La culture des fraisiers, et plus particulièrement des variétés grimpantes et retombantes, représente une aventure gratifiante pour tout jardinier, qu'il soit débutant ou expérimenté. Si le concept de « fraisier grimpant » peut parfois sembler utopique, une compréhension fine des besoins physiologiques de la plante permet de transformer ce rêve en une réalité savoureuse. Pour réussir la pérennité de vos plants après la première année, il est essentiel d'adopter une approche structurée, basée sur les cycles naturels de la plante.
Comprendre la nature des fraisiers grimpants et retombants
Le concept végétal qui préside à la création des fraisiers grimpants et retombants est facile à décrire : des variétés remontantes de fraisiers qui forment rapidement des stolons et fleurissent et fructifient sans cesse sur ceux-ci. Il est crucial de noter que, même si les termes « rampants » et « sarments » sont empruntés au monde des plantes grimpant naturellement, les fraisiers ne grimpent pas. Pour ce faire, ils doivent être attachés. Veillez lors de la fixation à ce que les sarments ne ploient pas sous leur propre poids, lorsque les plants-filles produiront de lourds fruits.
Parmi les variétés plébiscitées, le Parfum Freejumper se distingue par des sarments très longs et une floraison abondante, tandis que le Parfum Freeclimber forme des sarments un peu plus courts mais plus vigoureux, portant de grandes fraises cultivées extrêmement sucrées. La formation sûre de stolons est un des avantages de ces variétés, mais il peut arriver que les jeunes plants hésitent à en former s'ils sont trop chargés en fleurs. Dans ce cas, ôter les premières fleurs après la plantation permet à la plante de s'enraciner et de concentrer son énergie sur la structure.
L'entretien crucial après la première année : la fin de saison
Une fois la production estivale terminée, le jardinier ne doit pas oublier ses plants. Les soins préparant les plantes à l’hiver doivent commencer dès la fin de la production. À ce moment-là, vous devez « nettoyer » les plantes de tout ce qui leur est inutile pour la période hivernale. Retirez toutes les feuilles déformées, les fruits pourris et les stolons. Cette opération permet de protéger les plantes contre d’éventuelles maladies présentes sur ces éléments.
Si vos plants ont été fortement touchés par des maladies fongiques pendant la période de production, c’est le bon moment pour appliquer un traitement fongicide. Des plants sains seront plus vigoureux la saison suivante et assureront un rendement élevé. Pour les fraisiers grimpants, comme il est difficile d’hiverner les sarments munis de leur jeune progéniture, et qu’une culture bisannuelle de tant de « plants-filles » épuiserait la plante mère, nous vous conseillons de supprimer les sarments et leurs stolons en fin d’automne et de n’hiverner que la plante mère.
Entretenir les fraisiers toute l'année - Truffaut
Nutrition et fertilisation : le renforcement avant l'hiver
Si vous avez déjà effectué ces soins, vos plants peuvent être fatigués et auront besoin d’aide pour se regenerer. Il est donc conseillé de penser à leur renforcement. En d’autres termes, vos fraisiers ont besoin d’une fertilisation, la dernière avant l’hiver. Si la production s’est terminée tôt et que la fertilisation a lieu en été, vous pouvez utiliser un engrais universel riche en azote. L’azote stimule la croissance des feuilles et des pousses, renforce le système racinaire et améliore le rendement.
En revanche, si vous effectuez cette opération en automne, vous devez utiliser des engrais spécifiques d’automne. Pour les fraisiers cultivés en pot, les performances sont phénoménales lorsqu’ils fleurissent et fructifient simultanément. Pour soutenir ce rythme, il est conseillé d’apporter à partir de mai toutes les deux semaines l’engrais liquide Frutilizer Instant Bloom, en complément d’une fertilisation de base à diffusion lente.
Protection hivernale et période de repos
Même si vous possédez des fraisiers résistants au gel, il est conseillé de les protéger contre les effets négatifs du froid. Cela permet de les préserver non seulement du gel, mais aussi du vent et des fortes variations de température. Les plants doivent être couverts uniquement lorsqu’ils entrent en période de repos. Vos plantes vous l’indiqueront en changeant la couleur de leurs feuilles du vert au rouge.
En général, les fraisiers sont protégés fin octobre ou début novembre, après les premières gelées. Si vous cherchez une solution économique, vous pouvez utiliser de la paille, qui offre une bonne perméabilité à l’air et à l’eau. Pour une protection plus robuste, investissez dans une toile de paillage qui laisse passer l’eau tout en évitant que les plants ne soient écrasés par la neige. Si les températures descendent durablement sous les -10 °C, l'ajout d'un voile d'hivernage (non-tissé) est fortement recommandé pour les cultures en pot sur les terrasses.
Travaux de printemps et remise en culture
Lorsque les conditions printanières arrivent, vous devez vous en occuper à nouveau pour les préparer à la nouvelle saison. Commencez les travaux de printemps à la mi-mars. Tout d’abord, nettoyez l’espace entre les plants - des feuilles mortes et des mauvaises herbes peuvent encore s’y trouver. Une étape importante consiste à ameublir le sol autour des plants. Grâce à cela, vos fraisiers pousseront plus rapidement et produiront davantage, avec un rendement élevé.
Ensuite, pensez à appliquer un engrais. Il est conseillé de choisir des engrais contenant de l’azote, du phosphore et du potassium, des éléments essentiels au développement des fraisiers. Si vous remarquez des signes de maladie au printemps, comme la moisissure grise (taches brunes et humides sur les feuilles, dépôt gris duveteux), n’attendez pas et appliquez immédiatement un traitement adapté.
Multiplication et renouvellement de la plantation
Le fraisier est une plante vivace qui produit bien pendant 3 à 4 ans. Au-delà de cette période, il est recommandé de remplacer les plants. Pour multiplier vos fraisiers grimpants, prenez quelques stolons et mettez prudemment les plantes-filles qui y sont accrochées dans de petits godets de terre. Utilisez une pince pour maintenir la bouture en place. La bouture a besoin d’environ 2 semaines pour s’enraciner dans le sol.
Une fois que la bouture a bien poussé, vous pouvez couper le « cordon ombilical » qui la rattachait à la plante mère. Attention : les plantes ainsi multipliées forment généralement un peu moins de stolons que leur plante mère, de sorte qu’il n’est pas possible de réitérer ce processus sur plusieurs générations de plantes. Pour une qualité optimale, il est préférable de repartir sur des plants certifiés, rigoureusement sélectionnés par des horticulteurs professionnels, afin de garantir la vigueur et le rendement de votre jardin.