La culture des arbres fruitiers est une discipline qui marie patience, observation et connaissance des besoins physiologiques des végétaux. Que vous soyez un jardinier débutant cherchant à comprendre pourquoi vos jeunes sujets peinent à s'installer, ou un passionné souhaitant optimiser la productivité de votre verger, la compréhension des interactions entre le sol, l'eau et les soins saisonniers est primordiale.
Les fondamentaux de la plantation et l'importance de l'arrosage hivernal
Planté entre novembre et mars, un jeune arbre fruitier n’a pas les mêmes besoins en eau qu’en été. En France, la période de novembre à mars reste idéale pour planter les arbres fruitiers à racines nues. Les pluies fréquentes, l’évaporation très faible et parfois la neige maintiennent alors naturellement un sol humide en profondeur. Chaque hiver, au milieu des branches nues et des sols détrempés, beaucoup de jardiniers profitent de la saison calme pour installer un nouveau pommier ou un cerisier.
En réalité, arroser un arbre fruitier planté en hiver ne suit pas du tout les mêmes règles qu’en été. Un geste reste pourtant non négociable : l’arrosage de plantation juste après avoir comblé le trou. Il s’agit de verser environ 20 à 30 litres d’eau, soit deux gros arrosoirs, dans une cuvette formée autour du tronc. Une fois cet apport réalisé, la règle est simple pour l’hiver : on arrête l’arrosage. Répéter ce geste « par sécurité » crée les problèmes que l’on cherche justement à éviter. Dans un hiver dit « normal », avec pluies régulières et températures basses, un fruitier fraîchement installé n’a plus besoin d’eau supplémentaire. Si la terre ressort fraîche et qu’elle colle légèrement, n’arrosez pas. Si elle est sèche et friable en profondeur, que la météo n’annonce ni pluie ni gel, un arrosage de secours équivalent à un arrosoir suffit, en une seule fois. Entre novembre et mars, arroser un arbre fruitier planté en hiver obéit à des règles particulières liées au repos végétatif et aux sols humides. Un arrosage de plantation copieux, suivi d’une surveillance attentive de la terre et de la météo, conditionne la bonne installation du jeune fruitier.
Les dangers du sur-arrosage et l'adaptation au sol
L'arrosage des arbres fruitiers est une question délicate dont dépend non pas la qualité et la quantité de la récolte, mais bien la survie des végétaux. En effet, la plupart d'entre eux n'aiment pas les excès d'eau surtout lorsque les sols sont lourds.
M. F. possède de nombreux arbres fruitiers qu'il cajole et suit de près. Malade à l‘idée qu'ils puissent manquer d'eau durant la période estivale, il a tendance à les arroser un peu trop. Au final, ce sont les arbres, plutôt que lui, qui tombent malades. Erreur fatale ! Le verger de M. F. ne compte pas moins d'une trentaine d'arbres fruitiers, à noyau, à pépin ou à coque, regroupant une quinzaine d'espèces divisées parfois en plusieurs variétés. Afin qu'ils ne souffrent pas du manque d'eau, il a installé un système d'arrosage automatique qu'il met en route une fois par semaine de la mi-juin à la mi-septembre. Or cette petite attention apparemment délicate se révèle en réalité plutôt funeste.
Or le verger de M. F. est situé sur un terrain argileux, très rétenteur d'eau, et ses arbres sont souvent malades. Une dizaine, ayant péri, ont même dû être changés. Le sur-arrosage peut avoir deux conséquences néfastes. La première est de compacter le sol en écrasant les conduits de circulation d'air. La seconde est de noyer les racines dans une humidité excessive. Le manque d'oxygène et l'excès d'eau entraînent un risque de pourrissement partiel ou intégral des racines, ce qui les fragilise jusqu'à parfois les tuer. Depuis qu'il s'est rendu compte de son erreur, M. F. ajoute dans les trous de plantation un tiers de sable de rivière afin de faciliter le drainage et l'aération du sol. Il a changé la disposition de ses goutteurs, en les éloignant des troncs afin de limiter l'engorgement du collet.
Comment installer un arrosage goutte à goutte ?
