L'aquariophilie plantée est un art qui transforme un simple bac en un écosystème miniature, vibrant de vie et de couleurs. Cependant, maintenir des plantes aquatiques luxuriantes exige une compréhension approfondie de leurs besoins nutritionnels. Nombreux sont ceux qui investissent dans de magnifiques plantes aquatiques pour constater, après quelques semaines, que leurs feuilles jaunissent, se déchirent ou se couvrent d’algues. La question fondamentale qui se pose alors est : quand et comment fertiliser son aquarium ?
Il est crucial d'intégrer un principe fondamental : les plantes aquatiques sont de véritables alliées. En absorbant les Nitrates (produits finaux du cycle de l’azote) et d’autres nutriments, elles participent activement à la filtration de l’eau, contribuant ainsi à l'équilibre général de l'aquarium. Pour les nourrir correctement, il est impératif de comprendre ce que vos plantes mangent. Les plantes ont besoin d'une combinaison équilibrée de macronutriments et de micronutriments pour prospérer.
Comprendre les Besoins Essentiels des Plantes Aquatiques
Pour que les plantes aquatiques se développent de manière optimale, elles requièrent un apport régulier et équilibré de plusieurs éléments nutritifs. Ces éléments sont classés en deux grandes catégories : les macronutriments, nécessaires en grandes quantités, et les micronutriments, requis en plus faibles doses mais tout aussi indispensables.
Les Macronutriments : Les Piliers de la Croissance
Les macronutriments, souvent désignés sous l'acronyme NPK (Azote, Phosphore, Potassium), sont consommés par les plantes aquatiques en grande quantité. Ils peuvent être comparés aux glucides et aux protéines de notre alimentation, essentiels à la croissance et au développement des tissus végétaux.
L'Azote (N) sous forme de Nitrates (NO3)
L'azote est la nourriture principale de toute plante aquatique. Il est essentiel à la production de nouvelles plantes et à la formation de nouvelles cellules. Dans un aquarium sain et bien cyclé, les nitrates (NO3), produit final du cycle de l’azote (décomposition des déchets des poissons), sont naturellement présents. Un réservoir qui a suffisamment d'azote est évident dans les feuilles brillantes, vertes et saines et les plantes à croissance très rapide.
Une carence en azote entraîne une croissance lente et chétive des plantes, qui ne produisent plus que de petites feuilles. Dans les cas extrêmes, elles arrêtent même complètement leur croissance. Cette carence est souvent associée à l'apparition massive d'algues filamenteuses et/ou d'algues vertes à fourrure. Les dépôts d'algues vertes sur la vitre de l'aquarium sont également souvent dus à une carence en azote et à une mauvaise croissance des plantes dans l'aquarium qui en découle. Si la carence en azote est corrigée, les plantes poussent mieux et retrouvent leur vitalité, ce qui peut suffire à faire disparaître les algues. La valeur cible pour le nitrate dans un aquarium de plantes est de 10-20 mg/l.
Le Phosphore (P) sous forme de Phosphates (PO4)
Le phosphore est vital dans la génération des cellules des plantes et la santé globale. Il est essentiel au transfert d'énergie et au développement des racines. Comme l'azote, le phosphore est presque certainement présent dans un réservoir bien cyclé, principalement introduit par le biais de la nourriture pour poissons. Une carence en phosphore se traduit chez les plantes d'aquarium par une croissance chétive et une coloration plus foncée des tissus foliaires, due au fait que même si la feuille se rétrécit, le nombre de chloroplastes ne diminue pas. De plus, une carence en phosphore peut entraîner la perte des feuilles, surtout les plus âgées.
Une valeur cible d'environ 0,1 à 0,4 mg de phosphate par litre d'eau d'aquarium est l'objectif de la fertilisation. Il est crucial de faire attention à ne pas surdoser les Phosphates, car un excès de PO4 est souvent la cause de la prolifération d’algues vertes filamenteuses ou d’algues « pinceaux ».
