Planter un arbre est un geste essentiel pour l'environnement et l'aménagement paysager. Un arbre, organisme vivant, crée sa propre matière organique sous l'action du soleil et stocke le carbone de l'air, contribuant ainsi à lutter contre les changements climatiques. Ses racines favorisent l’infiltration de l’eau de pluie, tandis que le tronc et le houppier accueillent une riche biodiversité, des oiseaux aux insectes. Pour garantir le succès de cette démarche, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, de la planification initiale aux soins post-plantation.
1. La Planification Préalable : Choisir le Bon Moment et le Bon Emplacement
Avant même de penser à creuser, une phase de préparation minutieuse est indispensable. La réussite d'une plantation dépend grandement des décisions prises en amont, touchant la période de l'année, les conditions écologiques du milieu, la conformité réglementaire et la sélection des plants.
La Période Idéale pour Planter
La période de l’année et les conditions météorologiques sont des critères déterminants pour une bonne reprise. Il est conseillé de planter entre fin novembre et fin mars, période correspondant au repos végétatif de la plupart des espèces. Pour s'en souvenir, on peut penser à la tradition de planter entre les deux Sainte-Catherine (25 novembre et 24 mars). Cette fenêtre hivernale permet aux plants de s'établir avant la reprise de la croissance au printemps.
Cependant, il est crucial d'éviter les périodes de gel, de fort ensoleillement, de vent sec ou lorsque le sol est gorgé d’eau. Ces conditions extrêmes peuvent stresser le jeune plant et compromettre sa reprise. Les plantations en pot sur les terrasses et balcons suivent les mêmes règles de périodicité que celles réalisées en pleine terre, avec une restriction supplémentaire : sur une terrasse exposée au sud, il vaut mieux planter en début d’automne pour que les végétaux soient habitués à leur environnement avant les chaleurs estivales. Il est généralement préférable d'éviter la période estivale pour toutes les plantations, malgré la possibilité offerte par le conditionnement en conteneurs.
COMMENT PLANTER UN ARBRE : Étapes, conseils et erreurs à éviter
Le Choix des Espèces et leur Conditionnement
Le type de feuillage et le mode de conditionnement des plants influencent également la période de plantation optimale :
Plantes persistantes (feuillus et conifères) : Ces plantes conservent leur feuillage toute l'année, renouvelant leurs feuilles en continu ou par courtes périodes étalées sur un à deux ans. Leur cycle végétatif est plus long que celui des caducs, avec une sève active même en hiver, bien que réduite. La plantation des espèces persistantes est préférable au printemps pour bénéficier de l’humidité apportée par les pluies, ce qui réduit les besoins en arrosage. La fin du printemps est plus problématique, car elle est suivie par les chaleurs intenses et les sécheresses estivales, nécessitant alors un arrosage copieux et très régulier. Une plantation en tout début d'automne est également favorable, permettant aux plants de s'établir dans un sol encore chaud avant le froid hivernal. Les persistants sont souvent plantés en motte, dont la grosseur doit être en rapport avec la taille du jeune plant, et la motte doit être ferme et compacte.
Plantes caduques : Ces plantes perdent leur feuillage en automne lorsque les températures baissent. La sève redescend alors dans les tiges pour rester en dormance jusqu’au printemps suivant. La plantation des espèces caduques se fait de l’automne jusqu’au milieu du printemps, la meilleure période étant le début de l’automne pour profiter des pluies. La plantation de novembre à février assure également une reprise rapide au printemps. La plantation en début de printemps bénéficie des pluies de la saison, mais la reprise de certains végétaux déjà en fleurs est plus délicate si la saison est sèche. Les feuillus caducs peuvent être plantés en racines nues, sauf les végétaux à reprise difficile (hêtre, bouleau…).
Plants en conteneurs : Les conteneurs permettent de conserver de la terre autour des racines, celles-ci ayant poussé à l'intérieur de cette petite motte. Théoriquement, ces végétaux peuvent se planter toute l'année.
Plants en mottes : Ces végétaux ont été élevés en pleine terre et sont préparés pour la transplantation par les pépiniéristes, ce qui sectionne une partie des racines. Ces plantes sont très vigoureuses car elles ont bénéficié de la pleine terre dans leurs jeunes années.
Plants en racines nues : Également élevés en pleine terre, ils sont vendus sans motte. La plantation des végétaux en racines nues s’effectue impérativement au moment du repos végétatif, entre la mi-novembre et la fin février. Il est important de ne jamais laisser les racines nues à l'air libre, car le vent et le soleil les dessèchent rapidement. Dès l'achat, les arbres en racines nues doivent être plantés au plus vite pour ne pas endommager leurs racines.
