La Taille en Horticulture : Maîtriser l'Art de Couper au Ras pour des Plantes Saines et Productives

La taille, un geste ancestral en horticulture, est bien plus qu'une simple coupe. C'est une intervention stratégique qui permet d'orienter la croissance, d'assurer la bonne santé des végétaux et d'optimiser leur production. Que ce soit pour un pommier généreux, un arbuste fleuri ou une haie structurée, maîtriser les techniques de taille est essentiel. Cet article explore en profondeur la pratique de la taille au ras, ses principes, ses applications et ses bénéfices, en s'appuyant sur les connaissances transmises par des experts et des jardiniers expérimentés.

Pourquoi Tailler les Végétaux ? Une Nécessité pour la Santé et la Productivité

Bien que les premiers arbres soient apparus il y a environ 385 millions d'années et se soient développés, aient fleuri et fructifié sans l'intervention du jardinier, la taille des végétaux est aujourd'hui réalisée pour nos propres besoins et non seulement pour ceux des plantes. La taille répond à plusieurs objectifs cruciaux pour la vitalité et la productivité de vos plantations :

• Orientation des rameaux pour un meilleur ensoleillement : Les rameaux poussant à l'horizontale reçoivent généralement un meilleur ensoleillement que ceux orientés à la verticale, favorisant ainsi la fructification.
• Suppression du bois mort et malade : Une taille régulière permet d'ôter le bois mort et les parties atteintes de maladies, prévenant leur propagation et maintenant la vigueur de l'arbre.
• Équilibrage du poids des fruits sur l'arbre : Sur les arbres fruitiers, la taille aide à répartir le poids des fruits, évitant la casse des branches et assurant une récolte équilibrée.
• Raccourcissement des branches pour supprimer du bois : Le bois en excès peut épuiser l'arbre et diminuer la fructification. Le raccourcissement des branches redirige l'énergie vers les parties productives.
• Donner une forme à un buisson : La taille de formation permet de sculpter une silhouette harmonieuse, d'optimiser le passage de la lumière et de densifier le feuillage.
• Produire plus de pommes dans un pommier : La taille de fructification est spécifiquement conçue pour encourager la production de fruits sur les arbres adultes.
• Faciliter le travail de récolte : En contrôlant la hauteur et l'étalement des branches, la récolte des fruits devient plus aisée.
• Fortifier et former les arbustes : Une bonne taille printanière contribue à renforcer la structure des arbustes.
• Rajeunir la plante ou la limiter dans son exubérance : Pour les plantes plus âgées ou celles qui ont pris de l'âge et accumulent de nombreuses vieilles branches, une taille de rajeunissement redonne de l'énergie.
• Maîtriser la hauteur et l'envergure : La taille permet de contrôler la croissance des végétaux, notamment des haies et des arbres trop grands, pour éviter qu’ils ne développent trop à l’intérieur ou qu'ils n'empiètent sur l'espace du voisin.

Parfois, certains arbres subissent des aléas nécessitant l'intervention humaine : tempête, maladie, vieillesse ou chocs. Il faut donc intervenir pour les maintenir en bonne santé.

Les Fondamentaux de la Coupe au Ras : Principes et Technique

La technique de coupe au ras est essentielle pour une cicatrisation optimale et pour éviter la formation de chicots, véritables portes d'entrée pour les maladies et les parasites. Il est primordial de comprendre l'anatomie d'une branche et sa connexion au tronc pour réaliser une coupe juste.

Comprendre la Zone de Barrage

À l'endroit où la branche s'insère sur le tronc, sur le dessus de la fourche, on trouve un repli, un bourrelet appelé la ride de l'écorce. Elle est bien visible sur la plupart des espèces. Ces deux éléments, la ride de l'écorce et le col de la branche, n'appartiennent pas à la branche, mais au tronc. Ils délimitent une zone de barrage. Cette zone réagit en produisant des substances inhibitrices des champignons et favorise la formation d'un bourrelet régulier qui va rapidement refermer la blessure. Il est fondamental de tailler juste au ras de cette zone de barrage.

La Règle d'Or de la Coupe : Tout ou Rien

La première règle concernant l’emplacement de la coupe conduit à en énoncer une seconde, qui cette fois-ci correspond à l’organisation du réseau de branches. Puisque la coupe idéale est située au ras de la ride de l’écorce, toute branche, toute brindille ou tout rameau, doit être soit totalement enlevé, soit totalement conservé. C’est une taille par tout ou rien, sans raccourcissement, qui est cohérente avec ce que nous savons du fonctionnement de l’assemblée des bourgeons. On ne coupe jamais une branche en plein milieu.