Le Potassium (K)
Le potassium est essentiel à la capacité des plantes à réguler l'eau et certains nutriments. Il est vital pour la photosynthèse, l’activation des enzymes et la résistance aux maladies. C'est là que la plupart des produits alimentaires pour plantes d'aquarium se concentrent sur la fourniture, car il n'est normalement pas trouvé ou produit en quantités suffisantes dans un aquarium planté. Un aquarium avec suffisamment de potassium et de phosphore peut être observé grâce aux plantes qui poussent des racines très saines. Certaines plantes à tige peuvent même être observées en train de jeter des racines sur sa partie médiane loin du substrat. Le jaunissement ou le brunissement des bords des feuilles est un signe de carence en potassium. Contrairement à l'azote et au phosphore, un excès de potassium dans la colonne d'eau n'est pas connu pour déclencher la croissance des algues. La valeur cible pour le potassium dans l'aquarium est de 10-15 mg/l.
Les Micronutriments : Les Vitamines des Plantes
Les engrais pour micro-aquarium sont composés de différents minéraux dont les plantes ont besoin en petites quantités pour certaines fonctions. Ces oligo-éléments seraient les vitamines et minéraux du monde végétal. Ils ne doivent toutefois pas être sous-estimés - même si les plantes n'en ont pas besoin de quantités énormes, elles ne peuvent pas pousser sans fer, cuivre, molybdène, bore et autres.
Le Fer (Fe)
De tous les micronutriments, le fer est l'un des plus essentiels, de loin l’oligo-élément le plus important. Il est indispensable à la formation de la chlorophylle (ce qui donne leur couleur verte aux plantes) et joue un rôle important dans sa synthèse. Ce nutriment est responsable des couleurs saines dans un aquarium planté et est indispensable dans le bac planté de style hollandais. Le fer se présente sous plusieurs formes, la forme que les plantes peuvent utiliser est le Fe2, couramment fourni sous forme de sulfate ferreux. Les symptômes d'une carence en fer seraient un manque de pigments ou de coloration sur les nouvelles feuilles lui donnant un aspect jaunâtre (chlorose : feuilles jaunes avec nervures vertes).
La valeur cible pour le fer dans l'aquarium est de 0,05-0,2 mg/l.
Le Magnésium (Mg)
L'élément magnésium est important pour la photosynthèse des plantes dans l'aquarium, car les plantes ont besoin de cette substance pour former la chlorophylle. De plus, de nombreuses fonctions métaboliques dans la plante dépendent du magnésium et c'est un élément constitutif important pour les tissus végétaux. Chez les plantes d'aquarium, une carence en magnésium se traduit, comme une carence en fer, par une décoloration jaunâtre et pâle du tissu foliaire, tandis que les nervures des feuilles restent vertes - une chlorose foliaire classique. Contrairement à la carence en fer, ce sont les feuilles les plus anciennes des plantes aquatiques qui changent de couleur en cas de carence en magnésium. La valeur cible pour le magnésium dans l'aquarium est de 10 mg ou plus par litre d'eau d'aquarium.
Le Calcium (Ca)
Le calcium est un micronutriment essentiel. Une nouvelle croissance tordue est un signe certain de carence en calcium. Ces nutriments se trouvent généralement dans l'eau du robinet, sauf si l'eau du robinet locale est trop douce. Si le TDS (Total Dissolved Solids) devient trop bas, l'eau du réservoir est trop douce et le calcium et le magnésium sont absolument nécessaires en complément.
Autres Oligo-éléments
Le Manganèse, le Zinc, le Bore, le Cuivre et le Molybdène sont également nécessaires pour maintenir la plante en bonne santé, bien qu'en très petites quantités.
Méthodes de Fertilisation : Adapter l'Apport aux Besoins
Ne nourrissez pas toutes les plantes de la même manière. La fertilisation d'un bac densément planté est un exercice délicat. Contrairement aux bacs peu plantés, où les apports naturels de nutriments suffisent le plus souvent à pourvoir aux besoins des plantes, il va falloir apporter artificiellement l'ensemble des éléments indispensables à la croissance végétale.
Fertilisation au Démarrage et pour les Racines
Vous utilisez cette méthode avant l’introduction de l’eau et des poissons.
Le Sol Nutritif
Ce sol est riche en nutriments, minéraux et oligo-éléments. Vous le placez en sous-couche (sous le gravier de finition) lors du montage initial de l’aquarium. Il fournit une base solide de nutriments aux plantes dès le départ.