Pour les arbres en racines nues, afin de stimuler l’enracinement et de protéger leurs racines, on trempera celles-ci dans un mélange appelé « Pralin », c'est le moment du pralinage. Il existe plusieurs façons de procéder ; communément, on mélange de la bouse de vache fraîche avec de l’argile, bien que la bouse de vache ne soit pas indispensable. Certains utilisent un biostimulant comme la Litière Forestière Fermentée (Lifofer) pour aider la reprise des arbres, surtout sur sol pauvre ou abîmé.
Les Conditions Écologiques du Milieu
Prendre en compte le climat régional, notamment dans un contexte de hausse des températures, et les caractéristiques du sol est fondamental pour assurer le bon développement et la croissance des végétaux. Une analyse préalable de la terre de votre jardin est recommandée. Par exemple, une terre trop argileuse retient trop l’humidité, tandis qu’un sol sableux laisse filer l’eau trop vite. De plus, un sol bien aéré favorise le développement des racines.
La Réglementation et l'Intérêt Écologique
Avant de planter, vérifiez la réglementation départementale ou communale concernant les distances de plantation de voisinage en limite de propriété. Assurez-vous également auprès de votre mairie que l’emplacement choisi est compatible avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) et qu’il n’est pas menacé par un projet d’utilité publique.
En milieu (semi) naturel, assurez-vous que le site ne présente pas un intérêt botanique que la plantation mettrait en danger. C’est le cas des pelouses calcaires, dont la flore originale (orchidées…) se développe sur les terrains à roche quasi-apparente (calcaire ou sable), ou encore les landes à bruyères.
Le Choix d'un Pépiniériste et des Plants
Il est conseillé de s’orienter vers un pépiniériste se trouvant à moins de 100 km de chez vous et si possible agréé « Végétal Local ». Il est important de lui spécifier votre souhait de planter des végétaux locaux pour ne pas déséquilibrer l’écosystème.
Concernant l'âge et la taille des plants, il est préférable de prendre des plants âgés d’un ou deux ans, mesurant 40 à 60 cm de haut et ayant entre 3 et 4 branches. Les racines nues sont souvent privilégiées pour une meilleure garantie de reprise des pousses et une croissance plus vigoureuse. Il est important d'avoir un équilibre entre la partie racinaire et la partie aérienne. Si l’arbre possède trop de branches par rapport à son système racinaire, la reprise de l’arbre au printemps sera impactée et cela risque d’affaiblir le jeune arbre.
2. La Préparation du Sol et la Plantation
Une fois la phase de planification terminée, l'exécution de la plantation doit suivre des étapes précises pour maximiser les chances de succès.
Préparer le Sol
La préparation du sol et la qualité de la terre végétale sont essentielles pour l’avenir et la réussite de la plantation. Pour assurer une reprise et une bonne croissance des plants, le sol pourra être « préparé » comme suit :
- Épaisseur et qualité de la terre : L’épaisseur de terre végétale doit être d’au moins 0,8 à 1 m, avec une bonne rétention en eau et un bon drainage. La préparation du terrain de cette manière est bénéfique pour vos futurs végétaux et facilitera également la tâche lors de la plantation. Vous vous fatiguerez moins car la moitié de la profondeur de votre trou de plantation se creusera aisément et la terre sera plus légère.
- Ameublissement : Le but est de décompacter et aérer la terre afin de favoriser la vie du sol. L’oxygène permettra aux bonnes bactéries de se développer et de rétablir un équilibre propice à la bonne santé des végétaux. De manière générale, un terrain tassé est un terrain mort, favorisant les pathologies et la stagnation de l’eau en cas de précipitations, ce qui peut entraîner l’asphyxie de vos arbres. Remuer la terre sans la retourner, sur une surface de 80 cm de diamètre à l’endroit où vous prévoyez d’implanter vos arbres. Décompaction et affinage en surface sans mélanger les différentes couches sont recommandés. Le labour est à proscrire au profit d'un sous-solage.
- Préparation des trous : Il ne faut pas hésiter à réaliser un grand trou de plantation. Prévoyez au moins 0,5 à 0,8 m en plus autour du système racinaire existant (fosse de 1m³ minimum). Un trou trop petit limite la croissance des racines. Par conséquent, creusez un volume deux fois supérieur à la motte. Le fond doit être ameubli. Effectuez les trous de plantation à l’aide de la pioche, de la houe, de la bêche, ainsi que de la fourche. Ameublissez la terre en bêchant avec la fourche au fond des trous pour favoriser la pénétration de l’eau en profondeur et pour aérer le sol afin que les racines puissent se développer correctement. Griffez légèrement les parois pour faciliter la pénétration. Si la terre est compacte, les racines ne pourront pas s’étendre.