Précision de la Coupe

Pour effectuer les coupes avec précision, il faut être en mesure de déterminer où se trouve la limite entre deux ramifications. Certaines espèces, comme le peuplier blanc, le cèdre ou l’épicéa, ont un col très marqué qui entoure totalement la branche. Dans ce cas, il n’y a pas de problème, taillez au ras du col de la branche sans l’entamer.

Le cas de taille le plus délicat est la suppression d’un des brins d’une fourche. Si l'on coupe selon une oblique trop inclinée, on risque de faire une plaie importante qui pourrira avant de se refermer. Si l'on coupe perpendiculairement à la branche, on laisse un chicot impossible à recouvrir. Il faut tailler selon une oblique moyenne, qui part juste au ras de la ride de l’écorce, en supprimant toute la branche à tailler.

Raccourcissement de la Branche Principale

Les explications précédentes concernent la suppression d’une branche ou d’un rameau latéral. La branche principale est conservée, la branche secondaire est taillée. Mais que se passe-t-il lorsque c’est l’inverse ? Quand c’est le prolongement de la branche principale qui doit être taillé et non l’une des branches latérales ? C’est une situation de taille très fréquente. Ici encore, c’est la ride de l’écorce de la branche qui sert de point de repère. On va raccourcir la branche principale au niveau d’une ramification latérale, de façon à lui donner un nouveau prolongement, muni d’un bourgeon terminal. La coupe s’effectue au ras de la ride, selon un plan parallèle à l’axe de la branche latérale.

Les Différents Types de Bourgeons et leur Importance dans la Taille

La plante se développe au niveau du bourgeon terminal, qui produit un développement vertical du rameau. Il existe deux types de bourgeons essentiels à distinguer pour une taille réussie :

• Les bourgeons à fleurs (qui donneront du fruit) : Ils sont renflés, ronds et perpendiculaires au bois. Ce sont ceux à privilégier pour la mise à fruits.
• Les bourgeons à bois (qui donneront une branche) : Ils sont longs et pointus, ou collés contre le bois.

Durant la taille, vous privilégierez les bourgeons à bois si votre arbre est encore jeune, afin de favoriser le développement de la structure. Sur les arbres vigoureux de plusieurs années, on privilégiera les bourgeons à fleurs principalement pour maximiser la fructification.

Quand Tailler Vos Fruitiers ? Un Calendrier Précis pour Chaque Espèce

Le choix de la période de taille est crucial pour la santé de l'arbre et l'abondance de la récolte. La taille de formation se réalise pendant l'époque de repos hivernal (de novembre à mars), où l'activité de sève est minimale, ce qui assure une meilleure cicatrisation. Attention à ne pas la réaliser pendant les périodes de gelées. Toutefois, c'est en été que la cicatrisation est la plus rapide (comptez 3 jours contre 40 en hiver), une petite taille en juin n'endommage pas l'arbre.

Calendrier de Taille des Arbres Fruitiers

Le calendrier de taille varie selon les espèces et le type de fructification.

Fruits à pépins

Fruits à noyaux

Les arbres à noyau, quelle que soit l'espèce, supportent très bien la taille pendant et après la récolte, durant l'été (qu'on appelle aussi taille en vert) ; par contre les cicatrices sont plus sensibles en hiver à l'attaque de parasites.

Fruits à coques

Cas Particuliers

• Les petits fruits : Comme le groseillier ou le framboisier, ils se taillent différemment : il faut couper à ras les branches qui ont fructifié et qui ne donneront plus rien.
• Les arbres à fruits rustiques : Comme le noyer, le noisetier… ne se taillent pas ou très peu.
• Le figuier : Il demande une taille plus sévère (la moitié des branches du fruitier est retirée) dans les 2 premières années pour être productif et bien se développer. Les années suivantes, une légère taille d'entretien suffira.
• Les agrumes : Comme l'oranger et le citronnier, ils se taillent également, différemment selon qu'ils soient cultivés en pleine terre ou en pot. Pour aider à la production de fruits, raccourcissez les jeunes branches trop longues pour un développement plus équilibré de l'arbre.

Les Types de Taille : Adapter l'Intervention à l'Objectif

Il existe plusieurs types de taille, chacun ayant un objectif spécifique pour la santé, la forme et la productivité des végétaux.

