Le fusain du Japon, ou Euonymus japonicus de la famille des célastracées, est un arbuste qui, par son feuillage persistant, décoratif ou caduc aux magnifiques teintes d'automne puis d'hiver grâce à ses fruits, mérite sa place dans un jardin d'ornement. Introduit en Europe aux alentours de 1800, cet arbuste pousse assez lentement et peut mesurer de 10 cm de haut à 4-5 m, bien que la plupart des espèces cultivées dans les jardins ne dépassent guère 2 m. Sa plantation et sa multiplication sont des processus gratifiants qui permettent de végétaliser un espace à moindre coût, que l'on parte d'un jeune plant acheté ou d'une bouture maison.
Comprendre le Fusain du Japon : Caractéristiques et Variétés
Le nom scientifique de cet arbuste est Euonymus japonicus, et il appartient à la famille des Célastracées. Originaire d'Asie (Chine, Japon, Corée) et d'Europe, il est couramment cultivé pour faire des haies persistantes ou en isolé pour les variétés compactes et panachées plus décoratives. Euonymus japonicus est un arbuste bien ramifié depuis la base pouvant atteindre 3 à 4 m de hauteur pour 2 m de large. Cependant, les variétés présentent parfois d’autres formes, comme ‘Green Spire’, une nouvelle forme verte en colonne, et ‘Microphyllus Aureatus’, une petite boule basse et compacte.
Les branches dressées, bien droites et ramifiées, portent des feuilles opposées, ovales et parfois finement dentées, légèrement dentelées. De mai à juin, les bouts des branches émettent des grappes de petites fleurs blanchâtres à 4 pétales, à l'aisselle des feuilles. Après avoir produit des grappes de fleurs blanches au printemps, il peut parfois donner quelques fruits roses ou oranges, particulièrement décoratifs en hiver. Les graines charnues aux couleurs vives de ces fruits peuvent être toxiques pour l'homme en général et les enfants en particulier, dont l'intensité est proportionnelle au nombre de fruits ingérés.
Une des espèces de fusain les plus répandues est Euonymus japonicus. Les variétés panachées sont les plus fréquentes : ‘Albomarginatus' a des feuilles marginées de blanc ; ‘Aureus' a des feuilles marquées de jaune au centre. Euonymus fortunei est également une espèce de fusain très répandue. Plus petite que la précédente et également persistante, on la trouve sous plusieurs variétés : ‘Emerald'n Gold' possède de petites feuilles avec de larges marges jaunes. ‘Emerald'n Gaiety' a de petites feuilles avec de larges marges blanches. ‘Minimus' est une variété très compacte dont la hauteur ne dépasse guère 10 cm.
Préparation et Installation de Votre Fusain du Japon
Réussir l’installation de ton nouvel arbuste commence par une préparation méticuleuse du terrain et une compréhension des cycles de reproduction. Que tu partes d’un jeune plant acheté ou d’une bouture maison, les étapes clés restent les mêmes pour garantir la reprise.
Choisir le Bon Emplacement et la Bonne Période
Le choix du site est la fondation sur laquelle repose toute la future santé de ton arbuste persistant. Cherche un endroit où le sol ne reste pas détrempé après une grosse averse, car l’asphyxie racinaire est un risque réel. Une exposition lumineuse modérée, soleil ou ombre pourvu qu'il ne fasse pas trop chaud, favorisera une croissance régulière sans brûler les nouvelles pousses fragiles qui sortiront bientôt. Le fusain du Japon est tolérant pour le type de terre qu’il préfère cependant assez riche. Il tolère la mi-ombre, mais pas l’ombre complète. Il est à noter que les fusains méditerranéens souffrent aux fortes chaleurs, mais résistent bien en bord de mer.
La période idéale pour la plantation se situe généralement à l’automne ou au début du printemps, quand la terre est encore malléable. Planter en automne permet aux racines de s’installer tranquillement avant les premières gelées et de profiter des pluies saisonnières. Si tu préfères le printemps, assure-toi d’arroser plus fréquemment pour compenser l’arrivée rapide des chaleurs estivales qui peuvent stresser le jeune plant. Il s’installe au jardin de l’automne jusqu’au printemps, en dehors des périodes de gel.
Préparation du Sol et Plantation
La préparation du trou de plantation doit être faite avec soin pour offrir un lit douillet aux racines encore fragiles. Creuse une fosse au moins deux à trois fois plus large que la motte actuelle de ton arbuste pour ameublir la terre, ou d'au moins 2 fois le volume de la motte. Tu peux mélanger la terre de jardin extraite avec un bon terreau de plantation et une poignée de corne broyée pour nourrir la plante. Un apport de terreau de plantation mélangé à la terre de jardin, lui permet de s’adapter plus facilement à sa nouvelle terre. Les fusains s'accommodent des sols les plus divers, mais c'est néanmoins dans une bonne terre de jardin, bien drainée, qu'il donneront le meilleur résultat.
