Cultiver l'Aubergine en Permaculture : Un Guide Complet pour une Récolte Abondante

L'aubergine, Solanum melongena, est une vivace que l'on cultive pour ses fruits. Originaire d'Asie, elle est une cousine de la tomate et de la pomme de terre, appartenant à la même famille des solanacées. Contrairement à ces cousines venues d'Amérique, elle s'est progressivement diffusée en Europe grâce aux différents Califats arabes pour arriver en Italie au XIVème siècle, et ce n'est qu'au début du XXème siècle qu'elle est entrée dans les premières recettes françaises. Longtemps mal vue en Europe où on la nommait la pomme des fous, elle a commencé à être considérée comme un vrai légume au XIXème siècle.

Le port de l'aubergine est dressé, pouvant atteindre un mètre et demi de hauteur dans un climat favorable, mais généralement une cinquantaine de centimètres dans nos régions. Ses grandes feuilles ovales sont recouvertes d'un duvet presque piquant. Entre juin et septembre, elle dévoile des fleurs violettes et blanches en forme de trompettes. En fin d'été, ce sont les fruits que l'on récolte.

Ce légume-fruit charnu et savoureux est synonyme de soleil et de belle saison. Gourmande en chaleur et en lumière, elle donne le meilleur d'elle-même dans un sol riche et vivant. Dans la moitié nord de la France, la réussite de sa culture passe le plus souvent par un abri, tandis que dans le sud, l'enjeu est plutôt de gérer l'arrosage et les coups de chaud. Avec un départ au chaud, un sol bien nourri et quelques réflexes simples, cette gourmande peut devenir très généreuse.

Choisir la Bonne Variété d'Aubergine : Une Décision Clé

Le choix de la variété d'aubergine fait souvent la moitié du travail. Ce n'est pas seulement une affaire de forme (longue ou ronde), mais surtout une question de précocité et de capacité à produire avec une chaleur parfois limitée, particulièrement si vous jardinez au nord ou en altitude.

Variétés Anciennes versus Hybrides F1

En permaculture, les variétés anciennes (dites « variétés population ») sont souvent privilégiées car il est possible d'en garder les graines et leur goût est jugé plus régulier. Avec un hybride F1, la descendance est très variable, et vous n'obtiendrez généralement pas la même aubergine que celle que vous avez aimée. Les hybrides F1 peuvent dépanner dans des conditions difficiles, mais si l'objectif est l'autonomie et la reproduction au jardin, ce n'est clairement pas la bonne voie.

Si vous voulez reproduire vos graines, les variétés anciennes sont les plus adaptées, vous récupérez une descendance fidèle, à condition d'éviter les croisements et de sélectionner un beau fruit bien typé en fin de saison. Néanmoins, si vous n'avez pas beaucoup de place ou si vous êtes dans un climat où il manque un peu de chaleur, une variété F1 peut être plus intéressante pour sa productivité ou sa précocité. Il est important de faire cet arbitrage selon vos objectifs et contraintes.

Sélectionner en Fonction du Climat

Le critère principal est la précocité et la capacité à offrir de la chaleur.

• Au nord ou en climat frais : Cherchez « précoce » et prévoyez un abri (même léger).
• Au sud : Vous pouvez viser un peu plus productif, à condition d'être régulier sur l'eau.

Variétés Précoces pour la Moitié Nord

Dans la partie nord de la France, la culture en plein air est souvent incertaine car l'aubergine démarre lentement et n'aime pas les printemps qui traînent en longueur. En dehors des hybrides, la variété ancienne la plus « jouable » en conditions fraîches reste la Violette de Barbentane (forme longue), surtout si vous pouvez lui offrir un microclimat favorable (mur au sud, paillage réchauffant, et idéalement un tunnel ou une serre au démarrage de saison). Guillaume, en Corrèze à 500 m d'altitude, cultive exclusivement des variétés précoces, sa préférée étant la Slim Jim, qu'il trouve mignonne et précoce, et qui se cueille par grappes. La Barbentane est également cultivée sous serre par Olivier, et Maud la cultive avec régal malgré les différences de climat, la trouvant bien adaptée au potager de montagne.

Variétés Adaptées à la Moitié Sud

Dans la moitié sud, vous avez davantage de marge. La Violette longue hâtive est une valeur sûre, et la Ronde de Valence donne aussi de très bons résultats. Ce sont des variétés anciennes intéressantes, relativement productives, et généralement plus simples à mener jusqu'à la récolte si l'arrosage suit. Dans ces régions, le critère n'est pas seulement la précocité, mais aussi la régularité de la production et la tolérance aux coups de chaud. Une variété qui « tient » bien sans s'arrêter au premier stress hydrique vous fera souvent gagner du temps et quelques fruits.