La Taille d'Entretien

Elle permet à un arbre ou un arbuste de se développer et pousser correctement en l'aérant et en favorisant le passage de la lumière. Une fois par an, il est recommandé de supprimer les tiges mortes et cassées pour éviter l'apparition de maladies. Vous pouvez aussi retirer les branchages qui se croisent (ils nuisent à la santé de l'arbre), ainsi que les fourches qui compromettent sa rectitude. La taille d'entretien se pratique sur les plantes d'ornement et les arbres fruitiers lorsqu'ils ont atteint leur forme adulte. Elle ne doit pas être pratiquée sur ceux qui n'en n'ont pas besoin comme le camélia, le magnolia ou l'azalée. Le jardinier se doit d’entretenir son jardin par une taille régulière pour ne pas avoir à effectuer un gros rabattage plus tard.

La Taille de Formation

Purement esthétique, cette taille consiste à donner une forme particulière aux plantes sur ses premières années. Elle permet de sculpter une silhouette harmonieuse en éliminant les parties "inutiles" de l'arbre. Effectuez cette taille dès la plantation de votre arbre et sur les trois années qui suivent. Cette technique se pratique en hiver, lorsqu'il est en repos végétatif et que ses branchages ne sont plus alimentés par la sève. La taille de formation peut se révéler particulièrement intéressante pour les arbres fruitiers. Elle renforce leur structure qui sera ainsi capable de supporter plus facilement le poids des fruits. Le point de greffage ne doit pas être enterré ou être juste au niveau du sol ; cela permet d'éviter l'humidité et l'attaque de champignons.

Formes libres

Les branches se dirigent dans les trois dimensions :

• Arbre sur tige ou de plein vent : tige de 1,30 m à 2 m, au sommet de laquelle se développe une tête, formée généralement en gobelet, pour que le centre reste bien aéré. Elle facilite la production des arbres du verger.
• Fuseau : tige centrale autour de laquelle divergent les branches principales.
• Gobelet : centre dégagé, donnant à l'ensemble la forme d'un gobelet. Elle facilite la récolte des pruniers, des cerisiers, des pruneaux, des abricotiers ou des nectariniers.

Formes palissées

Elles se développent suivant un seul plan :

• Palmette : cette forme d'arbre est utilisée pour être palissée contre les murs. Elle est très pratique quant au mode de récolte et aux traitements des maladies. Les arbres en palmettes sont aussi très utilisés dans les jardins d'ornement. Elle facilite la culture du pommier, du poirier ou du pêcher.

La Taille de Fructification

Pour permettre à un arbre fruitier de produire correctement des fruits, il faut le tailler pour favoriser sa fructification sans modifier son aspect physique. Cette taille se pratique uniquement sur les arbres adultes. Elle consiste dans un premier temps à éliminer les bois morts et ceux qui poussent en direction de l'arbre. Il faut ensuite couper les branches les plus importantes en laissant au moins trois yeux sur chacune d'entre elles. Il n'est pas nécessaire de tailler les arbres chaque année. Soyez vigilants, toutes les espèces ne se taillent pas de la même manière.

La Taille de Floraison

Cette taille est particulièrement adaptée pour favoriser l'apparition de fleurs dans un arbuste et faire pénétrer la lumière en son cœur. Elle consiste à éliminer les bois morts, les tiges qui forment des fourches et les rameaux qui ont déjà fleuri la saison précédente. Cette taille va booster la croissance des nouvelles pousses florifères. La taille n'est pas la même pour tout le monde : celle d'un arbuste à floraison printanière s'effectue dès la fin de leur fleurissement (deutzias, cognassier du Japon, forsythias, groseilliers…), tandis que celle d'un arbuste à floraison estivale s'effectue au début du printemps (hibiscus, hortensias, lilas, abélias…). Attention, les azalées et les rhododendrons n'ont pas besoin de taille.

La Taille de Rajeunissement

Qu'il s'agisse d'un manque d'entretien ou de savoir-faire sur plusieurs années, certains arbres prennent de l'âge et cumulent de nombreuses vieilles branches, moins fournies en fleurs ou en fruits. Pour leur donner un regain d'énergie, il est possible d'effectuer une taille de rajeunissement. Cette technique est très éprouvante pour un arbre et doit être réalisée au moins tous les 8 ans. Elle consiste à éliminer après le fleurissement, drastiquement toutes les tiges mortes, les gourmands et les rejets. Les pousses les plus vigoureuses sur chaque tige vont ainsi créer une nouvelle charpente plus harmonieuse. Généralement, on supprime un tiers des branches de la plante en ôtant les plus vieilles branches ou celles mal formées.

