Les pins occupent une place de choix dans l'art du bonsaï, beaucoup les considérant même comme les bonsaïs les plus emblématiques et typiques. Leur écorce, qui devient écailleuse ou squameuse avec l'âge, et leur capacité à adopter de nombreuses formes différentes dans la nature, les rendent aptes à être façonnés dans presque tous les styles de bonsaï connus. Parmi ces espèces, le pin noir du Japon (Pinus Thunbergii), ou "kuromatsu", est particulièrement prisé pour sa robustesse, son écorce sombre et craquelée, ses lignes de tronc marquées et ses longues aiguilles foncées. Il incarne le principe masculin en bonsaï : force, endurance et dignité.
Le Pinus Thunbergii est un pin très fort, très vigoureux, et cela se remarque rapidement. Pour former un magnifique pin noir en bonsaï, il est crucial de contrôler et d'équilibrer sa vigueur. Originaire des régions côtières du sud de l'archipel nippon, il est bien adapté aux embruns salés et aux vents violents des typhons, événements naturels qui cassent souvent ses nouvelles chandelles en juin, incitant l'arbre à produire une deuxième pousse. C'est un pin à deux aiguilles, ces dernières poussant par paire. Il pousse rapidement et a tendance à faire de grandes aiguilles, mais celles-ci, heureusement, se réduisent avec le temps et grâce à des techniques de culture spécifiques.
Comprendre les Types de Pins et Leurs Croissances
Afin de traiter chaque espèce de pin selon sa nature, il est nécessaire de savoir si elle ne produit qu'une ou deux poussées de croissance pendant la saison. Cette distinction est fondamentale pour adapter les techniques de culture.
Pins à Deux Poussées de Croissance
Les essences de pin à deux poussées de croissance permettent une taille des chandelles au début de l'été pour produire une deuxième pousse avec des chandelles plus courtes et des aiguilles plus petites. Les deux espèces de pins connues qui produisent deux poussées de croissance par an sont toutes deux originaires du Japon et poussent près des côtes. Les orages cassent souvent leurs nouvelles chandelles en juin et les arbres sont bien adaptés pour produire une deuxième pousse par la suite.
- Le Pin Noir du Japon (kuromatsu) : Cet arbre solide est caractérisé par de longues aiguilles vertes foncées et dures en grappes de deux. Il pousse plus ou moins près de la mer. Ses aiguilles, assez longues sur les jeunes sujets, raccourcissent avec l'âge et les techniques de culture.
- Le Pin Rouge du Japon (akamatsu) : Plus délicat et fin que le pin noir, il présente une paire de deux aiguilles plus douces et plus fines, et ressemble au pin sylvestre.
Pins à Une Seule Poussée de Croissance
Les espèces de pin avec une seule poussée de croissance proviennent des montagnes ou sont au moins adaptées aux conditions difficiles et aux courtes périodes de croissance.
- Le Pin Blanc du Japon (Goyomatsu) : Également appelé pin à cinq aiguilles, c'est une plante de montagne aux aiguilles douces en grappes de cinq. Il a un style plus féminin et se trouve dans les régions de haute montagne. Il est souvent greffé sur les systèmes racinaires du pin noir pour une croissance plus stable. Les cultivars nains du pin blanc incluent le Zuisho, le Kokonoe et le Myojo.
- Le Pin Sylvestre : Présent dans toute l'Europe et même en Sibérie, il a de fines aiguilles qui peuvent être légèrement tordues et son écorce dans la partie supérieure du tronc est souvent rougeâtre.
- Le Pin Ponderosa : Originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord et des montagnes Rocheuses, c'est un grand arbre avec de très longues aiguilles en grappes de trois.
- Le Pin des Montagnes (ou pin Mugo) : Originaire des montagnes européennes, il forme souvent des arbustes dégarnis sur le sol rocheux près de la limite de végétation. Il a des aiguilles par paire de deux, courtes, fortes, vert foncé, et une écorce brun foncé. Son bois est très fibreux et résineux.