Autres Variétés Notables

• ‘Dourga’ : Variété à robe d'un blanc éclatant, résistante aux maladies et offrant des saveurs plus sucrées.
• ‘Blanche ronde à œuf’ : Comme son nom l'indique, elle ressemble à un œuf et se prête bien à la culture en bac grâce à son port compact.
• ‘Rania’ : Aubergine zébrée, se distinguant par une couleur violette striée de blanc.
• Black Beauty : Somptueuse, avec un effet miroir parfois bluffant.
• Long Green : Très surprenante d'aspect, elle change des aubergines monotones.
• F1 Bonica : Cultivée par Antoine pour sa productivité folle, donnant de gros fruits ovales, violets, bien charnus et nombreux sur chaque plant.

En France, il existe une quarantaine de variétés d'aubergines inscrites au catalogue officiel, offrant une diversité de goûts, de couleurs et de formes.

Calendrier de Culture de l’Aubergine : Rythmer avec la Chaleur

Avec l'aubergine, le calendrier est votre meilleur allié. Ce n'est pas une plante « pressée » : elle a besoin de chaleur sur la durée, et si vous plantez trop tôt (ou si vous semez trop tard), vous risquez de courir après les fruits jusqu'en septembre, en espérant que l'été veuille bien coopérer. Les repères ci-dessous sont adaptés à la France métropolitaine, à ajuster avec votre réalité : altitude, jardin venté, sol qui se réchauffe lentement, ou au contraire microclimat très favorable contre un mur au sud.

Semis, Repiquage, Plantation : Repères Clés

• Semis au chaud : De fin janvier à début mars. Au nord et en climat frais, visez plutôt février-début mars pour éviter des plants trop « vieux » en pot avant la mise en place. La levée a lieu en 10 jours. Les jardiniers sèment généralement leurs aubergines mi-février. Antoine, avec un meuble à semis et lumière artificielle, sème dès la fin janvier et récolte ses premières aubergines dès la mi-juillet. D'autres jardiniers sèment vers début mars pour planter mi-juin, par crainte des gels tardifs.
• Repiquage en godets : Quand les premières feuilles vraies sont bien là (après les cotylédons), en général 2 à 3 semaines après la levée selon la chaleur et la lumière. Repiquez dès l'apparition des premières feuilles vraies dans des godets de 8 x 8 cm, remplis d'un mélange de compost, de terreau de repiquage et de terre de jardin.
• Rempotage éventuel : Si la plantation tarde (printemps froid), passez en pot plus grand plutôt que de laisser le plant végéter à l'étroit. Il est conseillé de rempoter vos aubergines une voire deux fois avant la plantation pour arriver mi-mai avec de beaux plants.
• Acclimatation : 7 à 10 jours avant plantation, sortez progressivement les plants en journée, à l'abri du vent, en rentrant la nuit si les températures chutent.
• Plantation sous abri : Souvent possible en avril si les nuits restent douces et que l'abri se ventile bien.
• Plantation en pleine terre : Après les dernières gelées et surtout quand les nuits sont stables. Cela varie de la mi-avril (climat méditerranéen) à fin mai, voire début juin. En pratique, ne plantez l'aubergine en pleine terre que quand trois conditions sont réunies : plus de risque de gel, des nuits qui restent au-dessus d'environ 12 à 15 °C pendant une semaine, et une terre déjà tiède. À cette date, le risque de gelées est écarté presque partout en France.

Une aubergine installée dans un sol froid et avec des nuits fraîches peut stagner longtemps, puis devenir plus sensible aux maladies. Avant que ces conditions soient réunies, le plant stagne et « attend » la chaleur ; planté au bon moment, il reprend d'un coup et rattrape vite le temps « perdu ».

Quand Espérer les Premières Récoltes

En conditions correctes, comptez en général 4 à 5 mois entre le semis et les premières récoltes. Un semis de février donne souvent des récoltes à partir de juillet, puis jusqu'en septembre, parfois plus longtemps sous abri si l'automne reste doux. Pour prolonger la production, l'idée est de limiter les gros stress : arrosages irréguliers, coups de froid, ou excès d'azote. Une aubergine « à l'aise » produit plus régulièrement.

