L’hivernage des plantes est une étape cruciale pour tout jardinier souhaitant préserver la santé de son potager et de ses arbustes ornementaux. Parmi les outils les plus efficaces, le voile d’hivernage occupe une place de choix. Cependant, son utilisation, notamment sur des arbustes fruitiers comme le framboisier, demande une compréhension fine de la physiologie végétale et des conditions climatiques. Cet article explore en profondeur les meilleures pratiques pour protéger vos végétaux, en distinguant les besoins spécifiques des framboisiers des usages généraux du voile.
Pourquoi Utiliser un Voile d’Hivernage ?
Le principal avantage du voile d’hivernage est sa capacité à maintenir une température plus douce autour des plantes. En créant une barrière isolante, il aide à réduire les effets du gel et des températures basses qui pourraient endommager les feuilles, les fleurs et les racines. Les nuits froides peuvent entraîner des gelées qui sont particulièrement dangereuses pour les jeunes plants et les plantes sensibles. Le voile d’hivernage agit comme une couverture, empêchant la formation de glace sur les végétaux.
En plus du froid, le vent peut être un facteur de stress pour les plantes en hiver. Le voile d’hivernage aide à réduire l’impact des rafales de vent, ce qui est particulièrement important pour les jeunes pousses. Grâce à sa perméabilité, le voile d’hivernage permet à l’humidité de s’échapper tout en protégeant les plantes de la pluie excessive. Cela aide à prévenir la pourriture des racines, un problème courant en hiver.
Comprendre la Rusticité des Framboisiers
Hiverner les framboisiers - de prime abord ce ne devrait pas être problématique. Les framboisiers sont généralement considérés comme rustiques - et fondamentalement ils le sont. Pourtant, il est fréquent que des cannes de framboisiers et des plants de framboisiers entiers bourgeonnent irrégulièrement au printemps - ou démarrent puis meurent.
En principe, les framboisiers sont rustiques. Toutefois, les framboisiers non remontants ont besoin d’une certaine protection, car ils fructifient sur le bois de deux ans. La vulnérabilité des framboisiers aux dommages hivernaux est en fait due au fait qu’ils n’ont pas de cannes de plusieurs années, mais forment seulement du bois de deux ans. La première année, les cannes de framboisiers apparaissent et fructifient en deuxième année avant de mourir. Il n’est donc pas surprenant qu’elles ne soient pas suffisamment dures et lignifiées pour résister à tous les défis : elles surmontent tout au plus un seul hiver.
Le framboisier a pris encore plus de précautions : il compense la fragilité de ses cannes et donc de la fructification par un système racinaire très dur, superficiel et formant sans cesse de nouvelles tiges. Les dommages hivernaux les plus fréquents chez les framboisiers sont un débourrement irrégulier au printemps, parfois précoce, qui s’écroule plus tard en début d’été parce que les vaisseaux ne peuvent plus conduire suffisamment de sève.
Les Causes des Dommages Hivernaux
La plupart du temps, les causes des dommages sont multiples et se combinent fréquemment. Compte tenu de la rapidité de la croissance, de très fines fissures de croissance se forment sur les cannes de l’année, véritable porte d’entrée pour l’humidité, les champignons et les bactéries qui affaiblissent la canne. Ces dommages s’aggravent en hiver, et au printemps, un faible débourrement suffit pour que le framboisier ne puisse plus résister à la chaleur estivale et s’écroule.
Il ressort de ce qui précède que ce sont surtout les framboisiers non remontants qui sont sensibles aux dommages hivernaux - ils sont les seuls à devoir toujours former une canne de deux ans pour pouvoir fleurir et fructifier. Toutefois, il serait assez difficile de leur procurer une protection hivernale classique à l’aide de divers matériaux, étant donné que les cannes ne sont pas vraiment robustes et peuvent atteindre 2,5 m de haut maximum. Il se peut même que de telles mesures de protection figurant dans certains magazines de jardinage aient un effet délétère : elles augmentent l’humidité à l’intérieur des cannes ainsi protégées, qui peut alors provoquer des infections fongiques et bactériologiques.
