La culture de l'endive, cette plante potagère, est une culture à retardement, qui consiste à faire stocker à sa racine les ressources nécessaires pour qu’elle se remette à croître. C’est grâce à ces ressources accumulées que l’endive pourra être forcée à se développer pendant l’hiver, donnant ainsi ses croquantes feuilles blanches à déguster. Le mystère entourant cette technique réside souvent dans l'usage du terme "repiquage". Il est important de clarifier ce point : l’endive ne se « repique » pas au sens habituel du terme, comme on le ferait pour un jeune plant de tomate ou de salade. Tenter de déterrer un jeune semis d’endive pour le replanter ailleurs est la meilleure façon de rater ta culture, car cela casserait sa racine pivotante.
Dans le jargon très spécifique de cette culture, le mot « repiquer » est utilisé pour parler d’une tout autre étape : le forçage. « Repiquer les endives » ne signifie donc pas transplanter un semis, mais bien déterrer la racine mûre à l’automne pour la « replanter » dans l’obscurité afin de la forcer à produire ce délicieux bourgeon blanc : le chicon. La légende raconte que les endives, appelées chicons dans le Nord, auraient été découvertes par hasard, au XIXe siècle seulement.
Le calendrier de la culture d’endives
La culture de l’endive demande un peu de patience, car elle s’étale sur presque un an. Mais le jeu en vaut la chandelle. Pour t’y retrouver, voici le calendrier simplifié :
- Semis en pleine terre : Mi-avril à début juillet. C’est le début de la Phase 1. Le sol doit être à 10°C minimum.
- Éclaircissage : Mai à Août. Étape CRUCIALE. À faire quand les plants ont 3-4 feuilles.
- Arrachage des racines : Octobre à Novembre. Environ 5 mois après le semis. À faire avant les fortes gelées.
- « Habillage » (Prépa) : Octobre à Novembre. Coupe des feuilles et des racines pour la mise en forçage.
- Forçage (le « Repiquage ») : Échelonné de Nov. à Mars. C’est la Phase 2. Mise en culture des racines dans le noir.
- Récolte des chicons : Décembre à Avril. Intervient 4 à 6 semaines après le début du forçage de chaque lot.
Phase 1 : La culture de la racine (printemps/été)
On ne le répétera jamais assez : la qualité de ton chicon d’hiver dépend à 100% de la qualité de ta racine d’été. L’objectif de cette première phase est donc d’obtenir des racines saines, droites, et d’un bon diamètre (entre 3 et 5 cm au collet).
Quand et comment semer
Pour réussir cette phase, tu as besoin de soleil. Ton sol doit être profond, léger et sans cailloux. Le moindre obstacle fera « fourcher » la racine, et elle deviendra inutilisable pour le forçage. La période de semis s’étale de mai à juin. Tu peux démarrer dès mi-avril si la terre est réchauffée (plus de 10°C).
Avant le semis, la terre doit être finement émiettée. Voici la méthode, qui est obligatoirement un semis direct en place :
- Sillons : Trace des sillons très peu profonds (à peine 1 cm).
- Espacement : Laisse 25 à 30 cm entre chaque sillon.
- Semis : Sème le plus clair possible au fond du sillon.
- Recouvrement : Recouvre d’une fine couche de terre et tasse légèrement (on dit « plomber ») pour que les graines touchent bien la terre.
- Arrosage : Arrose en pluie fine pour ne pas déloger les graines.
L’éclaircissage : une étape décisive
C’est là que les débutants font souvent l’erreur du « repiquage ». L’éclaircissage, ce n’est pas déplacer les plants, c’est en supprimer pour ne garder que les meilleurs. C’est un sacrifice nécessaire pour que les racines restantes aient la place de grossir. Lorsque tes jeunes plants ont 3 ou 4 vraies feuilles, sur le rang, tu arraches les plants les plus faibles pour n’en garder qu’un seul tous les 12 à 15 cm. Ensuite, pendant l’été, tu maintiens le sol frais avec des binages et des arrosages modérés.
Préparer tes racines pour le forçage (automne)
À l’automne, ta première mission est terminée. Tu vas maintenant récolter ces « batteries » d’énergie qui te donneront tes chicons. L’arrachage se fait en octobre ou novembre, par temps sec, et impérativement avant les premières grosses gelées. Utilise une fourche-bêche pour les soulever délicatement sans les casser. Une fois arrachées, laisse tes racines « ressuyer » (sécher) sur le sol pendant une à deux semaines, à l’abri du soleil. Cette étape stoppe leur végétation et les prépare pour la suite.
L'« habillage » : une étape technique
L’« habillage », c’est l’étape technique où tu prépares la racine pour le « repiquage » en bac. C’est un travail précis qui conditionne tout le succès du forçage.
- Le tri : Écarte toutes les racines malades, blessées, fourchues ou trop petites. Garde uniquement les racines saines, droites, et qui font 3 à 5 cm de diamètre au collet (la base des feuilles).
- La coupe des feuilles : C’est le point le plus important. Tu dois couper les feuilles à environ 3 cm au-dessus du collet. Si tu coupes plus court, tu vas blesser le bourgeon central (le cœur du futur chicon) et rien ne poussera.
- Le raccourcissement : Raccourcis la racine elle-même par le bas, pour que toutes tes racines aient une longueur uniforme d’environ 18-20 cm.