Semer l’Aubergine : Préparer un Bon Départ

La culture de l'aubergine commence par la production du plant. Il est tout à fait possible de faire germer les graines à l'intérieur dans une pièce chauffée sous les fenêtres ou de faire vos plants sous un châssis. Vous pouvez bien sûr acheter des plants chez un producteur local (idéalement bio), mais réussir ses propres semis permet de choisir les variétés et d'avoir des plants bien adaptés à son jardin. L'aubergine est lente au démarrage, mais quand elle a chaud et de la lumière, elle rattrape vite son retard. Le tout est de lui offrir de bonnes conditions dès la germination, sinon vous risquez d'obtenir des plants frêles et filés.

Températures de Germination et Délais de Levée

Semez en général entre janvier et février (parfois début mars en climat frais), en terrine. L'aubergine lève lentement et nécessite une température supérieure à 20 °C pour germer, avec un optimum autour de 25 °C. À ces températures, la levée est plus régulière ; en dessous, elle peut devenir très longue, voire capricieuse. Pour une température oscillant entre 28 et 30°C, les graines germent en moyenne en trois jours, avec une levée totale des plants en 8 jours. À 25°C, la germination passe à 4 jours et 10 jours pour la levée.

Une fois levée, la chaleur reste utile, mais la lumière devient le point critique : si vos plants manquent de luminosité, ils vont s'allonger, s'affiner, et vous compliquer la suite. Des graines semées trop tôt prendront souvent du temps à sortir : c'est la température qui lui donne le feu vert.

Où Semer : Intérieur, Bac Chauffant, Couche Chaude

Pour réunir chaleur et régularité, il est recommandé de semer sur couche chaude, en intérieur, ou dans un bac de germination. À défaut, placez simplement les semis dans une pièce chaude de la maison, mais essayez de les rapprocher d'une fenêtre lumineuse dès la levée. Les mini-serres sont un bon moyen de réaliser la germination des aubergines à l'intérieur de la maison et de pouvoir sortir les plantes dès qu'il y a du soleil.

Si vous semez en intérieur, évitez le rebord de fenêtre glacé la nuit : le contraste chaud/froid ralentit les plants. Un endroit stable (chaleur + lumière) vaut mieux qu'un endroit très chaud le jour et frisquet la nuit. Si les conditions ne sont pas bonnes chez vous, un tapis chauffant et une lampe à UV peuvent lui permettre de se développer de façon optimale.

Antoine utilise un meuble à semis avec 4 rampes LED en lumière blanche qui éclairent 14h par jour, un radiateur soufflant branché sur thermostat pour garantir une température minimale de 18°, et un tapis chauffant sous les semis d'aubergines pour les quelques degrés manquants. Il sème dès la fin janvier et récolte ses premières aubergines dès la mi-juillet grâce à ces conditions optimales.

Repiquer en Godets : Mélange, Taille et Lumière

Repiquez dès l'apparition des premières feuilles vraies (après les cotylédons) dans des godets de 8 x 8 cm, remplis d'un mélange de compost, de terreau de repiquage et de terre de jardin. L'objectif est un substrat qui nourrit, mais qui reste souple et aéré, pour que les racines colonisent vite le godet. Après repiquage, placez les plants en pleine lumière. Une pièce un peu plus fraîche que « le coin le plus chaud de la maison » est souvent bénéfique, à condition de rester hors courant d'air : les plants poussent moins vite, mais plus trapus.

Éviter les Plants Filés

Un plant « filé » est un plant trop long, trop fin, qui se couche facilement : c'est presque toujours un manque de lumière (et parfois une chaleur trop forte par rapport à la luminosité). Dans ce cas, rapprochez les plants d'une source lumineuse plus intense, espacez-les pour qu'ils ne se fassent pas d'ombre, et tournez les godets régulièrement pour une croissance plus équilibrée. Si les semis filent, c'est qu'ils manquent de lumière.

Évitez les arrosages trop fréquents en petites quantités. Mieux vaut arroser quand le dessus du substrat a commencé à sécher, en humidifiant bien le godet, puis laisser respirer. Des racines qui « cherchent » un peu l'eau, c'est souvent le début d'un plant solide. Évitez aussi d'arroser avec de l'eau trop froide ; une eau entre 15 et 18 degrés permettra aux plants de ne pas être stressés.