Plutôt que de recommander de telles mesures de protection au demeurant discutables, nous nous appuyons sur notre longue expérience qui montre que les cannes moyennes, sans blessures ni taches d’écorce ou fissures de tige notables, passent le mieux l’hiver.
COMMENT TAILLER et ENTRETENIR les FRAMBOISIERS ? 🍓En HIVER
Techniques de Taille et de Préparation
De nombreuses variétés de framboisiers non remontants comme Meeker, Willamette et Tulameen sont extrêmement vigoureuses et peuvent atteindre plus de trois mètres de haut. Or, l’expérience montre que ce sont justement de telles cannes trop longues et trop épaisses qui en fin de compte ont le plus de fissures de croissance. Dans ce cas, une pratique éprouvée consiste à rabattre très tôt à titre préventif les cannes à environ 20 à 35 cm, afin de retarder et d’endiguer la croissance.
Il arrive souvent que les framboisiers non remontants produisent beaucoup trop de nouvelles cannes, parfois jusqu’à 15 par mètre, alors que 6 à 8 suffisent amplement. Il est alors préférable de procéder en août à un premier éclaircissage des nouvelles cannes. À l’encontre des présupposés, coupez surtout les cannes les plus fortes et les plus épaisses, car l’expérience montre que ce sont précisément celles-là qui sont les plus fragiles au printemps suivant, tandis que les cannes moyennes sont les plus saines.
Enfin, le contrôle sanitaire au printemps avant le débourrement permet de supprimer encore 2 à 4 cannes par mètre, si elles présentent après l’hiver des fissures, des taches noires au pied et autres symptômes similaires.
Le Dilemme du Vent et de l’Emplacement
En fin de compte, nous sommes confrontés avec les framboisiers au même dilemme que pour de nombreuses autres plantes : d’un côté, un emplacement exposé aux courants d’air et au vent est bénéfique, car les cannes et le feuillage sèchent mieux et plus rapidement et sont moins souvent malades. Mais d’un autre côté, un vent d’hiver froid et continu est plutôt fatal aux framboisiers. Ils se dessèchent souvent à cause de la finesse de leur écorce et ont trop peu de force pour redémarrer au printemps.
Spécificités des Framboisiers Remontants et Bifères
L’hivernage des framboisiers remontants est encore plus facile que celui des non remontants, tout simplement parce qu’ils fructifient sur le bois de l’année et ne dépendent pas du bon hivernage de leurs cannes. Néanmoins, nous recommandons de conserver en hiver les cannes des framboisiers remontants et de ne les tailler qu’en février.
Les framboisiers bifères Twotimer fructifient d’une part à l’extrémité des cannes de l’année. D’autre part, la deuxième année, ils fructifient très tôt sur la partie inférieure des tiges. La même observation que pour les framboisiers non remontants s’applique ici : l’expérience montre que les cannes de taille moyenne passent mieux l’hiver que les cannes les plus épaisses. Comme la récolte des fruits d’automne se poursuit jusqu’en octobre, nous taillons et sélectionnons les framboisiers bifères uniquement après l’hiver, fin février.
Gestion de l'Eau et Fertilisation
Comme pour toutes les espèces qui ne sont pas intégralement rustiques, il ne faut pas surfertiliser les framboisiers et surtout pas trop tard. Ne fertilisez plus les framboisiers au-delà du solstice d’été. Il est préférable d’apporter un engrais complet au printemps avec éventuellement un peu de compost, que l’on pourra enfouir par un léger binage.
Le problème de l’eau et des framboises donne encore largement lieu à un grand malentendu. La plupart du temps, les guides spécialisés stipulent que les framboises n’ont qu’un système racinaire superficiel et qu’elles ont donc besoin d’eau régulièrement. Nous et de nombreux arboriculteurs avons constaté que les framboisiers doivent être cultivés à sec autant que possible ; ils sont certes un peu stressés, mais aussi en bien meilleure santé, car le phytophthora, redoutable champignon racinaire, ne peut pas les infester. Il faut donc être très prudent pour l’arrosage des framboisiers, au risque que celui-ci soit très rapidement contre-productif.