La Taille de Rabattage

Plus encore que la taille de rajeunissement, c'est une véritable remise en forme. On l'effectue sur une plante laissée à l'abandon, qui a perdu toute sa forme, qui a émis trop de rejets. On utilise aussi la taille de rabattage pour les plantes qui ont été trop affaiblies par les gelées et qui ne reprennent plus. Quand on parle vraiment de rabattage, et non de taille de rajeunissement, c'est que l'on supprime au moins la moitié de la longueur des rameaux. On peut aussi souvent tailler d'au moins les 3/4 des rameaux pour vraiment stimuler la ramification. Ce qui correspond quasiment au rabattage sur souche. Cette taille là signifie qu’on taille au sécateur les vieilles tiges au ras du sol afin que de nouvelles tiges se développent à leur place et regarnissent la base. Grâce à cette opération, la souche est dégagée. Cette opération se réalise en période végétative basse, souvent en octobre (en automne ou en hiver). Sachez que ce type de taille fera repartir votre plante à bois, il faudra alors plusieurs années avant que son développement soit suffisant pour voir apparaître la floraison et la fructification.

Équipement et Sécurité : Les Outils Indispensables du Jardinier

Pour réussir sa taille, il est primordial de s'équiper correctement et de toujours penser à sa sécurité.

Les Outils de Coupe

Vos outils de coupe doivent être bien aiguisés, affûtés et toujours désinfectés. En effet, ils sont souvent susceptibles d'abriter diverses maladies. Pour cette raison, il faut les nettoyer entre chaque taille pour éviter de transmettre des maladies ou des parasites d'une plante à une autre. Même si cela semble contraignant, effectuez ce simple geste pour prendre soin de la santé de vos plantes.

Les outils de coupe varient selon le diamètre de la branche :

• De 2 à 3 cm : le sécateur, bien aiguisé et désinfecté, pour les brindilles et autres rameaux fins.
• De 4 à 6 cm : le sécateur à long-manche ou le coupe-branches.
• De 6 à 10 cm : la scie à élaguer.
• Supérieur à 10 cm : la tronçonneuse.

Pour vos arbustes à feuillage persistant, préparez-les à la belle saison en portant votre attention sur leur forme : tailler plus sévèrement afin que votre sujet puisse repartir au printemps sur de bonnes bases. Pour élaguer, munissez-vous d’un sécateur télescopique, d’une scie à élaguer, d’un coupe-branches ou d’une tronçonneuse si vous savez la manier.

Équipements de Sécurité

Pour toutes les tailles, vous devez penser à votre sécurité : munissez-vous de gants pour éviter toute écorchure et de lunettes pour vous protéger des projectiles. Pour prendre de la hauteur, équipez-vous d'un bon harnais et d'une échelle.

Justement, concernant les échelles, il en existe plusieurs variétés adaptées à un travail précis : échelle pour élagage, échelle fruitière, échelle pour tailler les haies, escabeau à plateforme, et une double échelle montée en A pour atteindre les branches les plus hautes. Dès lors que vous devrez travailler en hauteur pour tailler des arbres trop grands, préférez un petit échafaudage de jardin à une échelle ou un escabeau pour des raisons évidentes de stabilité et donc de sécurité.

Étapes Détaillées de la Taille des Arbres Fruitiers

Réussir la taille d'un arbre fruitier demande une approche méthodique. Suivez ces étapes pour une intervention efficace :