Les Pastilles ou Boulettes
Insérez ces engrais solides directement sous le substrat, près des racines des plantes. Vous les utilisez pour recharger le sol nutritif après plusieurs mois, ou pour les plantes très gourmandes dans un bac ayant un substrat inerte (sable, gravier). Ces comprimés d'engrais Super Red sont spécialement conçus pour les plantes d'aquarium qui consomment des racines.
Fertilisation Liquidienne Hebdomadaire (Méthode Courante)
C’est la méthode que vous utilisez après le cyclage et qui est la plus courante pour la maintenance hebdomadaire. Appliquez l’engrais liquide juste après le changement d’eau hebdomadaire. En effet, en changeant l’eau, vous diluez ou retirez une partie des nutriments.
Phases de Fertilisation
- Phase de Démarrage (Semaine 1-4) : Ne mettez AUCUN engrais liquide. Le sol nutritif, s’il est présent, suffit. Si vous utilisez un substrat inerte, vous ajoutez seulement les pastilles de fond. C’est la période du cyclage de l’azote (où les NO2 sont en pic). Ne commencez jamais à fertiliser avant que le bac ne soit stable.
- Phase de Transition (Après le Cyclage, Semaine 5-8) : Une fois que le NO2 est à zéro et que vous avez introduit les premiers poissons, vous commencez une fertilisation très légère. Vous utilisez seulement la moitié de la dose recommandée d’un engrais liquide riche en Fer et oligo-éléments.
- Phase de Croisière (Après 2 Mois) : Votre bac est stable, vos plantes poussent bien. Vous passez à la dose complète hebdomadaire d’engrais liquide.
Le reste de la semaine, n’ajoutez rien. Passez en revue les plantes et les vitres. Si les plantes montrent des signes de carence, augmentez très légèrement la dose de l’élément manquant la semaine suivante.
Fertilisation au Dioxyde de Carbone (CO2)
La fertilisation au dioxyde de carbone est recommandée spécialement dans les réservoirs à forte luminosité. Bien que son utilisation dans un aquarium peu éclairé soit également bénéfique. Pourquoi ? Toutes les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour effectuer la photosynthèse. Dans les réservoirs très lumineux, les plantes sont plus stimulées à absorber le CO2 de la colonne d'eau. Il existe de nombreuses plantes qui sont même considérées comme impossibles à cultiver dans des réservoirs plantés sans injection de CO2, par exemple Eriocaulon Cinereum.
Dans la nature, le CO2 se produit généralement dans l'eau en grande quantité à partir des dépôts souterrains de ce gaz et de la décomposition de divers composés organiques. Dans les aquariums, il n'y a pas tellement de CO2, donc fertiliser avec cet élément est très utile pour la croissance des plantes. Le CO2 est également très bénéfique pour les plantes à croissance lente car il les stimule à pousser plus vite. De plus, cet engrais végétal a un effet très positif sur la santé et la coloration des plantes. Sans système de CO2, il n’est guère possible de créer ces paysages typiques de l’aquascaping. L'objectif doit être d’obtenir une teneur en CO2 entre 20 et 35 mg/l. Cette teneur permettra notamment de subvenir idéalement aux besoins de plantes exigeantes.
INSTALLER UN KIT CO2 EN AQUARIUM : LE GUIDE ULTIME
Méthodes de Fertilisation Avancées pour Aquariums Densemment Plantés
À force de recherches de la part d'aquariophiles passionnés, des méthodes de fertilisation adaptées aux bacs plantés ont vu le jour et ont été diffusées sur le web aquariophile. Ces méthodes sont très répandues dans le petit monde de l'aquascaping, mais encore peu connues dans les pays francophones, car les articles qui en traitent sont le plus souvent rédigés en anglais.
La Méthode PMDD (Poor Man's Dosing Drops)
La méthode PMDD a été mise au point avec un double objectif : faire pousser les plantes et contrôler les algues. Partant du principe qu’il n’existe pas de tests fiables et bon marché pour tester l’ensemble des nutriments, il a été établi une « recette type », applicable à la majorité des bacs plantés. Pour simplifier les dosages des différents constituants de cette méthode, ils ont été réunis dans 2 solutions. Chacune de ces solutions peut ainsi être facilement dosée à l’aide de deux « étalons » : le fer pour les micro-nutriments et les NO3 pour les macro-nutriments.
