Le BRF et le Noisetier : Alliés Inattendus pour un Jardin Florissant et Productif

Dans le monde du jardinage au naturel, deux concepts gagnent en popularité : le Bois Raméal Fragmenté (BRF) et la culture du noisetier. Souvent évoqué dans la catégorie des paillis, le BRF est bien plus qu’une simple couche protectrice pour le sol ; c’est une véritable technique d’amélioration durable des qualités physico-chimiques du sol. Parallèlement, le noisetier (Corylus avellana), arbuste rustique et généreux, est l'ami fidèle du jardinier. Cet article explore en profondeur ces deux éléments, leurs interactions et comment les intégrer pour transformer votre jardin en un écosystème fertile et résilient.

Comprendre le Bois Raméal Fragmenté (BRF) : Une Révolution pour la Terre

Le BRF est une technique de restauration des sols dégradés par l’apport de broyat sommaire de jeunes rameaux frais et ligneux de feuillus. Le précurseur de cette technique fut Jean Pain, un jardinier vivant dans le Var dans les années 60, qui inventa la technique du broyat et du compostage de broussailles. Au Québec, dans les années 70, cette idée fut reprise et développée dans le cadre d’une étude universitaire en sylviculture pour la restauration des sols forestiers après les coupes. Accessible au jardinier amateur, l’utilisation du BRF comme paillage naturel permet une amélioration nette et durable de la structure et des propriétés du sol, et donc de sa fertilité et de son rendement potentiel. Son action est particulièrement utile sur les sols pauvres, très poreux, secs en été ou dégradés et sans vie pédologique.

Le Fonctionnement du BRF : Un Processus Naturel Complexe

L’épandage de BRF se fait à l’automne ou en début d’hiver, sur un sol nu ou en pied de cultures pérennes déjà installées : massifs de vivaces, arbustes, arbres et au potager sur les rhubarbes, artichauts. La dégradation de la couche d’éclats de bois de 3 à 5 cm d’épaisseur commencera très rapidement grâce à la petite faune du sol. Escargots et limaces seront les premiers, suivis des acariens, cloportes, vers de terre, collemboles et bien d'autres encore. Cette vie qui s’installe dans le BRF est primordiale car elle va brasser les éléments et créer une porosité de surface.

Dans la foulée, à la faveur de l’humidité de l’automne et de l’hiver, ce sont les champignons lignivores qui s’invitent. Ces basidiomycètes sont redoutables d’efficacité pour digérer la lignine, formant des filaments blanchâtres sur les éclats de bois. Les rameaux utilisés et broyés sont de jeunes rameaux frais de feuillus. Cette matière première est très riche en sucres, protéines, cellulose et lignine qui, en se dégradant, va former en accéléré une couche d’humus digne des litières forestières, riche, en capacité de nourrir le sol et d’améliorer sa structure.

Avantages du BRF au Jardin : Une Multitude de Bénéfices

L’usage du BRF a deux avantages majeurs pour le jardinier :

• À court terme : Il permet de limiter ses déchets en en valorisant une partie. Les petits rameaux et chutes de taille de l’automne sont broyés puis épandus dans la foulée et sur place.
• À moyen terme : Le sol bénéficie de multiples améliorations. On observe une limitation de l’évaporation, un retour de la petite faune adjuvante du sol, une amélioration de sa teneur en matière en humus et de sa capacité de rétention en eau, entre autres.

Concrètement, le BRF est une sorte de mulch ou paillis, qui peut être épandu sur deux types d’emplacement : au pied des massifs de plantes pérennes installées depuis quelque temps, ou sur une zone du jardin non utilisée encore, sur laquelle le BRF aura un rôle de préparation et d’aggradation du sol avant de prochaines plantations.

Le BRF remplit trois rôles principaux :

• Nutritif : Il forme en accéléré une couche d’humus riche en matière organique et éléments minéraux disponibles, dont l'azote.
• Irrigateur et structurateur du sol : Il réduit le lessivage des matières organiques, limite l’érosion due au vent et aux fortes pluies, empêche les remontées d’eau par capillarité puis évaporation, permettant des économies substantielles en eau. Il tend à augmenter le pH du sol pour se rapprocher de la neutralité, plus propice aux végétaux.
• Thermorégulateur : Il assure la protection des plantes et de la pédofaune en formant une couche isolante et protectrice.

