La création d’un bonsaï est avant tout une démarche artistique sur le vivant. « Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas », comme le soulignait Lao-Tseu. Créer un bonsaï en 7 étapes, du choix de l’espèce à la présentation en exposition, c’est le voyage qui est proposé ici. Il a pour principal objectif de gagner du temps sur la formation de l’arbre en évitant les erreurs qui nécessitent des retours en arrière et allongent la durée du travail. Le travail du bois mort, en particulier, transforme un simple végétal en une œuvre chargée d’histoire, simulant les effets du temps, de la foudre ou des intempéries.
De la sélection à la structure : Les fondations du projet
La plupart des espèces d’arbres et d’arbustes conviennent à l’obtention d’un bonsaï, mais certains critères doivent être respectés : une bonne réaction à la taille des racines, une bonne cicatrisation lors de la taille des branches, et une capacité à réduire la taille des feuilles en cohérence avec les futures dimensions du bonsaï. Les plans de pépinière, obtenus à partir de semis, de boutures ou de marcottes, permettent d’économiser les premières années de culture. Cependant, pour des raisons principalement économiques, les producteurs ne prennent pas en compte les contraintes propres à la culture des bonsaï au niveau des racines. Tout le travail sur le pain racinaire est alors à reprendre.
Le système racinaire est le cœur de la survie de l’arbre. Un arbre ne vit que rarement dans un espace restreint : seules les radicelles assurent l’alimentation en eau et en nutriments. Les rempotages sont l’occasion de construire la partie visible des racines, juste à la base du tronc, le « nebari ». Cette zone donne une image d’ancrage solide et rend plus vraisemblable la vision miniature d’un arbre mature. Dans l’espace limité de son pot, un bonsaï ne dispose d’autre source d’eau ni de nutriments que celles que nous lui apportons. Pour les jeunes plans, l'objectif est le développement de l’épaisseur du tronc et le positionnement des branches primaires. Plus on laisse pousser, plus le flux de sève est important et plus le tronc ou la branche grossit.
La taille de structure est destinée à mettre en place l’architecture du bonsaï. Une des façons de l’aborder sereinement consiste à imaginer le bonsaï à un horizon de plusieurs années à travers un dessin. La ligature constitue un complément presque indispensable à la taille pour les conifères. La ramification est obtenue par pincements successifs qui favorisent la division en deux de chacune des branches.
Maîtriser le travail du bois mort : Outils et sécurité
Travailler les bois morts sur les bonsaïs, en faisant des Jin (branches mortes) et des Shari (troncs morts), peut considérablement améliorer le caractère de l’arbre. Dans la nature, les bois morts apparaissent quand l’arbre est foudroyé, exposé à des périodes prolongées de sécheresse ou lorsqu’une branche casse à cause de l’effet du gel, du vent ou du poids de la neige.
Les précautions indispensables
Comme tous les outils, ceux utilisés pour travailler les bois morts sont dangereux. Il faut apprendre à les utiliser et il faut se protéger en utilisant gants, masques et lunettes de protection. Il faut absolument que l’arbre soit stable et sécurisé dans son pot avant de pouvoir le travailler. Les vibrations et les chocs imposés par les outils peuvent malmener le racinaire au point de le fragiliser considérablement. Il est essentiel de laisser le temps à l’arbre de s’établir dans son pot et attendre au moins deux ans avant de le travailler.
écorçage du genévrier
La panoplie du créateur
Le travail du bois mort se fait avec des outils électriques et des outils manuels, dont le format doit être adapté à celui de l’arbre.
- L’outil multi-usage (type Dremel) : Équipé d’accessoires de petit diamètre, il sert au travail de précision. Il est indispensable pour nettoyer, sculpter, poncer et brosser.
- La meuleuse droite : Utilisée pour le dégrossissage, elle permet de travailler beaucoup plus vite. Attention, elle demande une grande maîtrise pour éviter les vibrations incontrôlées.
- Les fraises spécialisées : Il existe une gamme étendue de fraises haute vitesse en tungstène. La fraise « Little terrier » (queue de 6 mm) est sans doute la meilleure pour creuser le bois sans couper la fibre, permettant d'arracher et de lisser la matière.
- Outils manuels : Pinces à jin, gouges, ciseaux à bois et couteaux restent nécessaires pour les finitions ou les sections de branches.
Étude de cas : Évolution d'un Ste Lucie
Le suivi d'un Ste Lucie illustre parfaitement la patience nécessaire. Après l’achat, l’arbre est transplanté dans un gros pot de culture pour favoriser la vigueur. Serge procède par étapes : suppression des branches inutiles, raccourcissement de la tête, puis travail progressif du système racinaire.
En 2011, un rempotage sévère élimine les grosses racines restantes, coupant 80 % des radicelles. Bien que le débourrage soit tardif, l’arbre est sauvé grâce à des apports d’engrais. En 2013, l’arbre est placé dans son pot d’exposition définitif. Le bois mort a été nettoyé en supprimant simplement le bois pourri, sans application de liquide à jin, privilégiant une patine naturelle. Le travail du bois mort est une activité de patience qui peut prendre plusieurs heures. Il est essentiel si l’on veut que les bois morts soient crédibles.
Techniques avancées et entretien du bois mort
Avant toute intervention, il faut déterminer le passage de la sève en repérant la démarcation entre le bois vivant et le bois mort. Bien suivre le chemin de sève afin de comprendre quelles branches sont alimentées est crucial.
Création et entretien des Jin et Shari
Pour réaliser un Jin ou un Shari à l’apparence naturelle, il vaut mieux s’entraîner avant. Retirer l'écorce de la branche pour ne laisser que le bois dur, puis utiliser les pinces à Jin pour tirer sur les fibres. Pour le Shari, il est conseillé de dessiner la forme à la craie sur le tronc et de répartir le travail sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
Concernant la protection, évitez le liquide à Jin qui rend le bois mort inesthétique et artificiel. Une alternative consiste à utiliser une préparation à base de térébenthine et de siccatif, appliquée de haut en bas, pour protéger le bois tout en le laissant vieillir naturellement. Le chalumeau est également un outil précieux : il permet de travailler les « peluches » du bois mort et de créer des zones de couleurs différentes, suggérant ainsi une notion de dates différentes dans l’évolution du bois.
La sableuse donne de bons résultats et un aspect très naturel, mais c'est une technique abrasive exigeante qui nécessite un matériel onéreux et un espace d’isolement. Dans tous les cas, l'objectif final est de créer une harmonie où le bois mort, le feuillage et le pot forment une unité cohérente, prête à être partagée lors d'expositions.