L'art ancestral du bonsaï, qui consiste à cultiver des arbres miniatures en pot, captive de nombreux passionnés. Pour beaucoup de débutants, l'idée de former leurs premiers arbres à partir de semis est une voie attrayante, offrant un contrôle quasi-total sur le développement de l'arbre. Dans notre pépinière, nous cultivons des arbres pour en faire des bonsaïs depuis plus de 30 ans, et beaucoup sont issus de semis. Cet article explore en profondeur les techniques de semis et de bouturage, deux méthodes fondamentales pour créer un bonsaï, et dont la plupart des informations sont également valables pour les deux approches.
Semis : La Voie Royale de la Création de Bonsaïs
Le semis est souvent considéré comme la « voie royale » du bonsaï, car il permet un contrôle intégral sur l'évolution de l'arbre. Contrairement à l'utilisation d'un plant de jardinerie ou d'un yamadori (arbre prélevé dans la nature), où il faut composer avec l'existant, le semis offre une liberté créative maximale. Au Japon, certaines pépinières se spécialisent uniquement dans le semis, transmettant ensuite les jeunes plants à d'autres pépinières pour les amener au stade de pré-bonsaï. Cette segmentation témoigne de la complexité et de l'importance de cette étape initiale.
La Collecte et la Sélection des Graines
Tout commence par une graine. On peut les acheter auprès de revendeurs spécialisés ou les ramasser directement dans la nature. Pour optimiser les chances de succès, il est préférable de cueillir les graines à maturité sur les branches les plus hautes de l'arbre. Un point essentiel à comprendre est que les « graines de bonsaï » n'existent pas. Théoriquement, il est possible de créer un bonsaï avec presque n'importe quelle plante ligneuse, c'est-à-dire une plante qui produit du bois. Cependant, dans la pratique, certaines essences sont plus adaptées que d'autres à cette culture.
Pour obtenir de bons résultats, il est judicieux de privilégier les arbres qui poussent à proximité. Des promenades en forêt ou dans les parcs permettent d'observer les arbres à l'état naturel ou ceux utilisés en ornement. Si l'on sème une variété greffée, on obtiendra la variété souche.
Les Essences Idéales pour le Semis
De nombreuses essences sont intéressantes à semer pour créer un bonsaï. Voici une liste non exhaustive : érables du Japon, érable champêtre, charme, hêtre, aubépine, pyracantha, pommier Everest ou Coccinella, tilleul, micocoulier, chêne pédonculé, etc. Il est important de noter que certaines essences sont plus difficiles à faire germer et sont plus facilement multipliées par bouture, comme le genévrier.
Le Mystère de la Germination : La Stratification
Les graines tombent au sol à l'automne mais ne germent qu'au printemps. Pour provoquer leur « réveil » et assurer une bonne germination, il est nécessaire de simuler les conditions hivernales, c'est ce qu'on appelle la « stratification ». Cela implique de soumettre les graines à un « coup de froid » suivi de températures plus douces.
La stratification consiste en l'imitation de l'hiver. Cette opération n'est pas nécessaire pour toutes les espèces, il est donc essentiel de se renseigner au moment de l'achat des graines ou sur un site spécialisé si les graines sont récoltées soi-même. Lorsque la stratification est nécessaire, l'effet du froid humide prolongé active la graine, qui réagira au contact de la chaleur en s'ouvrant pour faire sortir son germe. Toutes les graines n'ont pas les mêmes besoins en temps de stratification. Une graine de Zelkova du Japon (Zelkova Serrata - Keyaki en japonais) a besoin de 2 à 3 mois, tandis que la plupart des graines de rosiers demandent 2 mois de stratification chaude et 9 mois de stratification froide.
Comment Réaliser la Stratification
La méthode de stratification est simple. Le principe, qu'il s'agisse d'une stratification froide ou chaude, est d'exposer la graine à une humidité constante et à une température appropriée. Pour les deux types de stratification, le stockage est identique ; seul le lieu d'exposition diffère : au réfrigérateur ou à l'air libre dans la maison.