Pour le mélange de micro-nutriments, il faut ajouter suffisamment du mélange pour maintenir un niveau de fer d’environ 0,1 ppm. Au niveau des macro-nutriments, il faut mesurer le niveau de nitrate et ajuster la quantité de mélange que l’on injecte pour maintenir la concentration dans le bac entre 3 et 5 ppm. On peut ainsi supposer que les autres macro-nutriments vont être apportés et consommés de façon optimum. Cependant, comme avec les autres méthodes de fertilisation, il faut veiller à ce que les nutriments ne s’accumulent pas, car les excès de certains oligo-éléments peuvent être toxiques pour les plantes (et les poissons), ou du moins ralentir la croissance des plantes par blocage de l’assimilation d’un autre élément. En effectuant des changements d’eau réguliers et conséquents, on évite ce type de problème. Au bout d’un certain temps d’utilisation de cette méthode, on va en venir à épuiser totalement le phosphore disponible.
La Méthode EI (Estimative Index)
La méthode EI a été mise au point par Tom Barr, et elle est basée sur une estimation de la consommation des nutriments par les plantes. On l'appelle aussi la méthode "Open Loop" (boucle ouverte). On jauge approximativement le besoin des plantes en micro et macro éléments et on dose en petites quantités plusieurs fois par semaine, plus ou moins en excès. Avec cette méthode, les « tests-kits » n’ont plus besoin d’être utilisés : d’une part parce qu’ils ne sont pas toujours fiables, et d'autre part parce qu'en faisant ces gros changements d’eau hebdomadaire, on repart sur de bonnes bases. Il est quand même conseillé de tester les principaux nutriments (Fe, NO3 et PO4) au début pour se faire une idée grossière de la consommation des plantes et établir son régime.
Il est possible de préparer des solutions selon le volume de son aquarium de façon que 1 ou 2 ml représentent 1 ou 5 ppm (selon la solution) une fois ajouté à l’eau de l’aquarium. Ou bien de diluer les poudres dans une tasse avec un peu d’eau de l’aquarium à chaque dosage (cela nécessite une balance électronique). Dans les deux cas, l’utilisation du Fertilator ou le calculator de Chuck est nécessaire. La méthode EI est une estimation pire cas, elle couvrira les besoins des plantes même avec éclairage fort, CO2, bac très planté avec pousse très rapide.
La Méthode PPS (Perpetual Preservation System)
La méthode PPS a été mise au point par Phil Edward. Elle est très précise, ce qui évite les gros changements d’eau de la méthode EI. Toujours en partant du principe que les « tests-kits » ne sont pas fiables, il est alors impératif de les calibrer. On peut remplacer la solution TE (oligo-éléments) par Seachem Flourish, Tropica Plant Nutrition, etc. Au lieu d’utiliser les échelles de couleurs (en ppm) peu fiables, on les divise selon les valeurs obtenues en trois sections : faible, normal et élevé. La lecture du bas de l’échelle représentera les valeurs faibles, la lecture du milieu de l’échelle celle des valeurs normales et la lecture du haut de l’échelle celle des valeurs élevées. Maintenant les résultats pourront se lire de la façon suivante : faibles, normaux ou trop élevés. Si les NO3 sont excessivement élevés, remplacer la SS (solution standard) par la NF (solution sans nitrate). Si les PO4 sont excessivement élevés, remplacer la SS par PF (solution sans phosphate). Dans ce cas-là, le nombre de ml utilisé doit rester le même que ce soit SS, PF ou NF. J'ai choisi pour ma part une approche "facile" pour pas dire simpliste : je pars sur la formule de base du PPS pro. Si après quelques mois je me rends compte qu'il y a une carence flagrante parce que telle ou telle plante dépérit, je peux rajouter le composé que je veux dans la formule. Par exemple, j'ai remarqué que j'étais sans doute un peu léger en azote, je peux remettre un petit peu de poudre de KNO3 dans mon flacon.