Autre bénéfice non négligeable : le BRF permet de réinstaller l’activité biologique mise à mal par les tassements ou un travail du sol profond et déstructurant. Cette vie animale, microbienne, mycologique et bactérienne et ce “sol vivant” sont recherchés par nombre de jardiniers, notamment en permaculture. Il génère aussi des économies : gain d'arrosage, de désherbage, d'engrais, moins de travail du sol. Les sols recouverts de BRF conviennent à la plupart des légumes qui se repiquent (tomates, aubergines, choux), qui se plantent (pommes de terre) ou aux semis à grosses graines (fèves, betteraves, potirons, courgettes, haricots).

Inconvénients et Précautions d'Usage du BRF : Maîtriser la Technique

Il est important de noter un phénomène connu sous le nom de "faim d'azote". Les bactéries dégradant le bois et la matière organique ont besoin d’un carburant pour fonctionner à plein régime, et ce carburant est l’azote. Dans un premier temps, les bactéries vont donc littéralement pomper tout l’azote disponible immédiatement dans l’environnement pour faire leur travail de dégradation. Paradoxalement, se crée alors momentanément un déficit en azote disponible qui porte préjudice aux jeunes plantations. Ce déséquilibre est compensé en fin de processus de dégradation du BRF, et la quantité d’azote disponible dans le sol pour les plantes est finalement doublée.

À cause de ce phénomène de faim d’azote, on épand le BRF d’octobre à décembre afin que son processus de dégradation soit achevé au printemps suivant, avant le redémarrage de la végétation. C’est aussi à cause de la faim d’azote que l’on n’installe pas de BRF au pied des jeunes plantations ni sur un potager au printemps. Il est bon de savoir que le BRF ne se pratique pas en sol trempé ou très argileux où il est inefficace.

Pour les semis plus fins, soit on attend que le BRF soit entièrement décomposé (ce qui ne se produira peut-être qu'à la saison suivante), soit on écarte le BRF pour faire apparaître la terre et semer.

La Préparation du BRF : Les Bonnes Pratiques

Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) s’obtient en broyant grossièrement des jeunes rameaux. Pour un broyeur électrique amateur, le diamètre des branches fera 3 cm au maximum pour ne pas dépasser les limites de la machine. Il est toujours mieux d’utiliser rapidement les tailles d’arbustes : broyer le bois tant qu’il est frais, au maximum 15 jours à 3 semaines après la coupe.

En automne-hiver, les feuilles sont tombées, mais si l'on broie à une autre époque de l'année, les feuilles seront présentes et ce n'est absolument pas gênant de les broyer avec le reste. Il faut éviter de broyer de grandes quantités de bois résineux (thuyas, sapins) car les terpènes qu’ils contiennent risquent d’empêcher la germination des graines à la surface de la terre (ce qui est parfait pour désherber) et inhibent la vie microbienne du sol. On recommande un maximum de 20% de bois résineux en mélange avec des feuillus. Les branches à broyer doivent être jeunes, c’est du bois tendre et vert, surtout pas sec ou mort.

Étaler le broyat dans les 48 heures après l’avoir produit, sur une couche de quelques centimètres. Même 1 ou 2 cm peuvent suffire. Pas besoin de le mélanger à la terre. Ces copeaux de bois frais, très riches en lignine, vont se décomposer et améliorer notablement la terre du potager. Si l'on compte incorporer le BRF dans la terre (ce qui n'est pas recommandé), il vaut mieux broyer en automne-hiver à cause de la faim d’azote. Au printemps, on peut apporter de l’azote en arrosant à l’urine ou au purin d’ortie. Cependant, de nombreux jardiniers broient toute l’année de petites quantités au fur et à mesure de leurs besoins, et en saupoudrant simplement ce BRF en surface en couche très fine (1 cm), sans le mélanger à la terre, le manque d’azote n’est pas à craindre.