À titre préventif, juste avant le forçage, traite les collets avec de la poudre de charbon de bois. Tes racines sont maintenant « habillées » et prêtes. Si tu veux échelonner tes récoltes de chicons, tu peux stocker une partie de ces racines dans une caisse de sable humide, dans un local frais.
Phase 2 : Le guide ultime du forçage
Le « repiquage » de l’endive, c’est maintenant : la mise en culture de ta racine préparée. Tu peux le faire de novembre à mars pour avoir des endives fraîches tout l’hiver. Le forçage est une technique qui consiste à faire pousser les chicons dans l’obscurité totale, ce qui permet d'obtenir des pousses blanchies plus douces.
Le matériel de base et la mise en place
Pour le forçage en bac à la maison, il te faut :
- Un contenant : Un bac étanche et assez profond (au moins 20 cm).
- Un substrat : Un milieu qui retient l’humidité (tourbe pure, terreau léger, compost mûr ou sable).
- Un lieu : Une cave ou un garage sombre.
Remplis ton bac aux deux tiers avec ton substrat bien humide. « Repique » tes racines habillées : plante-les verticalement dans le substrat. Serre-les très fort les unes contre les autres. Ajuste le niveau de substrat pour que seules les pointes (les 3 cm de collet que tu as laissés) dépassent à peine.
Chicons / Endives : comment les cultiver à la maison ? | Jardins et Loisirs
La « sainte trinité » du forçage réussi
Le succès de cette phase repose sur le contrôle de trois paramètres clés :
- L’obscurité totale : C’est le secret absolu pour avoir des chicons blancs, tendres et peu amers. Ton bac doit être dans une pièce totalement obscure ou, si tu es dans un garage, recouvre-le d’une bâche ou d’un plastique noir opaque.
- La température idéale : La plage idéale se situe entre 12°C et 18°C. Une température plus fraîche (12°C à 15°C) produit des chicons plus serrés et croquants sur 4 à 6 semaines.
- L’humidité contrôlée : Arroser par le dessus va mouiller les collets, ce qui est la cause principale de la pourriture. L'astuce consiste à placer un tube en plastique verticalement dans le bac pour arroser par le fond.
La récolte et le second jet
La récolte commence 4 à 6 semaines après la mise en forçage, quand les chicons sont fermes et bien formés. Pour récolter, n’utilise pas de couteau. La meilleure méthode est de « craquer » le chicon : saisis-le fermement à sa base et donne-lui un coup sec en tournant pour le détacher de la racine.
Ne jette pas tes racines après la première récolte ! Après avoir « craqué » l’endive principal, la même racine va souvent produire une deuxième, voire une troisième pousse. Ces endives de « deuxième jet » seront plus petits, mais tout aussi délicieux.
Choisir ses variétés pour réussir
Il existe des différences notables entre les variétés. Seules les variétés d’endives traditionnelles (non hybrides) sont forcées sous terre, alors que les variétés hybrides modernes ont juste besoin d’être dans l’obscurité.
| Variété | Type | Avantages |
|---|---|---|
| Witloof Zoom | Hybride F1 | Très productive, précoce (3-4 semaines). |
| Carla Rouge | Hybride F1 | Originale avec ses endives rosés. |
| Turbo | Hybride F1 | Produit des endives allongés et charnus. |
| Alba | Hybride F1 | Réputée pour ses endives très fermes. |
| Witloof Normale | Traditionnelle | Rustique, idéale pour le forçage en pleine terre. |
Considérations générales sur la chicorée et les salades
L'endive, ou Cichorium intybus var. foliosum, est une plante herbacée bisannuelle, c'est-à-dire que ce n’est que la seconde année de culture qu’elle fleurit et se reproduit grâce à ses graines. Dotée de nombreuses feuilles, sa racine est un pivot fort et épais, plus proche de la carotte ou du panais que des salades.
Très peu calorique (20 kcal / 100 g), elle apporte des fibres, du potassium et de la vitamine B9. Sa racine est riche en inuline, un sucre particulier, utile pour la gestion du diabète et pour favoriser les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal.
D'autres salades, comme la laitue, se cultivent différemment. La laitue, première salade du potager, se sème en ligne dans une terre fertile et exposée au soleil. Contrairement à l'endive, la laitue ne nécessite pas de forçage et se récolte feuille à feuille un mois après le semis. La chicorée frisée ou scarole, quant à elle, nécessite parfois un blanchiment une semaine avant la coupe en liant le feuillage ou en le coiffant d'une cloche opaque pour supprimer l'amertume.
La gestion des maladies reste un point de vigilance pour toutes ces cultures. Les salades sont sensibles aux maladies cryptogamiques dues à la prolifération de champignons microscopiques, notamment la fonte des semis qui détruit les plantules tout juste sorties de terre. Pour prévenir cet échec de culture, ne semez jamais trop dru et modérez vos arrosages. De même, n’enfermez pas l’humidité au cœur de vos chicorées frisées que vous faites blanchir sous une cloche opaque. Surveillez aussi de près les limaces et escargots qui se ruent sur les jeunes plants. Enfin, arrachez sans plus tarder les salades aux feuilles décolorées, déformées ou nécrosées par un virus transmis par les pucerons.