Admirer un bonsaï, c'est contempler un véritable paysage miniature, une œuvre d'art vivante qui inspire calme et sérénité. Loin des idées reçues, s'occuper d'un bonsaï n'est pas une science complexe réservée à une élite, mais une pratique fondée sur l'observation, la régularité et le respect des cycles biologiques de l'arbre. Le bonsaï n'est pas une plante fragile ; c'est un arbre à part entière, cultivé pour rester petit, qui demande du temps et de la patience.
Les principes fondamentaux de l'intervention
Toute intervention sur un bonsaï doit avoir un objectif précis. Il faut tâcher d’intervenir sans omission ni ajournement, car il s'agit dans tous les cas d'une occasion d’améliorer le bonsaï qui n’est pas fréquente. Pour obtenir des résultats appréciables, il est très important de travailler sur des plantes vigoureuses. Les plantes faibles donnent des réponses insignifiantes, avec le risque d’en mettre en danger la survie.
Fortifier une plante sur laquelle on prévoit une intervention veut dire bien la fertiliser l'année précédente : la quasi-totalité des espèces absorbent et stockent les éléments nutritifs pour les utiliser pendant la saison végétative suivante. Les interventions sont, la plupart du temps, subordonnées à l’une des phases du végétal, elles-mêmes fortement conditionnées par les variations de la photopériode et du climat.
Cycle saisonnier et travaux d'entretien
Phase 1 : Le repos hivernal
Les feuillus sont inactifs lors de cette période. L’absence des feuilles ne permet pas la photosynthèse et les organes n’ont pas d’activité. La partie aérienne n'a aucun besoin, ni en lumière ni en fertilisant. On se limite aux soins de routine pour éviter d’éventuelles infestations de parasites ou de champignons. Les racines, au contraire, nécessitent un certain degré d'humidité du substrat pour rester vigoureuses.
La plupart des bonsaïs peuvent être rempotés pendant tout l'hiver, mais les semaines juste avant la reprise sont préférables, quand on pense que le froid intense ne sera désormais plus un danger. Le rempotage des feuillus se fait en général à racines nues, en nettoyant au jet d'eau la motte. Il faut en profiter pour les améliorer en éliminant les grosses racines afin de stimuler la pousse des fines. L'ensemble des racines d'un feuillu vigoureux peut être réduit de 60 % sans que la plante en souffre.
Le rempotage des conifères est plus compliqué : on ne doit jamais le réaliser à racines nues, mais en gardant une partie intacte de la motte. Les racines fines des conifères ont besoin des mycorhizes, qui doivent donc être sauvegardées.
Phase 2 : Le réveil printanier
Au début du printemps, les feuillus doivent être contrôlés assidûment. Sur l'érable en phase de perfectionnement, on intervient sur les bourgeons tous les jours, de l’éclosion à la fin du bourgeonnement. L'intervention, appelée « pincement », induit la pousse de nouveaux bourgeons plus petits. Cette technique, souvent réalisée en liaison avec l'effeuillage, génère de petites feuilles et une ramification fine et élégante.
Phase 3 : La pleine croissance et la gestion de la vigueur
Toutes les variétés de genévriers bourgeonnent sans arrêt du printemps à l'automne. Les nouvelles pousses sont à pincer tous les 10 à 15 jours, ou à tailler deux ou trois fois durant la saison. En ce qui concerne les sapins, seuls les bourgeons forts sont à pincer quand ils atteignent 2-3 cm de long ; on les déchire avec les doigts à la moitié.
La tâche du bonsaika est de répartir la croissance le plus uniformément possible pour équilibrer la vigueur dans toutes les zones de la plante. D’ordinaire, on ne garde que les deux premiers bourgeons et on élimine les autres.
Pour les pins, les mois de mai et juin sont une période d'activité intense. Il n'est pas possible de faire abstraction du pincement des chandelles pour éviter que les rameaux ne s'allongent excessivement. La vigueur se concentrant naturellement vers les zones fortes, on coupe une partie plus ou moins grande des chandelles pour inverser cette tendance.
Pincement des chandelles, taille des aiguilles, sélection des bourgeons sur les pins
Phase 4 : L'été, entre entretien et survie
Parfois, on ne peut rempoter durant la période la plus favorable. Certaines espèces peuvent être rempotées en juin, quand les feuilles sont matures et résistantes. En été, les racines ne seront réduites que de 40 % au maximum. Après le rempotage, il est important de protéger la plante du vent et du soleil direct.
À l’arrivée des hautes températures (au-dessus de 32-35 °C), presque toutes les plantes arrêtent ou ralentissent leur activité. Toute l’attention doit être portée à l'arrosage : il arrive souvent que la chaleur et le vent sèchent très vite le substrat et brûlent les feuilles déshydratées.
Phase 5 : L'automne, préparation à l'hiver
Passée la période des grandes chaleurs, les températures redeviennent normales et les plantes recommencent leur activité. C’est le moment où l'attention doit se concentrer sur la fertilisation. En automne, il faut utiliser de préférence des engrais faibles en azote, mais riches en phosphore - pour stimuler la pousse des racines - et en potassium, pour fortifier la plante et consolider les croissances produites dans la saison.
La formation de l'arbre : techniques de taille
La manière la plus courante pour former un arbre est de le tailler régulièrement. Les arbres ont une tendance naturelle à distribuer davantage de croissance vers le sommet et la périphérie, ce qui est appelé la « dominance apicale ».
- Taille d'entretien : Nécessaire pour maintenir la forme de l'arbre, elle consiste à tailler les pousses qui dépassent la silhouette désirée.
- Taille de structure : Utilisée pour réduire la hauteur ou la longueur des branches. Elle nécessite de retirer les branches mortes et de définir la ligne du tronc.
- Défoliation : Consiste à retirer les feuilles d’un caduc pendant l’été pour obliger l’arbre à faire pousser de nouvelles branches plus fines.
Un arbre sain ne devrait avoir aucun problème suite à l’élagage de son feuillage jusqu'à 1/3. En tous cas, avec une taille significative, il est important de tailler les racines dans des proportions équivalentes pour éviter le déséquilibre hydrique.
Les trois règles d'or du débutant
Pour garantir la survie de votre bonsaï, trois règles fondamentales doivent être appliquées :
- L'arrosage : C'est la cause principale d'échec. Le bon rythme est de laisser le dessus du substrat sécher légèrement entre deux arrosages. Arrosez doucement jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous de drainage.
- La lumière : Un emplacement sombre est une condamnation à court terme. Placez votre bonsaï près d'une fenêtre bien exposée, recevant une lumière vive mais indirecte.
- L'hygrométrie : Nos intérieurs chauffés en hiver sont très secs. La solution est de vaporiser régulièrement le feuillage avec une eau non calcaire ou de placer le pot sur une soucoupe de billes d'argile humides.
Temps et patience : le cheminement du bonsaika
Combien de temps faut-il pour faire un beau bonsaï ? Contrairement aux plantes classiques, le bonsaï ne suit pas un rythme rapide. Construire un tronc avec une belle conicité et des branches principales prend au moins 10 à 15 ans. Pendant les 15 premières années, c’est essentiellement un travail d’horticulteur. Le véritable travail de bonsaika ne commence qu’une fois que la structure de l’arbre est bien établie.
Le bonsaï est une école de patience. Comme le disait Laozi, le fondateur du Taoïsme : « le but n'est pas seulement le but mais le chemin qui y conduit ». Que vous partiez d'une graine ou d'un plant de pépinière, chaque étape du développement de votre arbre est une opportunité d'apprentissage et une invitation à ralentir.