Pour le contenant, un sac de congélation, une boîte plastique alimentaire ou tout autre récipient facile à ouvrir et à fermer convient. Quant au substrat, du papier absorbant, de la sphaigne, du sable de rivière ou tout autre matériau capable de contenir les graines (et de les retrouver facilement) tout en conservant l'eau est utilisable. Au moment de la fermeture, il faut vider l'air du sachet, et dans le cas d'une boîte, ne pas hésiter à la laisser entrouverte. Il est crucial de surveiller fréquemment que le substrat ou le contenant reste humide et d'être attentif à l'apparition des germes.
Une méthode courante pour la stratification froide consiste à mélanger les graines dans un sachet plastique contenant du sable légèrement humide et à placer le tout pendant 2 mois dans le bac à légumes du réfrigérateur. Pour l'érable du Japon, un trempage de 24 heures et une stratification froide à 3-5°C pendant 3 à 4 mois sont recommandés avant un semis au printemps (Source : Semences du Puy). Si le semis est prévu pour la mi-mai, pour se prémunir contre les Saints de Glaces, la stratification doit être effectuée entre le 11 janvier et le 11 février.
La Préparation au Semis
Il est crucial de se tenir prêt en préparant les pots, les substrats et les supports à l'avance, car il n'est pas rare que les graines germent directement dans le réfrigérateur. Le choix du pot (plastique ou terre cuite, bac de semis ou pot individuel) et du substrat (substrat bonsaï ou terreau de semis) est subjectif à la mise en place. Le taux d'humidité et la température sont les facteurs clés pour la croissance du germe. Un pot en plastique noir peut être efficace, mais il risque une fonte des plants en cas de nuit trop fraîche. Un pot en terre cuite, plus inerte et poreux, isole mieux, mais peut sécher plus rapidement en cas de vent. Une serre est un atout, protégeant les jeunes plants du vent, des oiseaux et des fortes pluies.
Substrat à bonsai : Les composantes
Pour les amateurs de Mame (bonsaïs miniatures), une astuce pour une mise en forme automatique consiste à semer dans un pot large et peu profond, comme un pot de culture japonais à bonsaï ou une barquette à viande percée en polystyrène. Placez ensuite le pot dans un collant ou un filet de moustiquaire souple. Les semis, en cherchant à pousser, se heurteront à ce voile et prendront des formes plus ou moins prononcées, jusqu'à ce que le collant cède ou qu'il soit temps de replanter (ce procédé peut prendre 1 à 3 ans pour être efficace, et est préférable pour les feuillus).
Dans le cas de l'érable du Japon, dès que quelques tiges et cotylédons apparaissent à travers le sable de rivière dans le bac à légumes, il est temps de semer. Un pot de culture japonais rempli d'akadama de fine granulométrie est idéal. Semez les graines intactes sous une couche de substrat égale à leur taille, et plantez délicatement les graines déjà germées avec le germe vers le bas, quasiment en surface.
Le Repiquage et la Taille du Pivot
Lorsque les plants ont développé au moins deux paires de feuilles, il est temps de les repiquer dans des petits pots individuels. Une étape essentielle à ce moment est la coupe de la racine pivot. La racine pivot est la grosse racine, prolongement du tronc, qui cherche à s'enfoncer dans le sol pour ancrer l'arbre. Pour le bonsaï, l'objectif est d'obtenir des racines qui partent en étoile autour du tronc. En coupant le pivot juste en dessous des petites racines latérales, on stimule ces dernières, qui prendront le relais. Utilisez un cutter avec une lame propre et taillez environ 1 centimètre en dessous des racines latérales. Il est normal d'avoir quelques pertes, les plants qui résistent sont les plus vigoureux.
Lors du repiquage et de la coupe du pivot, on peut commencer à donner une forme à ce qui deviendra le tronc. Il faut garder à l'esprit que la courbe donnée s'atténuera à mesure que le plant grandira. Si l'objectif est de créer un bonsaï dans un style droit (Chokkan) ou « balai » (Hokidachi), la ligature sera utilisée pour que le tronc reste rigoureusement droit. Durant les semaines suivantes, il faut surveiller la ligature pour éviter qu'elle ne s'incruste, d'où l'importance de la faire très lâche.
Bouture de Semis : Optimiser la Formation Racinaire
La "bouture de semis" est une méthode efficace pour les mame et certains shohin, consistant à annuler le réflexe d'ancrage du plant au profit d'une pousse de racines radiales traçantes. La bonne période pour cela est lorsque le plant a deux paires de feuilles au-dessus des cotylédons, avec la tige inférieure encore rougeâtre. Pour les pins, ce sera avec les premières aiguilles et la tige rougeâtre.