Les Facteurs Limitants et l'Équilibre Nutritif
Vous l’entendez souvent : fertiliser = avoir des algues. Cette affirmation est fausse. Avoir des algues est le signe d’un déséquilibre. La croissance des plantes est limitée par l’élément nutritif le moins disponible. Si vous avez une lumière très forte, mais pas assez de CO2, vous fertilisez en vain.
L'Ordre d'Importance : Lumière et CO2
La Lumière et le CO2 sont les facteurs limitants principaux. L'éclairage est un facteur qui est déterminé avant même la création d'un aquascape. Cet éclairage devra fournir au moins 40 lumens par litre d’eau d’aquarium, ce qui correspond à un bon éclairage, suffisamment puissant, qui offre de multiples opportunités pour un aquascape. On l’obtiendra facilement avec les types d’éclairage T5, T8, HQI, HQL et LED. Le deuxième facteur est le CO2.
Comme le dit la loi du minimum de Liebig, la ressource la plus faible limite la croissance des plantes. C’est la raison pour laquelle nous nous efforcerons toujours d’obtenir une fertilisation équilibrée pour l’aquarium. Chaque ressource sera suffisamment disponible et en équilibre avec les autres nutriments. Il est important de comprendre que si un des nutriments est manquant durant la photopériode, la croissance des plantes ralentira (ou stoppera) et elles n’utiliseront plus les autres nutriments. Ces nutriments non consommés par les plantes seront alors disponibles aux algues, qui sont des organismes inférieures et donc n’ont pas forcément autant de demandes pour faire la photosynthèse.
Éviter les Excès et les Carences
Un surdosage en nutriments est au même titre qu'une carence en nutriments. Ce n'est pas l'un de ces scénarios où la citation "moins c'est plus" est applicable. Lisez les instructions sur l'étiquette. Observez les plantes au quotidien. Familiarisez-vous avec vos besoins en matière d'entretien des plantes et ne fournissez pas plus de nutriments que nécessaire, sinon vos plantes aquatiques en souffriront.
Si les nouvelles feuilles sont touchées et que cela prend la forme d'une chlorose (feuilles jaunes avec nervures vertes), il s'agit probablement d'une carence en fer ; il faut dans ce cas revoir les apports en micro (doser plus et/ou plus souvent et/ou avec un autre chélateur). Si ça touche les anciennes feuilles, ce sera plutôt une carence en macro ; il faut dans ce cas chercher du côté des nitrates, phosphates ou CO2. Les plantes de surface aident à la décision : si elles jaunissent, il faut chercher du côté des nitrates en premier, puis des phosphates. Si au contraire elles vont très bien, il faut regarder du côté du CO2. Plus rare mais possible, une carence en magnésium ; il faut vérifier dans ce cas que l'eau du robinet en contient suffisamment.
Une carence n'est pas une valeur insuffisante d'un élément dans l'eau (et encore moins sur le test) mais un manque dans la plante. Cela s'observe visuellement sur la plante. Faire pousser ses plantes avec les tests n'est pas la bonne méthode : les tests sont imprécis et surtout ils ne pourront pas te dire ce que les plantes ont besoin. Les nitrates pourront être suffisants avec un test nul dans certains cas alors que dans d'autres 10 ppm pourront être insuffisants. Cela dépendra des autres plantes, du CO2, de l'éclairage, des autres éléments.
Changements d'Eau Réguliers
En principe, nous recommandons un changement partiel de l'eau d'environ 25 à 70% chaque semaine. Tu élimines ainsi les nutriments excédentaires et évites que des pics de nutriments ne se forment dans l'eau de l'aquarium, ce qui ne profiterait qu'aux algues.
Les Produits de Fertilisation et Leur Utilisation
Le meilleur produit fertilisant doit confirmer la présence de ces éléments et la quantité de chacun. Ne faites pas confiance à une marque qui ne divulgue pas ces informations.