1. Vérification et Nettoyage Initial : Avant de commencer, vérifiez l'état général de votre arbre (parasites, maladies, nids…). Nettoyez tous les fruits séchés qui ne sont pas tombés.
2. Suppression des Brindilles Verticales : Commencez par une branche horizontale à votre hauteur puis tournez autour de l'arbre. Supprimez toutes les brindilles verticales : elles ne donneront pas de fruits, n'étant pas suffisamment alimentées en sève.
3. Nettoyage du Bois Mort et Malade : Ôtez le bois mort et malade.
4. Travail sur les Charpentières (branches principales) :
   • Ne les coupez jamais radicalement, ce sont les bras de l'arbre.
   • Raccourcissez le rameau horizontal principal d'un tiers à deux tiers de sa longueur en coupant juste après un bourgeon à bois ou à fleurs, orienté vers l'extérieur.
   • Assurez-vous avant de couper que la branche présente suffisamment de bourgeons à fleurs et au moins deux ou trois bourgeons à bois (en cas de maladies ou de casse, ils seront vos "bourgeons de secours").
   • Coupez toujours au-dessus d'un bourgeon à fruits ou à bois.
   • Prenez soin de laisser au moins 3 yeux.
5. Élimination des Branches Croisées et Dégagement du Cœur : Éliminez toutes les branches qui croisent votre rameau, car il y a risque de maladies. Dégagez aussi pour la même raison le cœur de l'arbre, qui doit rester accessible.
6. Élimination des Parties Sèches : Éliminez les parties sèches en bout de branches, qui casseront sous le poids des fruits.
7. Poursuite sur les Secondaires : Rabattez les branches latérales en laissant 2 bourgeons végétatifs. Repérez le bourgeon qui se trouve à l'extrémité d'une jeune branche. Tant qu'il est en place, les autres bourgeons restent en dormance. Retirez-le si vous souhaitez qu'ils poussent.
8. Jugement de la Silhouette : De temps en temps, éloignez-vous de l'arbre pour juger de la silhouette : elle doit être régulière, selon la forme choisie. Supprimez alors toute branche qui la déséquilibre (orientée vers d'autres branches, ou vers le cœur de l'arbre…).
9. Taille du Sommet de l'Arbre : Une fois le tour de l'arbre effectué en suivant ces précédentes étapes, attaquez-vous aux branches du sommet de l'arbre. Ayez bien à l'esprit que les branches verticales très hautes ne donneront pas de fruit. Réduisez ces dernières du tiers ou des deux tiers de leur longueur, juste au-dessus d'un bourgeon à fleurs, ou à bois si vous souhaitez le voir grandir encore.
10. Soins Post-Taille :
    • Finissez la taille : mastiquez les plus grosses sections de branches coupées, et pulvérisez une solution de bouillie bordelaise, en prévention des maladies.
    • Les coupes doivent être droites et nettes pour avoir une surface de cicatrisation minime et réduire l'entrée des possibles infections. Il est nécessaire de couvrir ensuite les parties à vif avec un produit cicatrisant, comme le Goudron de Norvège ou un mastic à cicatriser.
    • Mettez de l'engrais pour le nourrir généreusement durant cette période de rémission.
    • Nettoyez les résidus tombés au sol au pied de l'arbre.

Les Bonnes Pratiques à Suivre pour Réussir sa Taille

Outre les étapes spécifiques, plusieurs règles générales garantissent le succès de vos interventions de taille.

Tailler à la Bonne Période

C'est le critère le plus important à prendre en compte avant de commencer à émonder vos végétaux. Le plus souvent, il faut éviter de tailler un arbre quand celui-ci est déjà occupé à travailler sur sa croissance, sa fructification ou son fleurissement. Taillez en hiver lorsqu'il ne gèle pas et que toutes les feuilles de l'arbre sont tombées. C'est la saison où l'arbre est en dormance et que la sève se concentre plutôt sur les racines que sur les branches. Lors de la taille, ce phénomène permet ainsi d'éviter les écoulements qui pourraient attirer des parasites. En revanche, la cicatrisation de l'arbre peut être plus longue et plus risquée qu'une taille effectuée à la fin de l'été. Les plantes taillées lorsqu'il gèle, cicatrisent mal et se fragilisent. Le dicton populaire "Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars" est pertinent pour de nombreux arbustes.

Tailler une Branche au Bon Endroit : Les 5 Règles Essentielles

1. Respecter un angle de coupe de 45° : Coupez en biseau pour éviter que l'eau stagne et fragilise la cicatrisation en cas de pluie. L'eau s'écoule ainsi à l'arrière du bourgeon.
2. Tailler au-dessus d'un bourgeon : Taillez dans la même direction que le bourgeon et à une distance de 0,5 cm au-dessus de celui-ci, car c'est lui qui prendra le relais.
3. Différencier les bourgeons : Les bourgeons à bois sont petits, pointus et plaqués contre la branche. Les bourgeons à fleurs sont gros, arrondis et perpendiculaires à la branche.
4. Ne jamais tailler au ras du tronc (sauf cas spécifiques) : Pour éliminer une grosse branche, coupez-la de l'arête au collet. Cela permet de garantir une fermeture saine de la plaie par un bourrelet cicatriciel. La taille au ras strict s'applique aux branches qui ont fructifié sur les petits fruits par exemple, ou dans des cas précis de rajeunissement où l'on supprime des tiges entières.
5. Reconnaître les branchages indésirables : Ce sont les tiges qui sont mortes, malades, cassées et gênantes. Retirez aussi les rejets, les rameaux, les fourches et les tiges qui se croisent. Pour offrir plus de lumière aux branches, coupez celles poussant verticalement et celles qui poussent en formant un angle avec le tronc.