Planter les Plants
Les trous de plantation ne doivent pas être trop étroits pour éviter de compresser les racines. Ils doivent être suffisamment spacieux pour permettre de poser délicatement le plant sans tordre les racines ; elles doivent s’étaler et être dans leur position naturelle. De plus, les trous doivent être assez profonds pour que le collet de la plante soit au niveau du sol. Le collet correspond à la limite entre la tige et les racines. Attention, si le collet est enterré, il peut pourrir. Le secret d’une bonne reprise tient souvent à peu de chose : il est primordial que la base du tronc soit placée au niveau du sol et qu’elle ne soit pas enterrée.
À la veille de la plantation, tout particulièrement lors d’une plantation de printemps (de février à mai), il est recommandé d’immerger la totalité des plants dans l’eau pendant 2 à 3 jours. Dans le passé, les plants étant rabattus à 50 cm du sol, nos aînés avaient pour habitude de rafraîchir, voire de couper les racines au ras du porte-greffe afin de rééquilibrer la partie aérienne de la partie racinaire. Cela avait pour objectif la croissance des racines et la diminution de la partie supérieure de l’arbre. Cette pratique facilite également la pose des filets de protection anti-rongeurs et permet de planter sans réaliser de gros trous.
Une fois les plants posés méticuleusement dans les trous, comblez-les avec la terre que vous avez mise de côté au moment de creuser, tout en la mélangeant avec le compost de votre jardin si le terrain est pauvre. Pour cela, vous pouvez utiliser des pelles. Au moment de combler le trou et de recouvrir le sol, nous vous conseillons de disposer la terre en cuvette autour du pied pour optimiser l’arrosage et éviter le ruissellement. Tassez légèrement la terre avec le pied et arrosez abondamment. C’est cet arrosage qui permettra à la terre de se mettre en contact avec les racines.
Si le terrain est en pente, réalisez une demi-lune pour faciliter l'arrosage.
3. Les Soins Post-Plantation : Entretien et Protection
La plantation n'est que la première étape. Pour assurer une bonne reprise et un développement sain de l'arbre, un suivi attentif est nécessaire durant les premières années.
Arrosage et Irrigation
Le lendemain de la plantation, il est important de réaliser un apport massif d’eau (5 à 10 litres par arbre) pour coller la terre fine aux racines et éviter ainsi toute poche d’air, source de non-reprise par déshydratation, accumulation d’eau et asphyxie racinaire. Cet apport d’eau n’est pas nuisible aux plants car les nouvelles radicelles n’ont pas encore été émises ; il n’y a donc pas de risque d’asphyxie à ce moment précis.
Il faut apporter une quantité suffisante d’eau dès le début de la saison végétative, afin de garder le sol le plus frais possible au niveau des racines, sans toutefois créer de manque ou d’asphyxie, les toutes petites radicelles étant très sensibles aux conditions extrêmes. Ces petites radicelles sont essentielles, car elles assurent le début de l’alimentation du plant afin de lui assurer son autonomie. Mais pour commencer à être actives et pomper la solution du sol, elles ont besoin d’air, naturellement présent dans les interstices du sol. Si l’apport massif d’eau se fait sur une période trop longue, l’eau chasse l’air des petits interstices, créant une asphyxie des jeunes racines. La réaction physiologique de la plante dans ce cas est très reconnaissable : le feuillage se fane puis noircit de la périphérie vers le centre. Les feuilles sèchent et restent sur l’arbre (pas ou peu de chute de feuille).
L’aspersion, qui assure une bonne répartition de l’eau sur la surface, est une très bonne méthode. Le sol peut emmagasiner un certain volume d’eau et jouer un effet tampon en créant une inertie très favorable. Le goutte-à-goutte est intéressant également si la quantité linéaire de goutteurs permet une irrigation homogène au pied des jeunes plants. Il faut donc bien positionner le goutteur vis-à-vis du plant. Afin d’optimiser l’efficacité, nous recommandons l’utilisation de goutteurs à faible débit, espacés de 40 à 60 cm maximum. Les fréquences d’arrosage doivent être courtes mais répétées. L’irrigation gravitaire n’est pas la meilleure méthode car elle est souvent utilisée avec une fréquence de 10 à 15 jours, ce qui crée dans un premier temps une situation d’asphyxie des racines puis assez rapidement un état de sécheresse.
Le matériel qui mesure l’état hydrique du sol (sondes) est une aide précieuse pour décider d’une irrigation. Il en est de même pour le matériel qui détecte les mouvements de croissance et de décroissance du diamètre du tronc (ex Pepista®). Ces mouvements reflètent le bien-être ou le stress hydrique du végétal. Associés à des capteurs hydriques et à un suivi de la pluviométrie, la gestion de l’irrigation peut être très précise et doit in fine, créer de réelles économies et améliorer la production en termes de qualité de coloration et de potentiel agronomique. Pour plus de sérénité, l’arrosage automatique reste une excellente solution, garantissant un apport hydrique constant et précis.