Conditions de Culture de l’Aubergine : Chaleur, Lumière et Sol Nourri

Pour réussir la culture de l'aubergine, retenez une idée simple : c'est une plante qui donne le meilleur d'elle-même quand elle est au chaud, en pleine lumière, dans un sol riche et vivant. Si un de ces trois piliers manque, elle survit, mais elle produit peu, tard, ou de façon irrégulière. En pratique, la différence se joue souvent sur des détails : un coin abrité du vent, un sol qui se réchauffe vite, un paillage posé au bon moment, et un arrosage régulier sans « douche froide » en soirée.

Chaleur et Exposition : La Base du Succès

L'aubergine a besoin de chaleur et de lumière pour produire. Elle démarre franchement quand les journées sont lumineuses et que les nuits restent douces. En dessous d'une certaine fraîcheur nocturne, elle ralentit, stagne, et devient plus sensible aux maladies. Elle se développe idéalement lorsque la température extérieure est de l'ordre de 25°C la journée et 18°C la nuit. En dessous de 15°C, son potentiel de croissance est fortement diminué, et il est totalement stoppé en dessous de 10°C. Elle apprécie 12 à 15h de durée de jour au minimum pour s'épanouir et fructifier.

En extérieur, choisissez l'endroit le plus chaud du jardin : exposition sud, si possible contre un mur qui renvoie la chaleur. Dans la moitié nord, ou en zone ventée/altitude, la culture sous abri (même léger) devient souvent la solution la plus fiable.

Sol : Riche, Drainant et Bien Réchauffé

L'aubergine aime les sols profonds, riches en matière organique et bien drainés. Un sol froid et gorgé d'eau au printemps ralentit la reprise et favorise les problèmes de collet. Si votre sol est lourd, l'idée est de l'alléger au fil des saisons (compost mûr, paillage, structure) et d'éviter les excès d'eau. Olivier se souvient avoir planté des aubergines dans un sol extrêmement argileux et caillouteux, et les plants n'ont pas grandi. Antoine, avec un potager sur un sol extrêmement argileux et hydromorphe, cultive dans des bacs remplis de compost de déchets verts, de terre végétale et paillés, ce qui permet aux plantes de ne manquer de rien malgré un seul arrosage par semaine.

Un sol « bien réchauffé » est aussi important qu'un sol fertile. Pailler trop tôt peut retarder ce réchauffement : mieux vaut attendre que la terre se soit vraiment tiédie avant de couvrir durablement. Au début de la saison, les bâches sont un moyen efficace pour faire augmenter la chaleur du sol. Cultiver des aubergines sur paillage synthétique permet donc de gagner un peu en précocité sur la culture. Les bâches tissées, bien entretenues, peuvent durer une vingtaine d'années.

Nourrir sans Excès : Compost et Potasse

L'aubergine est gourmande. Un apport important de compost avant la plantation est fortement recommandé, idéalement bien mûr, pour nourrir sans brûler. En permaculture, c'est souvent la base la plus cohérente : fertiliser en douceur, mais sur la durée. Le fumier de bovin lui est particulièrement favorable. Vous pouvez enrichir copieusement le sol avant la plantation : composts, fumiers, urine. On peut aussi pailler avec de la tonte au mois de mai, elle nourrira la plante dans le courant de l'été.

Dans les sols pauvres en potasse, un apport complémentaire de vinasse de betterave, de consoude (ou autre engrais organique biologique riche en potasse) peut s'avérer utile, notamment si la floraison est belle mais que la mise à fruit reste timide. Ne dépassez pas les doses prescrites : trop d'apports « ciblés » peuvent déséquilibrer la plante et le sol. La cendre, riche en potassium, est utile pour les légumes fruits, en particulier au moment de la fructification.

Amendements et Préparation du Sol

Pour un sol de qualité, vous pouvez faire un apport de 2 kg de fumier frais à l'automne, ou au printemps (compostez alors votre fumier quelques mois avant l'apport) par mètre carré cultivé. Si vous sentez que votre sol ne va pas offrir suffisamment de fertilité, il est possible d'ajouter du guano, des fientes de poules, à la plantation et un nouvel apport un mois et demi plus tard.

Les sols à éviter sont les sols tassés, trop argileux, gorgés d'eau, lourds. Si vous cultivez vos aubergines sur ce type de sol, pensez à décompacter et drainer le sol, quitte à passer un bon coup de grelinette. L'idée est de faire rentrer de l'air, d'ameublir et d'oxygéner votre sol. Vous pouvez aussi créer du sol via des buttes lasagnes ou par l'apport de bonne terre. Le terreau, mélange de matières organiques très compostées, offre un substrat léger et rétenteur d'eau et de minéraux, garant d'un bon développement de la culture, mais son coût est conséquent et il tend à se dessécher plus vite que la terre naturelle.