Mythes et Réalités sur les Essences de Bois pour le BRF

Une question très souvent posée est de savoir si telle ou telle essence est utilisable sous forme de BRF pour amender le potager.

L'Hypothèse des Essences Climaciques

Une des hypothèses favorites du Pr. Lemieux est que les espèces dites « climaciques » sont celles qui s’installent à la fin de la succession écologique et une fois ce stade atteint, la composition spécifique n’évolue plus ou peu. Pour étayer cette hypothèse, Gilles Lemieux s’appuie sur des études telles que celle sur la régénération forestière effectuée dans les années 80 et celle sur la culture du seigle en Ukraine. Dans ces études, effectivement, les essences « climaciques » donnaient souvent de bons résultats. Toutefois, il est difficile d’extrapoler des résultats en régénération forestière au potager ou en agriculture.

L'Hypothèse des Tanins

Une autre hypothèse, exactement contraire à la précédente, est d'éviter les bois riches en tanins (chênes, châtaigniers). L’hypothèse ici est que les tanins contenus dans le bois inhibent le développement des végétaux. Il est vrai que certains effets dépressifs des BRF peuvent être attribués à des blocages liés aux tanins, mais là encore rien ne valide formellement cette hypothèse.

Le Cas du Noyer et de la Juglone

Le noyer contient une substance toxique : la juglone. Toxique, oui, mais pour qui ? Pour nous ? Pour les vers de terre ? Les bactéries ? Les plantes ? Intéressons-nous à ces dernières. L’agroforesterie sous les noyers se fait depuis 2000 ans et l’impact sur les cultures est même plutôt positif. Toutefois, la sensibilité à la juglone semble variable suivant les plantes. Le site de l’OMAFRA (Canada) propose une liste de plantes tolérantes et sensibles à ce composé. Cette approche est-elle valable pour un simple apport de BRF ? Pour combien de temps après l’apport ? Là, les avis divergent, et certains utilisateurs de BRF utilisent le noyer avec succès.

On voit fleurir toutes sortes de restrictions sur diverses essences de feuillus, là encore basées sur la présence de tel ou tel composé chimique ou motivé par un échec lié à une de ces essences.

La Question des Résineux

L'affirmation la plus répandue et la moins sujette à débat est d'éviter les résineux. Elle tire son origine de l’observation par le Pr. Lemieux que les humus sous forêt de résineux sont de qualité biologique inférieure à ceux des forêts de feuillus. Il s’appuie pour cela sur des observations faites au Québec, mais aussi en milieu tropical, concluant que cet effet ne dépend pas du climat. De plus, il est vrai que les essais en régénération forestière avaient donné de moins bons résultats (dans l’ensemble) avec les résineux.

Cependant, certains résineux sont les pionniers de nombreuses successions écologiques et préparent donc le terrain pour les espèces de stade écologique plus mature. Exemples : les garrigues de cade ou les bois de pin d’Alep en milieu méditerranéen, les pinèdes sylvestres en zone plus tempérée et en climat montagnard. Ces écosystèmes pionniers précèdent par exemple la chênaie blanche en milieu méditerranéen, la chênaie-hêtraie ou la chênaie-charmaie en milieu tempéré ou encore la hêtraie-sapinière, voire la sapinière en milieu montagnard. L’humus sous certaines formations résineuses est semblable à celui trouvé sous des peuplements feuillus voisins. C’est le cas par exemple des humus de type mull sous pin d’Alep en région méditerranéenne.

En milieu plus froid, il est vrai, les aiguilles mettent du temps à se décomposer et créent des accumulations en surface, mais les litières de hêtres mettent aussi du temps. Les humus de type moder que l’on trouve dans un cas comme dans l’autre sont-ils si différents l’un de l’autre ? De plus, le facteur lumière a lui aussi un impact très important, or un potager, normalement, est plus lumineux qu’un peuplement dense d’épicéa. La formation d’humus acides sous les résineux est souvent due à la conjugaison d’un sol acide à l’origine, d’un climat froid et/ou d’un sol hydromorphe et de l’accumulation d’une litière acidifiante (il s'agit surtout d'aiguilles, car les BRF de résineux ne sont pas acidifiants, comme le montrent tous les résultats expérimentaux, y compris ceux du Pr. Lemieux). En attendant d’en savoir plus, l'invitation est, dans la mesure du possible, de mélanger les essences disponibles, ce qui rejoint finalement un conseil maintes fois formulé par le Pr. Lemieux.