Emplacement et Climat Idéaux pour le Pin Noir
Le Pin noir du Japon est un arbre rustique qui doit rester à l'extérieur tout au long de l'année. Il prospère en plein soleil et sous les vents côtiers, supportant la chaleur en Europe du Sud tout en restant rustique en Europe centrale et du Nord grâce à une protection contre les fortes gelées.
Il est impératif de placer les pins à l'extérieur en plein soleil. Cela favorise une croissance saine et aide à réduire la taille des aiguilles. En effet, les aiguilles ont tendance à s'allonger si l'arbre ne reçoit pas suffisamment de soleil. Les températures négatives sont nécessaires à leur bonne santé. En Scandinavie et en Pologne, une protection des racines contre le gel intense est recommandée.
Arrosage : Éviter l'Excès d'Humidité
L'arrosage est un aspect crucial de la culture du Pinus Thunbergii. Il est vital de ne pas trop arroser, car les pins bonsaï n'aiment pas l'humidité permanente. Un bon drainage est donc nécessaire. Les pins noirs supportent bien d'avoir la motte qui sèche un peu entre deux arrosages. Les excès d'arrosages sont d'ailleurs plus préjudiciables qu'un manque d'arrosage. Surtout pendant l'hiver, lorsqu'il y a des pluies abondantes, le pot peut vite se retrouver complètement imbibé d'eau. Un surplus d'eau au printemps, lorsque les chandelles s'ouvrent, aura également pour conséquence des aiguilles plus longues.
Quelques conseils sur l'arrosage :
- Vérifiez que le pot dispose d'un trou de drainage et que l'eau s'évacue bien de celui-ci.
- Si le bonsaï est posé sur une coupelle, pensez à enlever l'excès d'eau.
- Arrosez uniquement votre bonsaï lorsque le substrat est sec sur quelques centimètres.
- Évitez de faire un bain à votre bonsaï, c'est une technique d'arrosage à utiliser uniquement en cas d'urgence, comme un coup de chaud ou un oubli d'arrosage.
- Si vous avez des doutes sur l'arrosage, vous pouvez tester le sol grâce à une sonde hygrométrique.
Le Pin noir préfère un sol bien drainé (akadama, pierre ponce, lave). Arrosez abondamment en été ; laissez la terre sécher légèrement entre les arrosages.
L'arrosage des bonsais
Fertilisation pour une Vigueur Équilibrée
La fertilisation est essentielle pour maintenir la vigueur du pin noir. Sur les arbres faibles, l'engrais peut être appliqué toute l'année, tant que les températures ne descendent pas trop bas. Pour les arbres sains, appliquez l'engrais du début du printemps (mars) au début de l'été, jusqu'à ce que les chandelles soient coupées. L'engrais organique solide doit être appliqué au moins trois fois à des intervalles de 4 semaines avant la taille des chandelles. Arrêtez ensuite l'engrais jusqu'à ce que la deuxième pousse se durcisse.
Une fertilisation abondante au printemps et en été est nécessaire. Les engrais organiques assurent une vigueur constante. Il est courant d'utiliser à la fois un engrais organique et un engrais chimique faiblement azoté.
Techniques de Taille et de Formation : La Maîtrise des Chandelles
La taille est un élément central de la culture du Pinus Thunbergii en bonsaï, particulièrement la gestion des chandelles. Le pin noir est très vigoureux, ce qui nécessite un contrôle et un équilibre précis de sa force. Ce qui donne de longues chandelles, ce sont de gros bourgeons en bout de branches. Ce qui donne de gros bourgeons, c'est un afflux de sève important, lui-même résultant du nombre d'aiguilles. Plus nous laissons d'aiguilles, plus le bourgeon va grossir et plus il va développer une grande chandelle. Au bout de quelques années, cette technique permet d'équilibrer les forces sur le pin noir, réduisant les différences importantes de longueur de chandelle et d'aiguilles.
Taille des Chandelles
La taille des chandelles du début au milieu de l'été est essentielle sur des arbres sains pour équilibrer l'énergie et raccourcir les aiguilles. Le moment de la taille varie selon le climat : plus tôt dans les régions chaudes, plus tard en Europe du Nord.