Soin des Plaies

Lorsque la plaie est d’une certaine importance, il peut sembler judicieux de protéger cette porte d’entrée aux maladies par un badigeon ou un mastic qualifié de « cicatrisant ». Il faut savoir que l’efficacité de cette pratique est très controversée et que ce qui compte, avant tout, c’est la qualité de la coupe. Si le cambium est endommagé ou arraché, ou si l’on a coupé trop près du tronc sans tenir compte de la zone de barrage, le mastic n’y changera rien. Surtout en hiver, pansez les plaies avec du goudron, du mastic ou d’autres produits naturels en vente dans nos magasins ; vous éviterez ainsi les infections.

La Taille des Arbustes : Spécificités et Calendrier

La taille a des effets positifs sur la santé des arbustes : elle joue un rôle important dans leur équilibre et augmente l'apparition de nouvelles pousses de feuilles et de fleurs. Mais l'entretien régulier peut devenir un véritable casse-tête pour le jardinier. En effet, les tailles varient selon les variétés et les périodes de fleurissement.

Les Fondamentaux de la Taille d'Arbustes

• Observez son état général : santé, parasites, structure, nid…
• Éliminez les tiges mortes, malades ou cassées.
• Retirez toutes les fleurs fanées ou les fruits morts.
• Coupez les branchages disgracieux.
• Donnez-lui une forme harmonieuse.
• Raccourcissez les branches longues.

Calendrier de Taille des Arbustes

• Arbustes à floraison printanière : comme le forsythia ou le lilas, se taillent juste après la floraison. On maîtrise sa silhouette et on dynamise son développement en rabattant d’un tiers les rameaux qui ont fleuri, toujours au-dessus d’un beau bourgeon.
• Arbustes à floraison estivale ou automnale : comme le buddléia ou les hortensias, se taillent court au début du printemps.
• Arbustes à feuillages persistants : La taille s'effectue à la fin de l'hiver. Vous pouvez au début de l'été et à l'automne rééquilibrer très légèrement sa silhouette.
• Plantes persistantes du type Hélianthème, Iberis, Bergenia : tailler les fleurs fanées après floraison.
• Plantes rhizomateuses du type Iris, Hémerocalle : tailler les fleurs en fin de floraison et attendre que le feuillage se dessèche pour le supprimer à son tour.

Certaines plantes, arbustes et vivaces ne supportent pas la taille ! C'est le cas pour les rhododendrons, les azalées, les camélias, les magnolias, le skimmia et l'oranger du Mexique. Retirez uniquement leurs fleurs fanées et coupez les bois morts ou abîmés.

Taille et Élagage : Quelle Différence ?

La taille et l’élagage, souvent confondus, ont certes en commun de permettre la croissance harmonieuse de vos végétaux mais comportent de réelles différences.

La Taille

La taille vise à donner ou conserver une forme harmonieuse à un arbre, par la coupe partielle ou totale de branches et de rameaux. L'objectif est dans la majorité des cas purement esthétique ou pour favoriser la production (taille de fructification). La taille va permettre de travailler la silhouette de votre arbre ou de votre arbuste. La taille de formation donne sa forme à l’arbuste ou à l’arbre, elle détermine sa structure, sa charpente et donc sa silhouette future. La taille d’entretien permet de contrôler et d’ajuster cette forme au fil des ans, tout en la maintenant en bonne santé. Toutes deux consistent à une coupe plus ou moins importante des branches et des rameaux. Mais, en plus de “doper” la ramification et par conséquent la feuillaison et la floraison de vos végétaux, la taille d’entretien vous permettra de ne pas vous laisser envahir par vos plantations et de ne pas rogner sur l’espace du voisin.