Munissez-vous d'une lame de rasoir désinfectée, d'un navet, d'une betterave ou d'une grosse carotte, d'un pot rempli de Kanuma fine et d'une hormone de bouturage (optionnellement du fil de ligature pour accrocher les boutures au substrat si vous n'avez pas de serre). Sur une tranche fraîchement coupée de votre racine comestible préférée, coupez le plant environ 1 cm sous les cotylédons et mettez-les à tremper dans une solution d'eau (Oxybéron, HB 101, etc.). Cette méthode permet de créer un nébari sans empêcher l'arbre de s'élever en hauteur, donc pour des mame de plus de 7,5 cm ou des shohin. Pour des bonsaïs plus petits, on peut seulement supprimer le pivot, conserver les racines existantes et couper juste au-dessus des cotylédons. La suppression de la racine pivot reste conseillée, sauf dans le cas de l'utilisation d'un collant. Il est possible de laisser la racine pivot en cas de plantation en pleine terre, en plaçant tout de même une rondelle en métal autour qui se sectionnera d'elle-même lorsque l'arbre aura pris du volume.
Une autre méthode, après la coupe de la racine pivot, consiste à placer une pierre plate ou un carré de faïence pour créer le futur nébari, bien plat. Ces méthodes permettent de créer dès les premiers mois l'arbre futur, tout est question de goût et de choix.
La Mise en Forme du Bonsaï : Patience et Techniques
Créer un bonsaï à partir d'une graine exige une vision claire de la forme finale souhaitée. Bien sûr, il est possible de laisser l'arbre pousser et de voir la direction qu'il prendra, mais une planification préalable est souvent préférable. La forme choisie doit respecter l'essence de l'arbre ; par exemple, une forme en cascade donne rarement de bons résultats avec les érables. Il est également important de définir la hauteur finale du bonsaï et le diamètre du tronc désiré. Avoir une idée générale ne signifie pas savoir précisément où se situeront les branches, mais plutôt une orientation artistique.
La Formation Initiale : Croissance et Taille
Après une année de pousse, de nombreux petits arbres sont prêts à être travaillés. Deux méthodes principales, partageant plusieurs concepts, sont utilisées : la croissance libre et la taille. Le principe général est de laisser pousser pour grossir, tailler, laisser pousser, tailler.
La première méthode consiste à laisser le tronc pousser jusqu'à la hauteur souhaitée. Les branches ne sont pas systématiquement taillées dès qu'elles atteignent la longueur désirée, mais plutôt laissées à pousser pendant toute la saison, puis raccourcies pendant l'hiver. Cette approche permet un travail en douceur, sans cicatrices importantes, et donne un résultat très naturel avec des courbes douces et élégantes. Cependant, le processus de formation est plus long, et cette méthode n'est pas toujours adaptée si l'on souhaite un tronc gros et trapu.
La seconde méthode est le « clip and grow » appliqué au tronc et aux branches. On laisse le tronc pousser jusqu'à la moitié du diamètre souhaité, puis on le rabat fortement. Des bourgeons apparaîtront sur le bois nu. Ensuite, on laisse pousser le prolongement du tronc et les branches, puis on taille à nouveau. Cette méthode est efficace pour obtenir un gros tronc, mais l'essence choisie doit pouvoir rebourgeonner facilement sur le vieux bois. C'est souvent le cas des feuillus, mais plus rarement des conifères. Les mouvements obtenus sont beaucoup plus marqués qu'avec la ligature, car la continuité du tronc ou d'une branche est faite en utilisant un rameau qui n'est pas directement dans le prolongement, mais forme un angle. L'inconvénient majeur est l'apparition de grosses cicatrices, pas toujours faciles à refermer.
Substrat à bonsai : Les composantes
L'Impact de l'Espace de Culture sur la Croissance
Il n'existe pas de méthode absolue pour donner une forme au tronc et aux branches. La croissance de l'arbre est directement influencée par l'espace dont disposent ses racines. Dans un petit pot, la croissance sera limitée. Inversement, plus un arbre a de l'espace pour développer ses racines, plus il poussera et grossira rapidement.