Quand les chandelles sont développées, nous les pinçons, les fortes comme les moins fortes. Au printemps, le bourgeon s'ouvre, la chandelle monte. On commence alors à voir les aiguilles apparaître, elles forment des points verts sur la chandelle. À ce stade, coupez complètement la chandelle, en ne laissant qu'un petit bout d'environ 5 mm juste au-dessus des aiguilles de l'année précédente.
Si les branches sont un peu longues et peu densifiées, commencez par poser la ramification primaire. Pour chaque branche, il faut se demander si elle a la bonne longueur et la bonne grosseur par rapport à la mise en forme voulue. En juin, taillez les aiguilles de l'année précédente. Laissez ensuite pousser en fertilisant. Durant l'été, les morceaux d'aiguilles coupées vont tomber de façon naturelle et vous allez voir apparaître des bourgeons sur le bois nu. L'année suivante, la branche se sera allongée et aura développé des bourgeons et des petites pousses.
Lorsque l'on souhaite faire grossir une branche, laissez tous les bourgeons se développer et toutes les nouvelles branches pousser. Une fois que la structure principale est en place, que les branches ont la bonne longueur et la bonne grosseur (et uniquement à ce moment-là), on peut envisager des techniques plus avancées.
Taille des Pousses Excédentaires
En automne, une fois que la deuxième croissance est arrivée à maturité, retirez les pousses excédentaires. Lorsque plus de deux poussent à partir du même point, sélectionnez-en deux qui poussent latéralement et dans la direction souhaitée, formant un V et ayant la même résistance. Retirez les autres.
Pincement des Bourgeons Dormants
Coupez la pointe des bourgeons dormants pour activer leur croissance.
Câblage et Style : Créer la Forme
Les jeunes branches du pin noir sont souples et se lient bien en automne ou en hiver. La ligature est une méthode essentielle pour former de jolis pins, mais prévoyez du temps pour poser le fil sur toutes les branches. Selon la grosseur de l'arbre, vous pouvez facilement y passer une demi-journée.
Durant la période de formation, vous pouvez également utiliser des haubans afin d'abaisser les branches et permettre à la lumière d'accéder à l'intérieur de l'arbre. Pour avoir des bourgeons arrière, il faut que le soleil puisse atteindre ces endroits.
Rempotage : Un Processus Délicat
La force d'un pin réside dans ses racines. Plus vous coupez de racines, plus vous allez l'affaiblir. Le rempotage ne devrait se faire que lorsque le pain racinaire est bien compact et sain. Soulevez le pin de son pot et observez la motte. Elle doit être pleine de mycorhizes, ces champignons qui prennent la forme de filaments blancs et vivent en symbiose avec le pin, l'aidant à puiser les nutriments dans le sol.
Le rempotage doit absolument se faire avant le départ de la végétation. Une des périodes de rempotage est donc à la fin de l'hiver. Cependant, ne rempotez pas trop tôt, cela est valable de façon générale pour tous les bonsaïs.
Il existe une autre période de rempotage pratiquée par certains professionnels : le mois d'août. Cela peut sembler contradictoire. Pourtant, le mois d'août est une période transitoire pour les pins ; les aiguilles sont bien formées et ils préparent les bourgeons pour l'année suivante. C'est une phase de repos mais pendant laquelle les racines sont très actives et pendant laquelle les mycorhizes se développent. Cependant, rempoter à cette période implique de pouvoir fournir une bonne hygrométrie ambiante après le rempotage, ce qui n'est pas toujours réalisable pour les amateurs.
Lors du rempotage, il n'est pas nécessaire de trop travailler le racinaire sur les pins jeunes. Contentez-vous de couper le pourtour, de peigner légèrement les racines mais sans forcer. Enfin, grattez le dessus jusqu'à trouver les premières racines. En effet, la couche superficielle que vous allez enlever est souvent devenue dure au bout de quelques années, le substrat est colmaté par les arrosages successifs et par l'engrais. Utilisez un substrat bien drainant, les pins n'aiment pas l'excédent d'eau.