Engrais Génériques et Spécifiques
Un engrais général équilibré est une option de fertilisation idéale pour les débutants en aquariophilie car il ne nécessite pas de calculer les proportions de nutriments spécifiques. Avec l'expérience acquise, vous pouvez commencer à compléter séparément les macro et micronutriments sous forme d'engrais liquide. L'utilisation de ces engrais liquides permet de mieux contrôler la croissance des espèces plus exigeantes. Ces engrais liquides permettent également de faire pousser des plantes aux nuances de brun et de rouge.
Aujourd'hui, avec l'aquascaping qui a le vent en poupe, les références d'engrais complets se multiplient et on a des références qui fonctionnent très bien (Tropica, Vimi, Masterline, APT, Aquaribell…). Si on veut tout faire pousser et être sûr de ne pas avoir de carence, la meilleure voie est la méthode EI. Ce n'est pas la seule façon d'y arriver mais c'est en tout cas la solution la plus simple, si on accepte de gérer la maintenance demandée.
Les Solutions NatureHolic pour l'Aquascaping
NatureHolic propose une nouvelle gamme d'engrais aquascaping à haut rendement, offrant une possibilité de haute qualité et bon marché d'alimenter votre aquascape et votre aquarium de plantes avec des éléments nutritifs du domaine des micro-éléments et des macro-éléments. Ces engrais ont à la fois un effet à long terme et un effet immédiat, de sorte que vos plantes profitent directement de l'ajout des précieux nutriments pour plantes dans l'aquarium. Ils sont composés de telle sorte qu'ils peuvent être utilisés sans problème dans les aquariums contenant des invertébrés - à condition de respecter les instructions de dosage. Les engrais NatureHolic Aquascaping sont économiques et très bien tolérés, disponibles en bidons de différentes tailles.
- NatureHolic Nitrate Booster : Sans phosphates, il apporte de manière ciblée l'azote (N) essentiel. Il contient également une petite quantité de potassium et de magnésium.
- Dosage : Pour 100 litres d'eau d'aquarium, les dosages varient selon l'éclairage et l'apport de CO2. Un millilitre augmente le nitrate de 1,06 mg/l, le potassium de 0,44 mg/l, le magnésium de 0,03 mg/l et le calcium de 0,06 mg/l.
- NatureHolic Phosphate Booster : Apporte du phosphore (P) pour le transfert d'énergie et la respiration cellulaire.
- Dosage : Pour 100 litres d'eau d'aquarium, les dosages varient selon l'éclairage et l'apport de CO2. Un millilitre augmente le phosphate de 0,29 mg/l.
- NatureHolic Potassium Booster : Fournit du potassium (K) vital pour réguler l'équilibre hydrique et le transport des substances nutritives.
- Dosage : Pour 100 litres d'eau d'aquarium, les dosages varient selon l'éclairage et l'apport de CO2. Un millilitre augmente le potassium de 0,29 mg/l.
- NatureHolic Magnesium Booster : Apporte le magnésium (Mg) important pour la photosynthèse et la formation de la chlorophylle.
- Dosage : Pour 100 litres d'eau d'aquarium, les dosages varient selon l'éclairage et l'apport de CO2. Un millilitre augmente le magnésium de 0,12 mg/l.
- NatureHolic Fer Booster : Outre le fer (Fe), il apporte du potassium (K), du magnésium (Mg) et de nombreux oligo-éléments importants : manganèse, zinc, bore, molybdène et une très faible quantité de cuivre, garantie sans danger pour les crevettes. Indispensable pour des couleurs éclatantes.
- Dosage : Pour 100 litres d'eau d'aquarium, les dosages varient selon l'éclairage et l'apport de CO2.