Denis amende son sol avec au moins 2 kilos de compost au mètre carré avant le repiquage et ajoute un apport de fumier en granulés.

Cultiver Sous Abri : Aération, Humidité et Coups de Chaud

Sous serre ou tunnel, l'aubergine devient souvent plus facile, à condition de bien gérer l'air. Le risque numéro un n'est pas seulement le froid, c'est l'excès d'humidité, puis les maladies, ou à l'inverse des coups de chaud qui bloquent la floraison. Dans une serre, les aubergines seront au paradis, à condition que le thermomètre n'explose pas de trop. L'excès de chaleur qu'il y a parfois est compensé par une protection au vent qui leur va si bien.

Les Trois Réflexes sous Abri

1. Aérez dès que possible : Mieux vaut un peu d'air frais qu'une humidité permanente.
2. Arrosez au pied, sans mouiller le feuillage : Évitez les arrosages tardifs lorsque les nuits sont fraîches. L'aubergine apprécie l'humidité dans l'air sous serre pour éviter l'arrivée des acariens. Arroser par aspersion le feuillage tous les jours ou tous les deux jours peut être bénéfique.
3. Surveillez les pics de chaleur : Ombrage léger et ouverture large peuvent sauver la floraison.

Mélanie, en Belgique, avec un climat humide et frais, cultive ses aubergines uniquement sous serre et ne produit pas énormément. En revanche, à Béziers, Olivier, malgré son sol argileux défavorable, obtient des résultats très positifs en cultivant une partie de ses aubergines dans sa serre en verre.

Planter l’Aubergine au Jardin : Créer un Cocon Favorable

La plantation est un moment décisif : si l'aubergine démarre bien, elle devient ensuite beaucoup plus simple à entretenir. L'objectif est d'installer un plant déjà solide dans un sol réchauffé, riche, et dans une zone protégée du vent. En permaculture, on cherche surtout à créer un « cocon » favorable : un sol vivant, un paillage posé au bon moment, et de la matière organique qui nourrit doucement. C'est plus efficace et plus durable que de multiplier les interventions ensuite.

Quand Planter Selon Votre Région

Plantez l'aubergine à partir d'avril sous abri ou en climat chaud, et plutôt à partir de la mi-mai en pleine terre, une fois le risque de gel écarté et les nuits plus douces. Dans la moitié nord, attendez volontiers un peu plus si le printemps est froid : une aubergine plantée « au bon moment » rattrape souvent une aubergine plantée trop tôt qui végète.

Préparer le Trou de Plantation

Si vous voulez placer une poignée d'ortie au fond des trous, creusez ces derniers environ trois semaines avant la plantation en pleine terre. Ne refermez pas le trou afin que l'ortie puisse se décomposer. L'idée est d'apporter un peu d'azote et de stimulation, mais sans excès. Il est conseillé de garder la main légère et de compléter avec du compost mûr au moment de planter : c'est lui qui apporte l'équilibre et la régularité. Cette phase préalable, avec apport d'orties, est facultative ; vous pouvez aussi tout simplement creuser et planter directement.

Distances et Mise en Place

L'aubergine étant gourmande et volumineuse, plantez suffisamment espacée : environ 90 cm entre les lignes et 70 cm sur la ligne. Cet espace n'est pas du luxe : il améliore l'ensoleillement, la circulation de l'air, et réduit les risques de maladies. Pour éviter l'apparition d'éventuelles maladies, veillez à espacer les plants de 60 cm.

Creusez un trou légèrement plus large et plus profond que la motte ; placez-y la motte et rebouchez. Comblez les trous avec un mélange de compost et de terre, puis arrosez copieusement à la plantation. Un bon arrosage de départ aide le plant à faire rapidement ses racines dans le sol, plutôt que de rester « en pot » dans sa motte. Contrairement à la tomate, l'aubergine n'apprécie pas que l'on enterre son collet. Elle doit être mise en terre sans recouvrir la base de la tige. Positionnez votre pied dans une cuvette qui facilitera la pénétration de l'eau.

Erreur Classique : Planter Trop Tôt

Une aubergine installée dans un sol froid et avec des nuits fraîches peut stagner longtemps, puis devenir plus sensible aux maladies. Attendez un sol tiède et des nuits plus stables, surtout en pleine terre. Si vous plantez sous abri, aérez régulièrement pour éviter l'humidité excessive.