Le Noisetier : Un Arbuste aux Multiples Vertus pour le Jardinier

Avoir envie de croquer dans une noisette fraîche, cueillie directement dans son jardin, ou de préparer sa propre pâte à tartiner maison est une motivation fréquente pour cultiver le noisetier. Le noisetier (Corylus avellana), est un arbuste de la famille des Bétulacées (le cousin du bouleau). C’est un fruitier de lisière, qui pousse naturellement à la frontière entre la forêt et les champs. Rustique, généreux et relativement facile à vivre, il a tout pour plaire.

Pourquoi Adopter un Noisetier dans son Jardin ?

D’abord, parce que c’est délicieux. Ensuite, parce que c’est un atout écologique majeur. Ses racines puissantes maintiennent les sols, ses feuilles créent un humus riche en se décomposant, et c’est l’un des premiers à nourrir les abeilles en hiver grâce à ses chatons (les fleurs mâles pleines de pollen). Le noisetier est un excellent arbre truffier. Si vous avez un sol calcaire, vous pouvez planter des noisetiers « mycorhizés » pour récolter, avec un peu de chance, des truffes Tuber Melanosporum ou Uncinatum à ses pieds. C'est une double récolte, un double plaisir ! Chez les Celtes, le noisetier (ou coudrier) était l’arbre de la connaissance. Manger des noisettes était censé donner la sagesse.

L'Importance de la Pollinisation pour le Noisetier

La pollinisation est le point technique le plus important. Le noisetier est auto-stérile dans la grande majorité des cas. Cela signifie que le pollen d’un arbre ne peut pas féconder ses propres fleurs femelles (les petits glomérules rouges discrets). Pour avoir des noisettes, il faut impérativement une pollinisation croisée. La règle d’or : plantez toujours au moins deux variétés compatibles, ou assurez-vous qu’il y a des noisetiers sauvages à moins de 50 mètres de chez vous.

Choisir la Bonne Variété de Noisetier

Toutes les noisettes ne se valent pas. Selon que vous vouliez des gros fruits pour l’apéritif ou des petites noisettes parfumées pour la pâtisserie, votre choix sera différent. Voici quelques recommandations :

Les « gros calibres » (noisettes de table)

• Ennis : C’est la star des gros fruits. Les noisettes sont énormes, brillantes et délicieuses. Elle est un peu frileuse et sensible aux acariens. Elle a besoin de copains comme Butler pour la polliniser.
• Corabel : Une obtention française, tardive (donc elle échappe souvent aux gels du printemps), très productive et ses fruits sont excellents. C’est souvent le meilleur choix pour un jardinier amateur.
• Fertile de Coutard : La classique du Sud-Ouest. Très vigoureuse, elle donne de bons fruits ronds. Elle demande la compagnie du Segorbe pour bien fructifier.

Les « rustiques » (pollinisateurs et jardins froids)

• Merveille de Bollwiller : Une variété super rustique, qui résiste aux grands froids. C’est aussi un pollinisateur universel génial pour les autres variétés.
• Segorbe : Robuste, érigé (prend moins de place) et produit beaucoup. Indispensable si vous plantez une Fertile de Coutard.

Réussir la Plantation du Noisetier : Les Étapes Clés

Réussir sa plantation, c’est assurer 50% de la réussite de la culture.

Le Moment Idéal

Le dicton dit : « À la Sainte-Catherine (25 novembre), tout bois prend racine ». Pour le noisetier, c’est on ne peut plus vrai. Planter en automne (novembre-décembre), hors période de gel, permet aux racines de s’installer tranquillement pendant que l’arbre dort (repos végétatif). Au printemps suivant, il sera prêt à démarrer au quart de tour.