L'Élagage

L’élagage est une technique de taille qui se fait uniquement sur les arbres. Élaguer consiste à supprimer le branchage inutile et indésirable dans le but d'entretenir l'arbre ou de réduire son envergure. On appelle généralement élagage, l'arboriculture ornementale. On distingue l'élagage sylvicole, l'élagage fruitier et l'élagage ornemental.

Quand Doit-on Élague ?

• Lorsque votre arbre menace votre sécurité : Les grandes branches mortes de vos conifères qui menacent de tomber sur le toit de votre maison depuis quelques semaines, doivent être rapidement élaguées pour éviter un risque de chute. Il en va de même pour la route (risque d'accidents) et les réseaux électriques (problème de hauteur).
• Lorsqu'une branche est cassée ou abîmée : La branche cassée de votre pommier qui n'a pas été éliminée, va attirer de nombreux parasites et champignons. Leur présence va entraîner un pourrissement progressif de votre fruitier et provoquer sa mort dans l'année.

L’élagage, souvent vu comme une opération de coupe de grande ampleur, consiste en fait en la suppression des bois morts et des branches imbriquées. Cette opération assure un bon développement de l’arbre ou de l’arbuste, favorise et maîtrise si nécessaire sa croissance. Pour des branches situées à hauteur moyenne, optez pour l’échenilloir ou l’ébrancheur à long manche.

Réglementation et Bon Voisinage : Gérer la Croissance des Végétaux

Outre les considérations horticoles, la taille et l'élagage doivent parfois tenir compte de réglementations, notamment en ce qui concerne les limites de propriété.

En ce qui concerne les haies, outre vos goûts en matière d’esthétisme, la réglementation impose une hauteur maximum de 2 m pour une haie située à 50 cm du terrain voisin. Si votre haie est située plus en retrait, à au moins 2 m de distance, les végétaux pourront alors dépasser ces 2 m de hauteur. Pour tailler un arbre ou un arbuste de haie devenu trop grand, vous pourrez utiliser un taille-haie électrique télescopique qui vous permettra de travailler au sol.

La réglementation sur la hauteur et la distance vaut également pour les arbres en alignement, en bosquet ou isolés situés en limite de propriété. Procéder à une taille et à un élagage régulier permet généralement de travailler sur des branches de petites ou moyennes sections qui plus est le plus souvent situées à hauteur d’homme.

Dans le cas d’une prise en main d’un sujet plus vieux, lorsqu’il est nécessaire de tailler cet arbre parce qu’il est devenu trop grand, les choses s’avéreront moins simples. Les branches de section souvent supérieure à 5 cm seront plus difficiles à travailler. Le bon outil sera plus que jamais nécessaire. Pour les branches de fortes sections mais situées à votre hauteur, vous pouvez utiliser une tronçonneuse si vous êtes à l’aise avec cet équipement, un coupe-branches manuel ou électrique ou encore une scie courbe à dents.

En cas d’élagage important sur un arbre de très grande taille et de gros volume, faites appel à un professionnel qui aura la technique et l’équipement adaptés.

Éviter les Erreurs Courantes : Les Précautions à Prendre

Pour une taille réussie et sans danger pour la plante, il est crucial d'éviter certaines erreurs fréquentes :

• Ne pas tailler sous des températures négatives ou par trop forte chaleur : Des conditions climatiques extrêmes peuvent compromettre la cicatrisation et affaiblir l'arbre.
• Ne pas faire de suppression intempestive de charpentière (grosse branche principale qui part directement du tronc) ni d’étêtages radicaux : Un arbre se construit de manière méthodique, il possède un ordre et une organisation qui lui est propre. Les coupes sévères peuvent déséquilibrer l'arbre et le rendre vulnérable.
• Ne pas négliger la désinfection des outils : Transmettre des maladies d'une plante à l'autre est une erreur courante qui peut être évitée par un nettoyage systématique des outils.
• Ne pas laisser de chicot : Une coupe effectuée trop loin, au-delà du col, laisse un chicot qui ne sera pas recouvert par le callus et qui favorisera l'entrée de maladies.
• Ne pas enterrer le point de greffage : Le point de greffage ne doit pas être enterré ou au être juste au niveau du sol ; cela permet d'éviter l'humidité et l'attaque de champignons.

La taille en douceur bouscule les idées reçues. On ne taille pas seulement en hiver. Il est possible de tailler à d’autres périodes de l’année. L’arbre réagit à la coupe des branches.

tags: #horticulture #couper #au #raz