Les défis de la plantation estivale
Qui n'a jamais admiré le dynamisme d'un verger en août, alors que le potager déborde de récoltes et que l'on rêve déjà de fruits juteux pour l'année suivante ? Pourtant, sous ce soleil éclatant, une erreur revient sans cesse lors de la plantation ou du remplacement des arbres fruitiers. Un détail apparemment anodin qui suffit à freiner leur reprise, compromettant la vigueur des jeunes sujets avant même l'arrivée de l'automne.
Planter un arbre fruitier en plein mois d'août, c'est profiter de la douceur estivale, mais aussi affronter un climat qui met les jeunes arbres à rude épreuve. En France, les températures peuvent encore grimper en flèche, tandis que le sol, échauffé depuis des semaines, a tendance à dessécher très rapidement. Lorsque l'eau vient à manquer, l'arbre entre dans une période de stress hydrique. Invisible au début, ce manque ralentit l'enracinement, freine la croissance des feuilles et met en péril la reprise. Les pertes de plants ou leur mauvaise santé s'expliquent souvent par cette tension physiologique aiguë, accentuée par les épisodes de canicule qui n'épargnent plus aucune région du pays en août. Le secret pour maximiser la reprise : un arrosage en profondeur dès la plantation. Peu importe l'état du sol, ce geste doit devenir un réflexe, car il permet aux racines d'entrer en contact direct avec l'humidité. Sans cet apport massif d'eau, même les meilleures variétés de fruitiers peinent à s'installer durablement. Un jeune fruitier mal arrosé en août trahit rapidement ses difficultés. Retenez les trois réflexes gagnants : arroser, pailler, surveiller.
La gestion de la densité et la symbiose végétale
Il est vrai que la densité de plantation peut surprendre, surtout si l’on se projette dans le futur où les arbres auront grandi. Planter serré permet de tester un grand nombre de plantes. Sans quoi, il serait impossible d’évaluer la rusticité d’une multitude de plantes. C’est aussi le résultat de semis chanceux. Il existe un phénomène de symbiose (bénéfices réciproques) : les plantes se protègent du froid, la canopée des unes protège celles des autres. Enfin, il doit y avoir également une entre-aide au niveau des racines bien que l’on ne puisse pas non plus ignorer les phénomènes de concurrences. La permaculture nous enseigne de planter très serré et d’éventuellement tailler pour favoriser la fructification. Un botaniste du nom de Marc-André Selosse fait l’apologie de ce mode de culture car en terrain pauvre, l’entre-aide des végétaux joue au maximum.
Pourquoi les arbres fruitiers peuvent-ils mal pousser ?
La mauvaise croissance et la mauvaise fructification des arbres fruitiers peuvent être dues à un substrat mal choisi pour leur culture. Il convient de rappeler que la plupart des arbres fruitiers poussent mieux dans un sol fertile, riche en humus, perméable et suffisamment humide. Le pH approprié du substrat est également important, qui dans le cas des arbres fruitiers devrait se situer autour de 6-7. La culture des arbres fruitiers échouera également sur des sols trop acides, car ils ne pourront pas absorber de nombreux nutriments essentiels. Cependant, nous plantons généralement les arbres sur un sol de jardin moyen (sablo-argileux) et dans ce cas, il vaut la peine de nourrir le sol avec du compost ou du fumier avant la plantation.
N’oubliez pas que les arbres fruitiers ont besoin de la lumière du soleil pour donner leurs fruits et les rendre aussi mûrs que possible. Il faut donc éviter de planter des arbres à l’ombre et choisir des endroits aussi ensoleillés que possible. De plus, les plants d'arbres fruitiers ne peuvent pas être plantés de manière trop dense, il vaut donc la peine de savoir comment pousseront les arbres sélectionnés et de quel espace (espacement) ils ont besoin. Une densité excessive d'arbres ou leur plantation trop près des bâtiments, d'autres plantes, etc. entraîneront des problèmes (nécessité de replanter, taille constante) et provoqueront une déformation des cimes des arbres et une croissance plus faible.