L'Exposition et le Sol

Le noisetier est une « plante de lumière ». Il peut pousser à l’ombre, mais il ne fera que des feuilles. Pour des noisettes, visez le plein soleil ou une ombre légère aux heures les plus chaudes. Côté sol, il aime les terres :

• Aérées et légères (sablo-limoneuses).
• Fraîches (qui gardent un peu d’humidité l’été).
• Pas trop acides (pH entre 6 et 7,5). Si votre sol est très acide, un peu de chaux ou de cendres de bois lui fera du bien.

Le Tuto Pas-à-Pas pour Planter

1. Le trou : Creusez un beau trou carré de 50 à 60 cm de côté et de profondeur.
2. L’amendement : Au fond du trou, mélangez la terre avec du compost bien mûr ou du fumier décomposé. Le noisetier est gourmand !
3. Le pralinage (secret de pro) : Si vous plantez un arbre « racines nues », trempez les racines dans une boue faite d’eau, de terre et de bouse de vache (le pralin). Cela réhydrate et cicatrise les racines instantanément.
4. La mise en place : Placez l’arbre bien droit. Attention : ne pas enterrer le collet (le point de jonction entre les racines et le tronc). Il doit être juste au niveau du sol.
5. Rebouchage et tuteur : Rebouchez avec de la terre fine, tassez avec le pied (sans écraser) pour chasser les poches d’air. Installez un tuteur face au vent dominant.
6. Le déluge : Arrosez abondamment (20-30 litres), même s’il pleut. Cela « colle » la terre aux racines.

Entretien et Culture du Noisetier : Vers l'Abondance

Une fois planté, le travail n’est pas fini. Voici comment accompagner votre noisetier vers l’abondance.

L'Arrosage

On pense souvent que le noisetier se débrouille seul. Faux ! Les premières années, et surtout lors des étés secs, il a soif. Le manque d’eau en été (juillet-août) provoque deux catastrophes : les noisettes de l’année seront vides ou toutes riquiqui et l’arbre ne préparera pas de fleurs pour l’année suivante. Un bon paillage au pied (paille, BRF, tontes de gazon) permet de garder l’humidité.

La Fertilisation

Votre noisetier est un athlète, il a besoin de manger.

• Automne : Apportez du compost ou du fumier en surface chaque année.
• Printemps : Si vous voulez booster la production, un engrais riche en Potasse (K) est idéal pour la formation des fruits.

La Taille

Oui, mais avec douceur.

• Les premières années (taille de formation) : On cherche souvent à former un « gobelet ». Coupez la tige centrale pour forcer l’arbre à faire des branches latérales. Gardez-en 3 ou 4 bien réparties qui formeront le squelette de l’arbre. Le but est que le centre de l’arbre reste vide pour laisser passer le soleil.
• Une fois adulte (taille d’entretien) : Le noisetier a tendance à s’étoffer de la base (drageons). Supprimez les rejets qui partent du sol (sauf si vous voulez une touffe géante). Coupez le bois mort et les branches qui se croisent à l’intérieur. L’idée est d’aérer la ramure.

Calendrier Lunaire et Noisetier

Si vous êtes sensible à la biodynamie, le noisetier réagit très bien aux cycles lunaires.

• Plantation : Privilégiez la Lune Descendante. C’est le moment où la sève redescend vers les racines, favorisant la reprise.
• Taille : Toujours en Lune Descendante et idéalement en jours « Fruits » ou « Racines ». Évitez les jours « Feuilles » pour la taille de bois, cela favorise trop le feuillage au détriment des noisettes.
• Récolte : En Lune Montante (jours Fruits). Les fruits se conserveraient mieux et seraient plus savoureux. Mais honnêtement, pour la récolte, fiez-vous surtout à la météo (récolte par temps sec).

Maladies et Ravageurs du Noisetier : SOS Noisetier

Votre noisetier peut attirer quelques squatteurs indésirables. Pas de panique, on peut gérer cela naturellement.

Le Balanin : L’Ennemi Public n°1

C’est ce petit charançon au long nez. La femelle perce la noisette verte au printemps pour y pondre. La larve grandit dedans en mangeant l’amandon, puis perce un petit trou rond pour sortir à l’automne. Résultat : une noisette vide et un trou caractéristique.