Si l'objectif est de créer un bonsaï avec un gros tronc, un passage en pleine terre permet d'accélérer le processus. Il est inutile de mettre les plants de l'année en terre ; il est préférable de les cultiver au moins 2 ou 3 ans en pot pour qu'ils prennent de la force. Durant la première année en pleine terre, la croissance peut sembler lente, car les racines s'installent. Le problème de la culture en pleine terre est que le développement est souvent trop rapide, entraînant de longs entre-nœuds et le développement de grosses racines. C'est le prix à payer pour un grossissement rapide du tronc. Dans notre pépinière, certains de nos bonsaïs ont passé quelques années en terre pour former un gros tronc, avant d'être cultivés dans de grands pots pour la formation des branches.
L'Entretien du Système Racinaire
Le travail sur le racinaire doit être régulier. Tous les 2 ou 3 ans, il est nécessaire de rempoter les bonsaïs en taillant les racines qui plongent et en raccourcissant celles qui poussent plus horizontalement.
L'Affinement et la Patine
Le semis est une véritable école de patience. Il ne faut pas espérer obtenir un résultat ressemblant à un bonsaï avant 10 ans de bonne culture. L'étape suivante est celle de l'affinement, qui transformera le pré-bonsaï en bonsaï. À ce stade, le travail se concentre sur la ramification et la fermeture des cicatrices. Les rempotages seront plus espacés, permettant aux racines de se retrouver un peu serrées, de se développer moins vite et de se diviser. Ce qui se passe au niveau des racines se reflète au niveau du feuillage. Progressivement, la patine apparaîtra sur l'arbre. L'écorce des pins se craquellera, celle des érables du Japon commencera à se griser. Ainsi, il faut compter au moins 15 ans pour obtenir un bonsaï feuillu à partir d'une graine (érable du Japon, charme, etc.).
Pour l'amateur qui débute dans le bonsaï, vouloir partir uniquement de semis est une erreur. Pendant 10 ans, il ne fera que de la culture. Le travail du bonsaïka ne se limite pas à cela. Le semis doit plutôt être considéré comme une activité complémentaire ou un divertissement sans prétention. Il est important d'apprécier le processus et la transmission. La supériorité du Japon sur l'Europe en matière de bonsaï réside en partie dans le fait qu'ils possèdent des bonsaïs cultivés depuis des décennies.
Le Bouturage : Une Méthode Économique et Efficace
Le bouturage, connu au Japon sous le nom de "Sashiki", est une technique particulièrement appréciée par les amateurs de bonsaïs. Cette méthode offre une voie économique et accessible pour acquérir de nouveaux spécimens, permettant d'enrichir sa collection sans engager des dépenses considérables. L'obtention de certaines variétés de bonsaïs peut s'avérer complexe et onéreuse, rendant le bouturage d'autant plus pertinent. Une part significative des arbres présents dans les pépinières spécialisées sont issus de boutures, témoignant de son efficacité. Cette technique de propagation, utilisée depuis longtemps par les forestiers, les maraîchers et les producteurs de plantes ornementales, s'applique également avec succès au monde du bonsaï. Elle permet de multiplier les arbres tout en garantissant que les nouveaux plants possèdent les mêmes caractéristiques génétiques que l'arbre mère, agissant ainsi comme un clone.
Les Fondements du Bouturage : De la Branche à l'Arbre
Le principe du bouturage repose sur la capacité des cellules végétales à régénérer les tissus manquants. Une bouture est essentiellement une section d'un arbre, qu'il s'agisse d'une partie aérienne (tige, rameau) ou d'une partie racinaire. Selon les espèces, ces sections peuvent être semi-ligneuses, ligneuses, racinaires ou même à feuilles. Les propriétés intrinsèques des plantes permettent à ces fragments de se développer en individus génétiquement identiques à l'arbre d'origine. Cette technique est largement utilisée pour augmenter le nombre de spécimens possédant des caractéristiques spécifiques, qu'il s'agisse de la taille des feuilles, de la couleur des fruits, de la forme de l'écorce ou de la floraison. Dans le contexte du bonsaï, où chaque détail compte pour la qualité esthétique d'un spécimen, le bouturage revêt une importance particulière. Il permet non seulement d'obtenir de jeunes plants, mais aussi de gagner plusieurs années dans le processus de formation, notamment en prélevant des boutures de diamètre déjà conséquent. Des exemples frappants existent, comme les oliviers de 20 à 30 cm de diamètre qui parviennent à former un système racinaire complet en une seule année après bouturage.