Il est préférable de rempoter au printemps juste après que les bourgeons commencent à grossir.
Multiplication : Semis ou Greffage
Les pins peuvent être multipliés à partir de semis ou par greffage.
Soins d'Hiver : Protéger les Racines
Le pin noir est rustique, mais ses racines sont sensibles au gel. Dans les régions froides, il faut le protéger des fortes gelées et des fortes chutes de neige.
Ravageurs et Maladies : Une Surveillance Constante
Les pins peuvent être affectés par les pucerons, les acariens, les cochenilles ou les chenilles. Parfois, ils sont également attaqués par des maladies fongiques et la pourriture des racines.
Des pesticides spécifiques doivent être utilisés dans ce cas et il est recommandé de demander l'aide d'un expert dans cette situation, car les pins peuvent mourir rapidement dès le premier signe de maladie.
Jaunissement ou Noircissement des Feuilles : Signes de Détresse
Si les feuilles de votre bonsaï jaunissent ou noircissent, hormis quelques phénomènes naturels, c'est souvent un avertissement d'un soin inadapté. Si l'entretien ou la méthode de culture n'est pas rectifié, cela peut aller jusqu'à la mort de votre bonsaï.
- Problème d'arrosage :
- Manque d'arrosage : Le jaunissement des feuilles accompagné d'un flétrissement du feuillage est souvent le signe d'un manque d'eau.
- Excès d'arrosage : Le noircissement, l'apparition de taches noires sur le feuillage ou des feuilles marron sont souvent les signes d'un arrosage excessif. Cela va généralement de pair avec la mort des bourgeons et des jeunes pousses. Couplé à un manque de luminosité, ce symptôme provoque souvent la chute de feuilles, voire, dans le pire des cas, la perte totale du feuillage. On observe ces syndromes lorsque les feuilles noircissent, deviennent molles et finissent par tomber du jour au lendemain.
- Substrat inadapté ou trop compact : Un substrat trop dense rend l'arrosage compliqué et augmente le risque d'erreurs d'arrosage. S'il est trop compact et non drainant, il y a un risque que les racines soient noyées par un excès d'eau ou que les racines du cœur ne reçoivent pas d'eau. Si le substrat est trop compact, rempotez ou transpotez votre bonsaï avec un mélange drainant comme de l'Akadama et de la Pouzzolane afin d'aérer le substrat et le rendre plus drainant. L'arrosage n'en sera que facilité. Si le bonsaï a été acheté au printemps, effectuez un rempotage. Si l'arbre a été acheté en dehors de la saison de rempotage, effectuez un transpotage.
- Emplacement inadapté :
- Manque de luminosité : C'est l'une des causes les plus fréquentes du jaunissement des feuilles. Pour les espèces tropicales cultivées en intérieur, ce manque de luminosité ne fera pas mourir votre bonsaï mais seulement l'affaiblir et ralentir sa croissance. Augmentez son exposition lumineuse en le plaçant le plus près possible d'une fenêtre exposée au plein sud, et si possible derrière le rideau.
- Changement d'emplacement : Le jaunissement des feuilles peut également provenir d'une variation ou d'un changement soudain de son environnement de culture. Si tel est le cas, ce trouble devrait être passager, le temps que le bonsaï s'adapte à son nouvel environnement (environ 2-3 semaines).
- Attaque d'acariens ou d'araignées : Même si cela est plus rare, une attaque d'acariens ou d'araignées peut être la cause d'un problème de feuilles. Vous pouvez identifier ces parasites si vous voyez des araignées (souvent rouges) ou des toiles sur votre bonsaï. Pour vous en débarrasser, une bonne douche peut suffire. Si le problème persiste, utilisez un produit adapté disponible chez les professionnels du bonsaï ou en jardinerie spécialisée.
En dehors des arbres caducs, si un bonsaï perd ses feuilles, c'est qu'il y a un problème dans l'entretien. Une observation attentive et une réaction rapide sont essentielles pour la survie et la bonne santé de votre pin noir du Japon en bonsaï.