• La solution BIO : Les larves hivernent dans le sol sous l’arbre. En hiver, griffez la terre au pied des noisetiers pour exposer les larves au gel et aux oiseaux.
• L’arme secrète : Adoptez des poules ! Laissez-les gratter sous les noisetiers en hiver, elles feront un festin des larves de balanin.

Le Phytopte

Si vous voyez des bourgeons qui gonflent énormément et ne s’ouvrent pas, comme des petits choux-fleurs, c’est le phytopte, un acarien microscopique.

• La solution : Sur un jeune arbre, arrachez ces bourgeons (appelés « badigoules » dans le Sud) à la main en hiver et brûlez-les. Certaines variétés comme Merveille de Bollwiller y sont plus résistantes.

Récolte et Conservation des Noisettes

C’est le moment tant attendu ! La récolte s’étale généralement de fin août à début octobre, selon les variétés.

Quand Récolter ?

Ne cueillez pas les noisettes sur l’arbre ! Attendez que l’involucre (la petite jupe verte) sèche et que la noisette tombe au sol toute seule. C’est le signe qu’elle est mûre. Vous pouvez secouer légèrement les branches pour aider les retardataires. Ramassez-les régulièrement pour éviter qu’elles ne prennent l’humidité du sol.

Comment les Conserver ?

Une noisette fraîche contient beaucoup d’eau. Si vous la stockez telle quelle, elle va moisir.

• Le séchage : Retirez l’enveloppe verte. Étalez les noisettes (avec leur coque) sur des clayettes ou des cageots dans un endroit sec, ventilé et tempéré (grenier, pièce aérée). Remuez-les tous les jours.
• Le test : Secouez une noisette. Si vous entendez l’amandon cogner contre les parois, c’est sec !
• Stockage : Une fois sèches, mettez-les dans des sacs en filet ou des cagettes. Elles se gardent plus d’un an dans un endroit frais.

Pour décupler le goût, vous pouvez torréfier vos noisettes décortiquées au four (10-15 min à 150°C). Cela enlève la petite peau amère et sublime le goût de praliné !

L'Harmonie du BRF et du Noisetier : Un Duo Gagnant

L'intégration du BRF et du noisetier dans votre jardin représente une synergie puissante pour la santé du sol et la productivité des cultures. Les tailles de noisetier, en particulier les jeunes rameaux, sont une excellente source de matière première pour le BRF. Les broyer pour en faire du paillage permet de recycler les déchets verts tout en apportant des nutriments précieux au sol.

Des jardiniers ont rapporté avoir utilisé avec succès des branchages de saule Marsault et de noisetier pour le BRF, sans toxicité particulière ni risque de ré-enracinement. Le broyeur produit de beaux petits copeaux qui, étalés en surface, améliorent la structure du sol et sa capacité de rétention d'eau.

Un témoignage rapporte avoir un tas de broyat de plus d'un mètre de haut sur quasi 3 mètres de long, qui en 24 heures a perdu de son volume et fait plus de 60 degrés en son cœur, signe d'un processus normal de compostage. Cependant, pour le BRF à utiliser en paillage immédiat, l'amorce de fermentation avec température élevée est rédhibitoire. Le volume de stockage ne doit pas dépasser une trentaine de centimètres d'épaisseur et il est préférable de ne pas bâcher le broyat si on veut l'utiliser comme BRF.

Au fur et à mesure de la libération des planches de culture, ce broyat peut être mis en couche de 3-5 cm. Par exemple, après avoir arraché les pommes de terre ou les oignons/échalotes, le broyat peut être étalé.

L'utilisation combinée du BRF issu des tailles de noisetier et d'autres feuillus permet de créer un sol vivant, riche en humus, et d'offrir un environnement idéal pour la croissance du noisetier lui-même, ainsi que pour les autres cultures du potager. C'est un cycle vertueux qui favorise la biodiversité et réduit le besoin en intrants extérieurs.

tags: #noisetier #pour #brf