Le Ficus : Un Candidat Idéal pour le Bouturage en Bonsaï
Le genre Ficus est particulièrement bien représenté dans l'art du bonsaï, offrant une multitude d'espèces adaptées à cette culture. Parmi elles, le Ficus microcarpa, souvent commercialisé sous le nom de "Ficus Ginseng", est un excellent candidat pour le bouturage. Son nom commercial dérive de sa taille spécifique visant à développer un caudex imposant rappelant les racines de ginseng. Originaire des forêts humides tropicales, le Ficus microcarpa peut atteindre 25 mètres de hauteur dans son milieu naturel, développant d'impressionnantes racines aériennes qui s'enracinent parfois au sol. Ses feuilles persistantes sont coriaces, étroites, elliptiques, obovales, d'un vert foncé profond, mesurant de 6 à 12 cm de long.
En culture bonsaï, le Ficus Ginseng conserve ses racines imposantes et ramifiées, souvent aériennes, ainsi qu'un tronc puissant. Sa taille lui confère un port érigé puis étalé, ne dépassant généralement pas 50 cm de hauteur. Ses tiges ramifiées portent des feuilles persistantes, luisantes, pointues, de petite taille, coriaces et d'un vert foncé éclatant, lui conférant un aspect décoratif particulièrement adapté aux intérieurs modernes. Sa culture est relativement aisée, bien qu'il soit sensible aux déplacements fréquents. Il apprécie une exposition très lumineuse, à l'abri des rayons directs du soleil et des courants d'air. Durant l'été, il peut être placé à l'extérieur, à l'ombre et protégé du vent.
D'autres espèces de ficus se prêtent également au bouturage pour la création de bonsaïs, notamment le Ficus elastica (plante caoutchouc), le Ficus benjamina, le Ficus lyrata (figuier lyre), le Ficus retusa (souvent confondu avec Ficus microcarpa), le Ficus binnendijkii (ficus à longues feuilles alii ou ficus sabre), et le Ficus pumila (figuier rampant). Il est important de noter que bien que le Ficus microcarpa soit parfois nommé Ficus retusa, la classification botanique n'est pas unanime sur ce synonyme, préférant distinguer les deux espèces.
Les Étapes Clés pour un Bouturage Réussi
La réussite du bouturage ne se limite pas à couper une branche au hasard et à la planter. Une approche réfléchie et le respect de certaines règles sont essentiels. L'une des premières considérations primordiales est le choix de l'espèce à bouturer. Le printemps et l'été sont généralement les périodes les plus propices pour prélever et planter des boutures, bien que le Ficus, étant une plante d'intérieur, puisse être bouturé à n'importe quel moment de l'année. Cependant, le printemps reste la période idéale pour la plupart des espèces.
Préparation de la Bouture
La taille d'une bouture adéquate se situe généralement entre 5 et 10 cm de long et 2 à 5 mm d'épaisseur. Pour le Ficus Ginseng, des tiges de 6 à 8 cm de long, déjà lignifiées (c'est-à-dire ayant commencé à durcir), sont préférables. Lors de la coupe d'une branche destinée à devenir une bouture, il est impératif de disposer d'un récipient d'eau pour y plonger immédiatement la section. Cela évite un dessèchement trop rapide et empêche la formation de bulles d'air dans les canaux de sève, un phénomène particulièrement dangereux pour la future bouture. La plante continue en effet à fonctionner et à faire circuler sa sève même après avoir été coupée.
L'outil de coupe joue un rôle crucial. Il doit permettre une coupe nette et précise, évitant d'écraser les tissus de la branche. Les lames de l'outil, qu'il s'agisse d'un sécateur ou d'un couteau, doivent être impeccablement propres et désinfectées avant utilisation, idéalement avec de l'eau de javel ou de l'alcool. Cette désinfection doit être renouvelée à chaque changement de plante ou d'espèce pour prévenir la propagation de maladies.