Le paillage très fréquent des rangées de framboisiers, surtout en couche épaisse, crée des températures plus fraîches et plus d’humidité dans la zone racinaire, soit des conditions idéales pour le phytophthora. Par expérience, nous voyons régulièrement dépérir des framboiseraies ayant un paillage très épais et dense.
Hivernage en Pot et Protection des Racines
Les framboisiers hivernent en fait très bien en pot. Nous laissons la plupart des framboisiers à l’extérieur pendant l’hiver, sans autre protection. Par ailleurs, nous appliquons les mêmes mesures de taille préventives aux plantes en bac qu’à celles en pleine terre. Nous recommandons également d’hiverner les grands plants de framboisiers en bac dans un endroit ombragé et à l’abri du soleil direct. S’ils ne sont pas sous abri, posez toute la plante avec le bac à plat sur le sol afin de prévenir toute absorption d’eau superflue.
Caractéristiques du Voile d’Hivernage
Dans la panoplie du jardinier attentif, il y a forcément un voile d’hivernage. Il s’agit de polypropylène non tissé qui se présente le plus souvent en rouleaux. De couleur blanche, ce voile est perméable à l’air et à l’eau. Il existe différents types de voile d’hivernage qui se déclinent en différents grammages. Le voile de 17 g/m² est très fin, donc insuffisamment efficace dans les régions les plus froides. Le voile de 30 g/m² est certainement le plus couramment utilisé dans tous les jardins. À titre d’exemple, un voile de 30 g/m² permet d’augmenter la température du sol ou de la terre dans un pot de 2 à 4 degrés.
Le voile d’hivernage peut aussi se transformer en voile de forçage lorsqu’il est simplement posé sur les semis au potager au printemps. Par définition, le voile d’hivernage se pose pendant l’hiver, qui commence réellement avec l’apparition des premières gelées nocturnes ou simplement matinales.
Installation Correcte du Voile d’Hivernage
La tentation est grande de vouloir emmitoufler ses plantes bien au chaud en serrant le voile d’hivernage au plus près du feuillage. En effet, un voile trop ajusté empêche la circulation de l'air, créant une atmosphère confinée propice à l'accumulation d'humidité. Pour éviter ce désagrément, il est essentiel de poser le voile d’hivernage de manière à laisser un espace entre le tissu et le feuillage.
Pour les grands arbustes, nous vous conseillons de venir mettre trois tuteurs en forme de tipi pour que le voile n’écrase pas les feuilles. Assurez-vous que le voile est bien fixé pour éviter qu’il ne soit emporté par le vent. Il faut veiller à ce que le voile ne soit pas en contact direct avec le feuillage pour éviter les problèmes d'humidité. L'utilisation de supports pour créer un espace d'air autour de la plante est une technique recommandée.
Précautions et Entretien du Voile
Assurez-vous que vos plantes sont en bonne santé avant de les couvrir. Éliminez les feuilles mortes qui pourraient favoriser les maladies. Ne couvrez pas une plante malade (pucerons, taches noires…). Découpez le voile d’hivernage en fonction de la taille de vos plantes. Il est préférable d’avoir un peu de surplus pour bien envelopper les végétaux.
Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu dans la protection ou pas d’une plante (nature du terrain, exposition). Par exemple, une plante qui est dans une terre trempée en plein courant d'air sera plus sensible aux gelées qu'une plante dans un terrain sec à l'abri du vent. Lorsque les températures commencent à se réchauffer et que le risque de gel est passé, retirez le voile d’hivernage. Il est parfaitement possible d’arroser directement à travers le voile, bien que l'hiver ne soit pas une saison où l'on arrose beaucoup. Vérifiez de temps à autre l’état du voile, notamment après une pluie de grêles ou une tempête.
Pour augmenter encore l’efficacité du voile d’hivernage, pensez à superposer deux couches en cas de températures très basses. Cette isolation supplémentaire évitera à vos plantes les plus fragiles d'attraper un mauvais rhume. Enfin, une fois le printemps et les températures supérieures à 10°C revenus, retirez le voile pour éviter que vos plantes ne surchauffent.
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