Entretenir sa Culture d’Aubergine : Gestes Simples et Efficaces

Une fois bien installée, l'aubergine demande finalement assez peu de gestes, à condition de faire les bons. Les trois points qui font la différence : un sol couvert au bon moment, des arrosages réguliers (sans à-coups) et une conduite de plant adaptée à votre climat.

Arrosage : Régulier, au Pied, Plutôt le Matin

Bien qu'elle aime la chaleur, l'aubergine a besoin d'un sol qui reste frais. Dans ce légume, pas moins de 92% de sa masse est constituée d'eau. Arrosez régulièrement, plutôt des arrosages très copieux peu fréquents, une fois par semaine environ, que l'inverse. C'est grâce à des apports d'eau adaptés que l'aubergine produira jusqu'aux confins de l'été. Veillez à arroser au pied pour ne pas mouiller les feuilles, car l'oïdium guette.

Remplissez votre arrosoir bien en avance afin que l'eau soit à température ambiante. Une eau trop froide provoquerait un choc qui ferait avorter les fleurs. Préférez les arrosages du matin, dont l'eau est rapidement réchauffée par l'ardeur du soleil, aux arrosages du soir qui vont apporter de la fraîcheur.

Le paillage est un allié de choix pour cette culture car il permet de préserver l'humidité du sol. Un bon paillage et un arrosage régulier permettront d'éviter la plupart des problèmes. C'est au moment du développement des fruits que les besoins en eau de l'aubergine sont les plus importants.

Paillage et Aération du Sol

Tant que le sol ne s'est pas réchauffé, vous binerez régulièrement le sol pour éliminer la concurrence, puis vous paillerez le sol d'une épaisse couche (3 à 8 cm) dès qu'il sera chaud. Ce paillage contribuera également à maintenir le sol frais. Privilégiez la paillette de lin ou la paille à condition qu'elle ait été grossièrement coupée. Le paillage peut être réalisé avec de la tonte au mois de mai, elle nourrira la plante dans le courant de l'été.

Fertilisation en Cours de Culture

Si vous n'avez pas apporté de matières organiques au sol avant la plantation, pensez à apporter des engrais organiques en cours de culture, notamment de la potasse, à raison d'une fois tous les 20 jours. Ce légume-fruit étant gourmand en potasse, vous pouvez appliquer du purin de consoude chaque semaine, au moment de l'arrosage, au pied de vos aubergines. Riche en potassium, il va booster la récolte. Dès l'apparition des fleurs, épandez 30 gr d'engrais complet au mètre carré toutes les 2 à 3 semaines. Vous pouvez utiliser des engrais organiques disponibles dans le commerce comme le sang séché ou de la corne broyée. Il est aussi tout à fait possible d'y mettre des purins d'orties ou de l'urine diluée. Si le sol est déjà riche, un apport un mois après la plantation devrait suffire.

La Taille de l’Aubergine : Optimiser la Production

La taille de l'aubergine est un geste d'entretien profitable à la grosseur des fruits comme à leur nombre. Étant donné que la saison chaude est plus courte dans nos contrées, les fruits ne parviennent pas tous à maturité. Tailler l'aubergine offre la possibilité d'avoir une production correcte. Les régions les plus au sud, qui bénéficient d'une belle arrière-saison, peuvent néanmoins se passer de ce geste ou être moins sévères, sauf pour les gourmands qui sont toujours à supprimer. La taille de l'aubergine est courante, pour hâter l'apparition de fruits. Pour cela, en été, il convient de couper la tige principale juste au-dessus de la deuxième fleur. Au lieu de se développer en hauteur, l'aubergine va créer des rameaux secondaires. Il est courant de limiter le nombre de fruits en simultané à 10 maximum par plants. Plus vous êtes dans un climat chaud, meilleures seront les récoltes.