Malheureusement, très souvent, les échecs dans la culture des arbres fruitiers sont généralement dus à des erreurs dans la sélection et la plantation des arbres. Le plus souvent, les arbres fruitiers sont vendus avec ce qu'on appelle racines nues et ils ne doivent être plantés qu’en automne (octobre/novembre) ou au début du printemps pour qu’ils soient bien implantés. Les arbres enracinés en pots peuvent être plantés tout au long de la saison, mais dans les deux cas, il faut éviter la période de plus grande chaleur et de gelées hivernales. Non moins importante pour la bonne réception des arbres est leur bonne plantation. Le trou pour planter les arbres doit être suffisamment profond et large pour que les racines ne soient pas écrasées ou tordues (cela peut être la raison pour laquelle la plantule ne prend pas racine). La profondeur appropriée de plantation de l’arbre est également importante. Il est donc préférable de planter l’arbre à la même profondeur qu’il a poussé en pépinière ou en pot. Après la plantation, compactez toujours légèrement la terre autour du tronc de l’arbre et arrosez-la abondamment.
Erreurs courantes : taille, fertilisation et protection
Une erreur courante qui entraîne une mauvaise fructification des arbres fruitiers est le manque de taille et la surexposition des arbres fruitiers. Il est important de se rappeler que la formation de la couronne doit commencer lors de la plantation de jeunes arbres. Si les pousses de l’arbre planté sont trop longues, il convient de les raccourcir (pousses principales et latérales) pour favoriser la ramification les années suivantes et faciliter la régénération du système racinaire. Il faut également penser au dépistage (coupe) régulier des arbres fruitiers au cours des années de culture suivantes, car les arbres non taillés et négligés produisent de moins en moins de fruits. Cela est dû au manque d’accès à la lumière à l’intérieur de la couronne (trop de pousses qui se croisent), ce qui limite la capacité à former et à développer des boutons floraux.
Il ne faut pas non plus oublier l’arrosage régulier des arbres (notamment les jeunes plants jusqu’à 3 ans) par temps chaud, ainsi que le désherbage du sol autour du tronc. La protection des arbres contre les maladies et les ravageurs est également très importante, mais souvent négligée. Une surveillance régulière de la santé des arbres et (si nécessaire) la réalisation de traitements appropriés (pulvérisation) à des moments appropriés affectent de manière significative l’état et la fructification des arbres. Pensez cependant à n’utiliser que des produits homologués pour un usage amateur et à respecter toutes les précautions et doses recommandées par le fabricant.
Le choc de transplantation et les premiers soins
Le nouveau sol où vous plantez votre arbre peut être un environnement stressant pour ce dernier. Durant la première année, votre nouvel ami devra apprendre à s’adapter. Cela veut dire qu’on peut remarquer dans les premiers mois suivants la plantation des problèmes. Lorsqu’un arbre est mis en pot pour être déplacé de la pépinière vers l’endroit de plantation, les arbres perdent une partie considérable de leur système racinaire. Les arbres subissent donc généralement ce qu’on appelle un « choc de transplantation ». La croissance de l’arbre peut ralentir et celui-ci peut perdre de la vigueur. Ne soyez donc pas alarmés si votre arbre semble être en difficulté pendant les premières semaines après la plantation.
L’arbre a absolument besoin d’eau pour l’aider à étendre ses racines et s’établir. Il est donc important de respecter les consignes d’arrosage suivantes : la première semaine après la plantation, arrosez l’arbre un jour sur deux. Remplissez le beigne de paillis d’eau et laissez l’eau s’écouler dans le sol. Une fois l’eau absorbée, remplissez le beigne de paillis une deuxième fois. Après la première semaine, arrosez l’arbre une fois par semaine pour le reste de la première année de croissance. Lors de périodes de sécheresse, si vous voyez que votre arbre semble s’assécher, vous pouvez arroser votre arbre plus fréquemment.
Trop d’eau peut être aussi dommageable pour votre arbre que pas assez ! Un arrosage excessif va endommager les feuilles de l’arbre. Trop d’eau absorbée par l’arbre va mener à des feuilles aux côtés brunis et secs. Évitez donc d’arroser votre arbre tous les jours. Il est important de laisser un léger temps d’assèchement entre les arrosages. La façon la plus simple d’éviter le surplus d’arrosage est de mettre son doigt dans la terre.