Commence par immerger la motte de ton fusain dans un seau d’eau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles d’air. Cette étape garantit une hydratation complète des racines avant qu’elles ne soient mises en contact avec la terre sèche. Pendant ce temps, installe une couche de drainage au fond du trou si ta terre est naturellement lourde ou argileuse.
Place ensuite l’arbuste au centre du trou en veillant à ce que le haut de la motte affleure le niveau du sol. Un enterrement trop profond du collet pourrait provoquer des pourritures au niveau de l’écorce de la tige principale. Comble les espaces vides avec ton mélange de terre en tassant légèrement avec les mains pour éliminer les poches d’air. Forme une petite cuvette d’arrosage tout autour du pied pour canaliser l’eau directement vers le système racinaire de la plante. Arrose généreusement dès la fin de l’opération, même s’il pleut, pour bien tasser la terre de manière naturelle et homogène. Ce premier arrosage copieux est déterminant pour éliminer les derniers vides d’air qui pourraient dessécher les radicelles.
Entretien Initial et Paillage
Enfin, installe un paillage organique comme des écorces de pin ou du broyat de bois sur une épaisseur de cinq centimètres environ. Ce tapis protecteur limitera la pousse des herbes concurrentes et conservera une humidité précieuse durant les premiers mois de vie, ainsi que pour maintenir le sol frais en été et empêcher la pousse des mauvaises herbes. Veille simplement à ne pas coller le paillis directement contre le tronc pour laisser respirer l’écorce et éviter les maladies.
Techniques de Multiplication du Fusain du Japon
La multiplication de cet arbuste est un processus gratifiant qui permet d'obtenir de nouveaux plants identiques au pied mère. Plusieurs méthodes sont possibles, chacune avec ses avantages et ses spécificités.
Le Bouturage : La Méthode la Plus Courante
Le bouturage est la méthode la plus simple et la plus efficace pour obtenir de nouveaux plants identiques au pied mère. Tu dois intervenir idéalement entre juillet et septembre sur des tiges semi-aoûtées, c’est-à-dire qui commencent à durcir. Plus précisément, en été, au mois d’août, quand les rameaux sont semi-aoûtés : le jeune bois commence alors à durcir et se lignifier. Évite de le bouturer quand il fleurit et fructifie.
Quand faire une bouture de fusain ?
Pour les espèces caduques, faites des boutures herbacées en juin ; l'enracinement est assez rapide. Pour les espèces persistantes, la technique est plus délicate. Dans la pratique, on peut faire des boutures au moment où on taille ou on nettoie ses plantes, récupérant le matériel fraîchement coupé. Les premières conviendraient mieux pour les vivaces et les arbustes caducs, les secondes pour les arbustes persistants.
Etape et méthode pour bouturer le fusain persistant
Les étapes du bouturage :
- Prélever les boutures : Choisis des rameaux sains et vigoureux de l'année qui n’ont pas encore produit de fleurs ou de fruits pour maximiser les chances de succès. Prélève des segments de tige d’environ dix à quinze centimètres de long en utilisant un outil parfaitement désinfecté au préalable. Pour les espèces caduques, prélevez des jeunes pousses de l’année sur des rameaux bien lignifiés : soit en les détachant pour obtenir des boutures à talon ; soit en coupant juste avant et après la pousse pour obtenir des boutures à crossettes. Pour se faire, on coupe juste au-dessus d’un nœud situé sur un tronçon de 3 paires de feuilles.
- Préparer les boutures : Retire les feuilles situées sur la moitié inférieure de la bouture pour limiter la perte d’eau par transpiration excessive. Ensuite, on ôte les 2 étages de feuilles situés à la base du tronçon, et on raccourcit de moitié les feuilles restantes. Pour des boutures de persistants dont les feuilles sont assez grandes on coupe généralement les 2/3 de la feuille aux ciseaux. Le but est d’empêcher une évaporation excessive de ces jeunes pousses. En août, avec des rameaux comportant 1 nœud ou 2, d’une dizaine de cm. Pour éviter une trop grande transpiration, les feuilles de la base sont coupées au niveau du pétiole. Seules la moitié des deux feuilles supérieures sont gardées. Tu peux tremper la base de la tige dans de l’hormone de bouturage, sous forme de gel ou de poudre, bien que cela ne soit pas strictement obligatoire pour cette espèce et que les hormones d’enracinement ne soient utiles mais pas indispensables.
