte. Cette opération consiste à supprimer une partie des jeunes fruits pour obtenir des fruits plus gros et plus savoureux.
La taille d'entretien vise à maintenir l'arbre à une taille gérable et à renouveler le bois de fructification pour que l'arbre continue à produire des tiges. Elle consiste principalement à supprimer les gourmands (pousses trop vigoureuses et mal placées), les branches mortes ou malades, et à aérer le centre de l'arbre pour favoriser la pénétration de la lumière.
La taille de formation s’effectue pendant la période de repos végétatif, de novembre à mars, en évitant les périodes de gel intense. Cette période permet une meilleure cicatrisation et limite le stress pour l’arbre. La taille en vert complète la formation pendant la période estivale. Cette intervention, réalisée en juillet, supprime les gourmands et les branches mal orientées.
L'affûtage régulier des outils constitue un point fondamental pour la santé des arbres fruitiers. Un sécateur bien aiguisé réalise des coupes nettes qui cicatrisent rapidement.
FAQ sur la Formation du Prunier en Gobelet
Quand commencer la taille de formation d’un arbre fruitier ?La taille de formation débute dès la plantation ou au plus tard lors du deuxième hiver.
Peut-on former tous les arbres fruitiers en gobelet ?La forme gobelet convient à la plupart des arbres fruitiers : pommiers, poiriers, pruniers, pêchers et abricotiers. Le choix dépend de l’espace disponible, de l’usage souhaité et de l’espèce fruitière.
Quel est l'avantage principal de la forme gobelet ?Les branches en forme de gobelet sont ouvertes vers l’extérieur, ce qui favorise une exposition optimale au soleil. Cela améliore la photosynthèse et la qualité des fruits. Un arbre fruitier en forme de gobelet est une option populaire pour les vergers domestiques en raison de sa facilité d’entretien et de sa productivité.