Le Concept de Fertilisation JBL ProScape
Les engrais JBL ProScape sont destinés aussi bien au débutant (aquascapeur / Scaper) qu'au professionnel des plantes (aquascapeur professionnel / Professional Scaper) et vous offrent un concept de fertilisation adapté pour atteindre l’objectif convoité de l’aquarium de rêve. Une fertilisation optimale passe par deux étapes. La première étape est le réglage unique des paramètres d’eau idéaux. Cette étape est nécessaire après chaque changement d’eau et une fois pour le démarrage du concept de fertilisation. Pour ce faire, vous déterminez les paramètres d’eau actuels et vous les saisissez dans le calculateur d’engrais ProScape. Celui-ci détermine la différence obtenue par rapport aux paramètres d’eau idéaux et vous donne une recommandation de dosage. Pour finir, cette différence sera compensée par l’ajout des engrais. La deuxième étape est le dosage d’appoint en fonction de la consommation quotidienne. Elle ne nécessite que deux mesures. La différence entre les deux valeurs mesurées divisée par le nombre de jours indique la consommation des plantes. Cette consommation permet ensuite de calculer le dosage d’appoint nécessaire pour le meilleur approvisionnement possible des plantes aquatiques, optimisé en fonction de leur consommation. Par conséquent, votre plan de fertilisation se compose d’un dosage unique pour obtenir les paramètres cibles après chaque changement d'eau et l'appoint d'engrais quotidien correspondant à la consommation.
Micro Macro Life et Bactofresh
Micro Macro Life rend les sols vivants en les aérant, ameublissant et entretenant, empêchant ainsi le pourrissement des racines et favorisant leur développement. Il stimule la croissance et les couleurs flamboyantes des plantes d'aquarium, ainsi que la floraison. Effets garantis avec Bactofresh ! Micro Macro Life 100% biologique est idéal pour tous les aquariums d'eau douce (communautaires, spécifiques, amazoniens, africains, ou avec des plantes) et surtout pour les amateurs de belles plantes et pour l’aquascaping. Micro Macro Life recrée la micro-vie dans vos sols et rend vos sols vivants. Ce produit apporte directement, aux racines des plantes, les nutriments "prédigérés" ou directement assimilables par les racines des plantes. Micro Macro Life va entretenir la santé des racines pour vous offrir une croissance des racines et des plantes, des couleurs flamboyantes et un aquarium d'une beauté inégalée ! Produit vivant et biologique fruit d'une longue recherche de 7 ans en laboratoire, Micro Macro Life ne présente aucun risque de toxicité pour les occupants de l’aquarium, vous pouvez continuer à verser vos engrais habituels avec Micro Macro Life et vous verrez la différence ! Pour les petits aquariums de 20 à 80 litres le combo Micro Macro Life et Bactofresh peut suffire. Il permet une assimilation par les plantes inégalée et optimale des engrais, des minéraux, du CO2, des matières en décomposition, des rejets des poissons, des débris en tout genre, des micro et macro nutriments, qui sont ensuite bio-digérés et redistribués aux racines des plantes sous forme d'azote et de CO2. Le laboratoire daphbio® a sélectionné des micro-organismes et des bactéries spécifiques pour répondre parfaitement aux exigences de votre aquarium d’eau douce. La posologie d'entretien est de 4 ml par tranche de 100 litres tous les 4 jours ; si vous recherchez une pousse accrue des plantes, doublez la posologie.
Recommandations Générales et Observation
Observer les plantes est la clé. Elles vous diront s'il y a besoin de rajouter des nitrates et phosphates. Si elles poussent bien sans l'apport de nitrate et phosphate par les engrais, ça ne sert à rien d'en ajouter. Si par contre vous voyez qu'elles ne poussent pas assez vite ou de manière saine, il peut être nécessaire d'en rajouter en passant à un engrais complet.
Il est toujours possible de "customiser" la formule suivant les besoins réels. Mais cela donne une bonne base. Néanmoins, il faut vraiment avoir une bonne raison pour vouloir faire sa formulation soi-même. Chaque marque/formulation a ses spécificités, mais aujourd'hui, avec l'aquascaping qui a le vent en poupe, les références d'engrais complets se multiplient et on a des références qui fonctionnent très bien. Si on aime ça, après pourquoi pas.
Finalement, il n'y a pas une "meilleure méthode" universelle. Chaque bac étant en soi un « cas particulier » et chacun ayant des préférences et des disponibilités différentes pour fertiliser son bac ; apporter une réponse universelle est impossible ! Il existe d'autres méthodes pour apporter une fertilisation complète (engrais N.P.K non-aquariophiles, mélange personnel, …) et qui fonctionnent aussi. Le plus important est de trouver la méthode qui correspond le mieux à vos attentes et aux besoins de votre bac planté, et de la suivre avec rigueur et application.
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