Une attention particulière doit être portée à la zone de coupe. Il est recommandé de conserver 2 à 3 entre-nœuds sous les 2 à 3 paires de feuilles terminales. C'est à ces endroits, au niveau des nœuds, que les futures racines émergeront. Les racines ne sortent jamais au milieu d'un entre-nœud. Si la bouture est trop longue, il est possible de ne planter que la partie de la tige qui contient ces nœuds potentiels. Il est déconseillé de peler le fond de la bouture pour exposer le cambium, une pratique qui peut propager des champignons pathogènes et stresser inutilement la plantule.
Concernant les feuilles, il est conseillé de conserver 2 à 3 paires de feuilles. Si ces dernières sont trop grandes, il est préférable de les retailler, en gardant les plus petites. Pour les boutures de Ficus elastica ou lyrata, une feuille seule peut produire des racines, mais ne pourra pas développer un nouveau sujet complet. La production d'un nouveau plant nécessite la présence d'un fragment de tige, même minime, à l'aisselle de la feuille, car c'est là que se trouvent les bourgeons dormants capables de se développer.
Le Substrat et le Contenant : Un Environnement Propice
Le choix du contenant et du substrat est déterminant pour favoriser l'enracinement. Il est fortement recommandé d'éviter les contenants de fortune tels que les pots de yaourt ou les briques de lait. Il faut investir dans des pots de bonne qualité, de préférence en plastique noir, qui aident à maintenir une température stable et évitent le dessèchement trop rapide du substrat. Les pots doivent être pleins, sans trous excessifs comme on en trouve dans les passoires ou certains paniers aquacoles, afin de retenir l'humidité nécessaire. L'objectif premier à ce stade est de permettre à la bouture de développer ses racines.
Le substrat doit être spécifiquement adapté au bouturage. Les "rebus" ou les substrats récupérés au fond des étagères sont à proscrire absolument, car ils sont souvent compacts, infestés de pathogènes et de champignons invisibles. Un bon substrat doit être à la fois drainant et capable de retenir une quantité d'eau suffisante. Les substrats disponibles dans le commerce pour bouturage, souvent composés de tourbe blonde et brune, peuvent être améliorés. L'ajout de pouzzolane de petit diamètre est une excellente option pour augmenter le drainage. D'autres composants comme la perlite, la fibre de coco, la laine de roche ou l'écorce de pin peuvent être utilisés, seuls ou en mélange. Pour une production à grande échelle, certains professionnels utilisent des substrats fabriqués sur mesure, enrichis d'engrais à libération lente. Des mottes compressées de coco ou des mottes de fibre de verre sont également des alternatives intéressantes.
La couche inférieure du pot (environ 1/4 de part) doit être remplie d'un mélange de terre grossière. Sur la couche inférieure, il y a une couche d'akadama, de gravier fin et de terreau, dans le ratio : 1/2 + 1/4 + 1/4.
L'Enracinement : Patience et Observation
Une fois les boutures plantées, la patience est de mise. Il est crucial de ne plus toucher aux pots ni de les déplacer pendant plusieurs mois. La manipulation, même pour vérifier la présence de racines, peut perturber le processus et empêcher l'enracinement. Le déplacement ou la prise en main du pot sont les principaux freins au développement racinaire. Il faut observer l'évolution des boutures de loin. L'apparition de nouveaux bourgeons ou même une éventuelle germination sont des signes encourageants, mais ne garantissent pas la présence de racines. Le véritable signal de succès est l'apparition de nouvelles feuilles et, parfois, la sortie de racines sous le pot.
La température idéale pour favoriser l'enracinement se situe autour de 25°C. Pour maintenir cette chaleur et l'humidité nécessaires, il est recommandé de placer les boutures dans des conditions "à l'étouffée". Cela peut être réalisé en utilisant un sac plastique transparent ou une bouteille renversée sur le godet, ou en plaçant les boutures dans une mini-serre. Une lumière tamisée est préférable. Il est conseillé de brumiser l'intérieur de cette "serre" 2 à 3 fois par jour. Les boutures ne devront être sorties de leur abri qu'une fois que la reprise sera visiblement engagée.
Après un an, les boutures peuvent être mises de côté, mais utilisez une partie du mélange de terre d'origine lors du rempotage.
Techniques Spécifiques pour Différents Ficus
Bien que le principe général du bouturage soit le même, certaines méthodes sont plus adaptées à des espèces de ficus spécifiques.