Pathologies fongiques et bactériennes : identification et traitement
Le mildiou est un champignon qui se développe sur les feuilles des arbres et des plantes. Les spores de champignons sont visibles sous forme de points blancs qui peuvent s’étendre sur l’entièreté des feuilles. Cette maladie est très commune lorsque les conditions sont très humides ou quand il y a une alternance entre temps pluvieux et chaleurs orageuses. Heureusement, le mildiou ne tue pas les arbres, c’est plutôt un inconvénient esthétique à court terme pour la saison en cours. Comme il ne tue pas les arbres, l’application d’un fongicide n’est pas nécessaire. Si vous remarquez le mildiou sur seulement quelques feuilles, retirez les feuilles affectées et jetez-les immédiatement. Si tout l’arbre est affecté, ajoutez 5 ml de bicarbonate de soude à 1 litre d’eau et arrosez les feuilles.
Le feu bactérien est une maladie causée par une bactérie qui affecte surtout les arbres fruitiers et arbustes d’ornement. Les feuilles présentent des taches qui tendent vers le brun/couleur rouille. Les feuilles et rameaux ont un aspect brûlé, mais restent attachés à l’arbre. La contamination est rapide et une branche peut mourir en quelques jours. Pour en venir à bout, il est recommandé de couper les branches et rameaux infectés 30 cm en dessous de l’infection. Ensuite, détruisez-les et désinfectez les outils de jardinage utilisés (une mesure d’eau de Javel pour trois mesures d’eau). Il est important de vérifier les arbres aux alentours, car ils constituent une menace, il est aussi recommandé d’éviter l’engrais azoté. L’azote agit sur la croissance et la production de chlorophylle des arbres.
La brûlure foliaire est causée par l’utilisation intensive de fertilisants riches en sels solubles. Ces fertilisants sont riches en sels solubles qui ont une forte capacité d’absorption d’humidité. Une absorption trop importante de l’humidité des racines de la plante va causer son flétrissement. On la reconnaît à l’aspect jauni/flétri des feuilles endommagées. Une température sèche et chaude exacerbe les effets de la brûlure. Afin de l’éviter, il est recommandé de ne pas utiliser ce type d’engrais en période estivale ou de faire attention à bien arroser ensuite. Éviter le contact des feuilles avec les granulés d’engrais ou l’incorporation de compost à la terre peuvent aussi aider.
Gestion des ravageurs au verger
Plusieurs insectes peuvent s’intéresser à votre nouvel arbre et manger ses feuilles. Reconnaître quel insecte fait le dommage vous aidera à mieux contrôler leur présence.
- Les scarabées japonais sont des insectes voraces qui « squelettisent » les feuilles d’arbres en mangeant l’intérieur de celles-ci mais en laissant les nervures. Les feuilles finissent par brunir et tomber. L’arbre peut donc avoir l’air brûlé s’il est très atteint. Les adultes émergent du sol à la fin du mois de juin. On retrouve toujours les scarabées japonais en groupe. Une fois que les scarabées sont présents dans votre jardin et sur vos arbres, la meilleure façon de s’en débarrasser est le contrôle manuel. Le matin, lorsque les scarabées sont moins actifs, secouer votre arbre et ramasser les scarabées qui tombent. Noyez-les dans de l’eau savonneuse.
- Les chenilles spongieuses sont reconnaissables par leurs points rouges et bleus et leurs longs poils. Cet insecte est présent de la mi-avril à la mi-juillet. La chenille spongieuse ne présente pas normalement un danger pour les arbres. Cependant, en grande quantité, elles ont assez d’appétit pour dévorer les feuilles d’un jeune arbre. La meilleure façon de gérer une infestation de chenilles est d’utiliser de la toile de jute. On l’enroule autour du tronc, on attache la jute avec de la corde, et on rabat le dessus de la toile par-dessus la corde pour créer une « cachette ».
- Les pucerons sont de petits insectes au corps mou en forme de poire de 1 à 4 mm de long. On les retrouve en colonies sur les jeunes pousses et sous les feuilles. Les feuilles infestées deviennent jaunes, flétrissent, sont déformées et peuvent tomber prématurément. Pour se débarrasser des pucerons, déloger les insectes des feuilles à l’aide d’un puissant jet d’eau, tailler et jeter les tiges et feuilles trop infestées et écraser manuellement les insectes regroupés sur la plante.
Une bonne culture des arbres fruitiers nécessite des connaissances et un engagement, mais grâce à cela, vous pourrez profiter de plantes saines et abondamment fruitées. Bien évidemment, cette liste ne présente pas tous les problèmes pouvant affecter un arbre. L'observation régulière reste votre meilleur outil pour maintenir un verger vigoureux et productif.