Comment Tailler l'Aubergine : Pas à Pas

1. Supprimer les gourmands initiaux : Dès le début de sa croissance, des gourmands vont se former à l'aisselle des feuilles de vos plants d'aubergines. Lors de la plantation, vous ôterez ceux qui se sont formés. Pincez-les lorsqu'ils sont encore jeunes, en coupant cette tige à sa base avec les ongles du pouce et de l'index. Sinon, utilisez un sécateur.
2. Pincer la tige principale : À la première fleur, pincez la tige juste au-dessus de cette fleur ainsi que les autres tiges qui se sont développées, à la même hauteur. Cela va forcer la plante à produire d'autres tiges en dessous de ce point. Certains suppriment cette première fleur pour que la plante continue à bien se développer, cela lui procure plus de ressources pour ses futurs fruits. Pincez la tige principale de l'aubergine au-dessus de la deuxième fleur ou du deuxième étage de fleurs si les fleurs sont jumelles, et dans ce cas, supprimez une des deux.
3. Taille d'entretien : Continuez à tailler un peu plus lorsque le fruit issu de cette première fleur sera formé et que d'autres tiges auront poussé autour de la tête. Coupez les feuilles situées au bas du pied, souvent un peu abîmées ou attaquées par des acariens, et toutes les grandes feuilles, qui seront renouvelées rapidement. Coupez également les tiges situées au bas du pied afin de le dégager. Ne gardez en tout que 3 voire 4 tiges qui vont pousser en hauteur. Les rejets qui se développent au pied doivent également être enlevés. Les branches conservées sont à leur tour taillées au-dessus de la deuxième fleur, après quoi nous supprimons tous les bourgeons en ménageant toutefois les tire-sève.
4. Limiter les fruits : Lorsque les fleurs auront été fécondées et que les petits fruits commenceront à se former, supprimez tous les fruits en trop. Le but est de ne laisser que 5 à 6 fruits sur la plante, vous pouvez aller jusqu'à 7 ou 8 dans le sud de la France. En Méditerranée, on taille au 6ème étage, contre 2 étages de fleurs au niveau de la Loire.

Olivier, dans le sud-est de la France, conserve 5 à 6 branches latérales sur ses plants d'aubergines. L'aubergine a tendance à prendre naturellement la forme d'un buisson. Limiter le nombre de branches permet ainsi de limiter le nombre de fruits.

La Rotation des Cultures et Associations Bénéfiques

Comme toutes les solanacées, l'aubergine est une gourmande. Elle arrive en tête de la rotation maraîchère et s'épanouit très bien après une culture de légumineuses par exemple. En agriculture biologique, une rotation de trois ans minimum est imposée. Dans votre potager, si le sol est constamment amendé, elle pourra tout de même être cultivée dans la même zone plusieurs années de suite. C'est par exemple le cas dans la serre, où le sol est constamment paillé et amendé pour que les tomates, courgettes et aubergines s'y épanouissent. Il est cependant recommandé d'éviter de planter les aubergines chaque année au même endroit.

Cultures Précédentes

Concernant les cultures qui la précèdent, on pourra cultiver des laitues ou des radis au printemps et venir implanter les aubergines à la mi-mai au milieu des cultures encore en place. La contre-plantation est efficace pour gagner du temps lors de vos successions de culture.

Il est aussi possible de semer un engrais vert à l'automne sur la planche destinée à les accueillir et le broyer (ou simplement le faucher, le « rouler au sol ») un bon mois avant la plantation des jeunes plants d'aubergines. Vous pouvez semer un mélange vesce/seigle en automne, ou de la moutarde fin février/début mars que vous pourrez broyer vers la fin du mois d'avril. La destruction de l'engrais vert ne suffira pas toujours à le tuer. Pour éviter les repousses, un bon paillage supplémentaire à la plantation vous aidera, en plus d'améliorer les résultats de la culture.

La méthode la plus simple si vous ne manquez pas de place ou que vous ne faites pas de potager d'hiver : amendez le sol en automne avec ce que vous trouverez (broyat, paille, foin, feuilles mortes ou fumier), à raison de quelques kilos par mètre carré, de quoi recouvrir le sol de 5/10 cm de matière.

Cultures Succédant l'Aubergine

Concernant les cultures qui lui succèdent : l'aubergine résiste bien aux maladies et est généralement arrachée tard, en octobre. Il sera possible de semer un engrais vert (mélange vesce/seigle par exemple) en octobre une fois la production terminée. On pourra aussi également planter de l'ail ou des oignons à l'ancien emplacement des aubergines. Vous pouvez découper vos plants au sécateur et les laisser sur la planche. L'ail arrivera facilement à trouver son chemin pour traverser les résidus de culture, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser.

Chez Guillaume, ce sont parfois des radis, des laitues ou encore quelques betteraves précoces qui viennent occuper les bords des planches dès la plantation des aubergines, voire avant, au début du printemps. Les derniers légumes sont récoltés en juin/juillet, et l'aubergine continue de croître sans problème.