Paillage
Une fois le plan installé, le paillage est essentiel pendant les deux à trois premières années pour un développement optimal. Le paillage permet d’éviter la repousse des herbes et conserve l’humidité du sol en évitant l’évaporation. Le paillage doit être impérativement naturel et biodégradable : copeaux de bois (15 cm sur 1m², soit 100L par plant), paille (humide de préférence afin d'éviter qu'elle ne s'envole, 20 cm sur 1m²), paille de lin, feuilles mortes, ou films biodégradables (exemple en amidon de maïs ou en chanvre). Attention au paillage avec de l’écorce et des épines de résineux qui ont tendance à acidifier le sol, et bien sûr, ne pas utiliser de bâche PVC.
Si vous tondez des petites zones de votre terrain, vous pouvez placer vos résidus de tonte en fine couche directement au pied des arbustes. Attention : ne couvrez jamais la base du tronc avec le mulch/paillage.
Protection
Dans ses premières années, le plant est soumis aux différents aléas de son environnement, qu'ils soient climatiques ou d'origine animale. Si votre plant est à la portée des lapins, chevreuils ou lièvres, il sera nécessaire de protéger vos jeunes pieds avec, par exemple, des manchons de protection en papier biodégradable. La gaine de protection agroforestière est idéale pour protéger contre les dégâts de gibier et des animaux du bétail. Elle apporte également un peu d'ombre en été. Il ne faut ni tube rigide (type drain), ni lien dur.
Les arbres nécessitent un maintien solide durant les premières années. C’est pourquoi le tuteurage est indispensable lors de la plantation. Placez le tuteur de manière oblique pour ne pas abîmer les racines : il doit toujours être placé face aux vents dominants. Le piquet d’1m50, de préférence en acacia ou châtaigner, devra être planté avant la mise en place du plant afin de ne pas l’endommager lors de son enfoncement. Attachez le tuteur au tronc en laissant un jeu suffisant pour qu’il puisse bouger : cela va faciliter l’enracinement et améliorer son ancrage. Utilisez des liens souples ou des colliers en caoutchouc pour ne pas blesser l'écorce. De cette façon, le tronc restera bien droit malgré les tempêtes.
En régions particulièrement venteuses comme le Sud-Est de la France ou les Alpes, des déshydratations du matériel végétal avant démarrage sont régulièrement constatées. Afin de limiter ce phénomène, il est fortement conseillé de réduire le volume de l’arbre à la plantation en coupant des branches du scion à 2 ou 3 yeux et de rabattre l’axe de 30 à 50 cm.
Entretien et Suivi
Dans la mesure du possible, il est conseillé de laisser évoluer vos arbres librement : le mieux est de ne rien faire car toute taille est une agression qui fragilise l’arbre ! Néanmoins, une taille est parfois nécessaire au bout de plusieurs années, notamment pour les plantations de voisinage ou proches des voiries. Pour cela, la taille devra toujours se faire en dehors de la période de reproduction des oiseaux (qui a lieu d’avril à fin juillet), au risque de perturber ou de détruire les nichées d’oiseaux.
L’agriculteur est en première ligne du suivi post-plantation ; il peut être accompagné par la structure agroforestière avec laquelle il a planté. Il est important de vérifier qu’il y ait encore suffisamment de paillage et de compléter si besoin. Il faut accompagner la croissance et la formation de l’arbre en réalisant des tailles de formation les premières années, puis tailler régulièrement pour donner forme à la haie et contenir l’arbre à sa place dans le système agro-forestier. Ces tailles s'effectuent de la fin de l'automne au début du printemps, hors période de gel et de préférence lorsque les sols ne sont pas trop détrempés si vous utilisez des engins agricoles.
Une observation quotidienne permet de détecter les problèmes rapidement. Par exemple, surveillez l’apparition de pucerons ou de champignons foliaires. En effet, une intervention précoce limite les dégâts sur les plantes. De plus, retirez les fleurs fanées pour stimuler de nouvelles floraisons. Cette attention constante garantit la beauté de vos espaces verts.
Introduire l’arbre dans son système agricole nécessite de repenser certaines pratiques, de comprendre les enjeux, les mécanismes à l’œuvre et de maîtriser de nouvelles techniques. Cette transformation ne porte pleinement ses fruits que lorsqu’elle s’accompagne d’un temps pour se former, réfléchir, échanger, partager et prendre du recul.