- Planter les boutures : Plante tes boutures dans un mélange léger composé de terreau fin et de sable de rivière, un mélange de terreau et de sable, ou un mélange sablonneux, pour assurer une aération maximale. Remplis un pot ou une caissette avec un terreau de semis/bouturage, éventuellement allégé avec du sable. Faites des trous, distants de quelques centimètres, avec un bâton. Enfonce les boutures jusqu’à un bourgeon dans le terreau et tasse. Arrose bien. Installe tes pots dans un endroit ombragé et chaud, mais à l’abri du soleil direct qui dessécherait tes jeunes pousses. Tu peux recouvrir les pots avec un plastique transparent ou un chapeau en plastique pour créer un effet de serre et maintenir une hygrométrie constante.
- Suivi et transplantation : La formation des racines prend généralement entre six et huit semaines selon les conditions de température et d’humidité que tu offres. La bouture est enfoncée dans un mélange sablonneux maintenu humide avec une chaleur de fond. Tu sauras que la bouture a pris quand tu verras apparaître de nouvelles petites feuilles bien vertes au sommet de la tige. L'humidité doit être maintenue mais attention aux excès d’arrosage car, tant qu’elles n’ont pas produit leurs racines, les boutures risquent de pourrir. Attends que le système racinaire soit bien solide avant de rempoter tes nouveaux plants dans des contenants plus grands et plus nutritifs. Dès que les racines sont développées, les boutures sont repiquées individuellement dans la terre de jardin. Au printemps, transplante-les dans un coin en pleine terre exposé à mi-ombre, puis installe-les à leur emplacement définitif l’année suivante, soit au printemps, soit à l’automne si le printemps est particulièrement sec. En hiver, il faudra les protéger du froid avec un voile d’hivernage ou sous un tas de feuilles mortes.
Le Marcottage : Une Méthode Presque Inratable
Le marcottage est une alternative intéressante si tu n’es pas pressé et que tu souhaites une méthode presque inratable. Il consiste à enterrer une branche basse encore attachée au pied mère pour qu’elle produise des racines de manière autonome. Tu dois pratiquer une légère entaille sur la partie de la branche destinée à être enterrée pour stimuler la rhizogenèse. Cette méthode demande de la patience car il faut souvent attendre une année complète avant que la marcotte soit prête à être séparée. L’avantage majeur est que la nouvelle plante continue d’être nourrie par le pied mère pendant qu’elle développe ses propres racines. Une fois que tu sens une résistance quand tu tires légèrement sur la branche, c’est que le système racinaire est suffisant.
La Division des Touffes : Pour les Sujets Âgés
La division des touffes peut également être pratiquée sur des sujets déjà âgés qui ont tendance à s’étaler largement au sol. Interviens de préférence au début du printemps en déterrant délicatement une partie de la périphérie de la plante avec sa motte. Utilise une bêche bien affûtée pour trancher net le système racinaire et obtenir des éclats prêts à être replantés immédiatement.
Le Semis : La Méthode la Moins Prévisible
Le semis est possible mais reste la méthode la plus longue et la moins prévisible en termes de résultats esthétiques. Les graines doivent subir une période de froid pour lever leur dormance naturelle avant de pouvoir germer correctement dans ton substrat. Si vous semez en automne (et impérativement ceux à racines libres), stratifiez, opérez en avril. Les fusains du Japon se sèment sous châssis froid. Ils se ressèment d’ailleurs parfois spontanément. De plus, les variétés panachées ne se reproduisent pas fidèlement par graines, tu risquerais d’obtenir des plants uniquement verts et moins décoratifs. Elle permet d’obtenir de nombreux jeunes plants pour créer une haie basse dans votre jardin.
Entretien Général du Fusain du Japon
Le fusain du Japon est relativement rustique et peut être cultivé partout en France sans problème, supportant jusqu'à -7 °C. Il apprécie la chaleur et supporte la sécheresse, mais il redoute les hivers rudes et les vents froids. Il préfère un sol humide en été.
Taille et Forme
Pour maintenir le sol frais en été et empêcher la pousse des mauvaises herbes, un paillage suffisant est recommandé. Une taille régulière permet ainsi une forme harmonieuse. La taille dépendra des variétés. Pour les fusains à feuillage persistant, la taille s'effectue au mois d'août, chaque année. Pour les variétés caduques, vous pouvez les tailler avec une cisaille, en les rabattant de moitié en avril.
Maladies et Ravageurs
Le fusain résiste bien aux maladies, surtout les caducs. Cependant, il peut être sujet à l'oïdium, une maladie cryptogamique qui se manifeste par un duvet blanc sur les feuilles au printemps et en été. Le fusain est également l'hôte de la chenille du fusain, qui peut provoquer une spectaculaire toile de soie recouvrant l'arbuste ou la branche entière.
Autres Utilisations et Particularités
Le bois du fusain, appelé "bois de prêtre", est très dense et a été utilisé autrefois pour confectionner divers objets domestiques et pour le dessin. Ses racines produisent une sorte de caoutchouc appelé « La gutta-percha ».