Associations Bénéfiques

Les soucis, les pois, l'estragon et le persil sont de bons voisins pour l'aubergine car ils éloignent certains de ses nuisibles. Olivier aime bien raisonner en cultures hautes, cultures basses, plus que parler d'associations de familles de légumes. Souvent il fait courir ses patates douces ou ses courges sous les plants d'aubergines.

Maladies et Ravageurs : Prévention et Solutions Naturelles

L'aubergine est globalement sensible aux mêmes maladies que la tomate (mais elle est peu sujette au mildiou). Elle reste cependant une culture plus fragile. Son pire ennemi : l'asphyxie racinaire. En plus de nuire directement à la plante, elle favorise l'apparition de champignons et de maladies cryptogamiques. Si vous cultivez sous serre, pensez donc à bien l'aérer pour éviter le développement de maladies. Les maladies cryptogamiques peuvent se développer si vous arrosez trop copieusement trop souvent.

Concernant les parasites, l'aubergine est parfois attaquée par les araignées rouges, les doryphores et les mouches blanches. Nous pouvons maîtriser la venue des différents ravageurs et maladies en appliquant des solutions biologiques et naturelles. Pensez qu'il faut mieux prévenir que guérir.

Récolter l’Aubergine : Au Bon Moment

La taille de récolte de l'aubergine se fait lorsque celle-ci n'est pas encore trop grosse, car dès qu'elle parvient à maturité, elle se ramollit et est moins agréable à manger. Vous éviterez également ainsi l'amertume légère d'une aubergine trop mûre.

Lorsque les premières aubergines apparaissent, elles sont gonflées, brillantes et toutes lisses. Il faut les récolter à l'aide du sécateur, en tranchant la tige de la plante, pour ne pas abîmer les tiges. Plus elle sera mangée fraîche, meilleure elle sera. Au bout d'un certain temps, les fruits ne grossissent plus, flétrissent et la texture devient caoutchouteuse. La taille finale de l'aubergine dépend surtout de la variété.

On cueille les premières aubergines en juillet-août selon les régions. Il vous suffit de les couper au niveau de la tige au fur et à mesure des besoins. L'aubergine se consomme rapidement.

L'Aubergine, un Légume Bon pour la Santé

L'aubergine est un légume très peu calorique, affichant à peine 24 calories pour 100 g. Elle est riche en fibres et apporte des antioxydants en quantité, qu'elle soit crue ou cuite, les variétés à peau violette étant particulièrement riches. Elle offre également de nombreux minéraux (potassium, manganèse, cuivre, sélénium), des vitamines (B1, B5, B6, B9). Très consommée dans les régions du sud de l'Asie, de l'Europe, et surtout autour de la Méditerranée, elle fait d'ailleurs partie des 10 légumes les plus consommés au monde.

Astuce Cuisson

L'aubergine au four ou au barbecue, avec une cuisson entière à faible température, devient un délice. Cuire une heure au four à 140°C ou au barbecue. À l'intérieur, l'aubergine devient fondante et sucrée.

Multiplier l'Aubergine : Récupérer Ses Graines

Pour multiplier l'aubergine, c'est simple, comme pour la tomate, il suffit de récupérer les graines contenues dans le fruit. Pour cela, vérifiez au préalable que vos légumes ne sont pas des hybrides F1 qui ne permettent pas de récolter ses propres graines, et d'avoir un résultat satisfaisant. Pour recueillir les graines, récoltez une aubergine bien mûre et coupez-la dans le sens de la longueur. Récupérez les petites graines et rincez-les avant de les sécher.

Les Plants Greffés : Un Plus pour la Productivité et la Résistance

Dans nos potagers, les plants greffés apparaissent comme quelque chose d'artificiel. Généralement, les aubergines sont greffées sur des variétés d'aubergines sauvages (Solanum torvum). Cela leur permet notamment d'être plus productives. Un plant non greffé atteint en moyenne soixante centimètres, tandis qu'un plant greffé peut monter jusqu'à 1m20 voire 1m50. Le rendement est aussi au rendez-vous, vous pourrez récolter jusqu'à 20 aubergines de bon calibre sur chaque pied. Autre avantage, les plants greffés résistent beaucoup mieux aux maladies et ravageurs. Le seul bémol : le prix. Les légumes greffés sont vendus autour de 5 voire 6 ou 7 euros le plant, contre seulement deux ou trois euros pour un plant F1.

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