Bouturage à l'étouffée : Cette méthode convient particulièrement aux ficus tropicaux et est efficace pour le Ficus microcarpa (Ficus Ginseng), le Ficus retusa et le Ficus pumila. Elle consiste à prélever des tiges de 10 à 15 cm, à ôter les feuilles inférieures, à tremper brièvement la base dans l'eau froide avant de les planter dans un substrat humide. Le tout est ensuite placé sous cloche ou dans une mini-serre.
Bouturage dans l'eau : Certaines espèces de ficus se bouturent très facilement dans l'eau. C'est le cas du Ficus elastica, du Ficus benjamina, du Ficus lyrata et du Ficus binnendijkii. Il suffit de prélever des bouts de tiges de 15 à 20 cm, de ne garder que les feuilles terminales, et de les placer dans un verre d'eau, en changeant l'eau régulièrement. L'ajout d'un morceau de charbon peut aider à maintenir l'eau propre plus longtemps. Les racines apparaissent généralement au bout de quelques semaines. Il est important d'attendre que les racines soient suffisamment nombreuses avant de rempoter.
Bouturage au rouleau : Cette méthode originale et simple est particulièrement efficace pour le Ficus benjamina. Elle implique de prélever des boutures de tête de 8 cm de long, de les placer sur un sac poubelle déroulé et humidifié avec un mélange de terreau et de tourbe ou de terre de coco. Les boutures sont ensuite disposées côte à côte, partie feuillue dépassant, avant d'enrouler le sac poubelle sur lui-même et de le maintenir avec de la ficelle. Ce rouleau est ensuite posé debout à l'abri, en maintenant le substrat humide. Après environ 2 mois, le rouleau peut être déroulé pour constater la présence de racines.
De la Bouture au Bonsaï : La Formation
Une fois que les boutures ont développé un système racinaire suffisant et que de nouvelles feuilles apparaissent, il est temps de penser à la formation du bonsaï. Le rempotage des boutures, ou plus précisément le "transpotage", s'effectue généralement au printemps, en avril-mai. Il ne s'agit pas de défaire la motte racinaire à ce stade, car le jeune plant est encore fragile. Le vrai rempotage, avec modelage du système racinaire, interviendra plus tard.
Pour les espèces comme le Ficus, qui se prête bien à la nanification grâce à sa résistance, plusieurs boutures peuvent être utilisées pour créer des sujets tressés. Après leur enracinement, trois boutures sont installées dans un pot, en laissant un bon espacement entre elles. Le tressage des tiges ne doit pas être effectué immédiatement pour éviter qu'elles ne se soudent. Lors du tressage, il faut espacer les nœuds d'au moins 10 cm pour permettre aux tiges de grossir indépendamment.
La formation du bonsaï proprement dite commence généralement deux ans minimum après le développement des boutures. Il est alors temps de les sortir de leur pot, d'ôter le substrat pour observer les racines principales, et de décider de la mise en forme harmonieuse de l'arbre. La taille et la ligature seront ensuite utilisées pour donner à la plante la silhouette désirée, souvent en rabattant sa hauteur pour obtenir un port compact. Pour le rempotage final, un pot large et peu profond avec un trou de drainage est préparé, garni d'une grille de drainage et de billes d'argile. Des fils attachés au fond du pot serviront à maintenir le bonsaï en place.
Le bouturage du ficus est donc une méthode accessible et gratifiante pour tout amateur de bonsaï, offrant la possibilité de créer de magnifiques arbres miniatures à partir de simples boutures, tout en acquérant une compréhension approfondie des cycles de vie et de la régénération végétale.
Substrat à bonsai : Les composantes
Gestion des Ravageurs et Entretien Spécifique du Ficus Ginseng
Le Ficus Ginseng, comme de nombreux ficus, peut être sujet à quelques désagréments. Les cochenilles représentent ses principaux ennemis. Il est donc essentiel de surveiller régulièrement l'apparition de ces parasites sous les feuilles et sur les jeunes tiges. En cas d'infestation, un coton-tige imbibé d'alcool permet de les supprimer efficacement.
En ce qui concerne l'arrosage, le Ficus Ginseng apprécie l'humidité, mais déteste l'excès d'eau. L'eau stagnante dans la soucoupe est à proscrire absolument. Un à deux arrosages hebdomadaires en été et deux arrosages mensuels en hiver sont généralement suffisants.
