S'il y a bien un arbre emblématique de la plupart de nos régions, c'est bien le chêne. Véritable roi de la forêt, il évoque la force et la robustesse. Pourtant on le voit assez peu en bonsai. Certains disent même qu'il n'est pas adapté à la culture en pot. Pourtant nous prétendons le contraire. Dans notre pépinière bonsai nous en cultivons depuis des décennies et nous sommes arrivés à former des troncs énormes tout en conservant un racinaire compact. Le chêne a toujours tenu une place importante dans notre histoire, il est sacré de nombreuses traditions. Vénéré par les grecs, sacré pour les Druides (ils se réunissaient autour pour célébrer rituels et cérémonies). Le chêne symbolise la sagesse, le savoir, l’autorité. C’est également le symbole de la force invincible, la longévité ou encore la solidité.
Pratiques spécifiques de la taille et de la mise en forme
La taille du bonsai de chêne est le principal défi de cette essence, car les feuilles sont naturellement grandes et difficiles à réduire. La taille de structure se pratique en hiver. Eliminez tout ce qui superflu pour ne conserver que ce qui est essentiel à le forme. Pour les chênes caducs, pratiquez-la en fin d’hiver (fevrier-mars), lorsque l’arbre est en dormance et que la structure est bien visible. Pour les persistants, taillez de preference en mars-avril. Le bois de chene est tres dur : utilisez des outils bien affutes et appliquez du mastic cicatrisant sur toutes les coupes superieures a 5 mm.
La taille d'entretien s'effectue dès la première pousse, lorsque le rameau est encore vert. Si vous attendez qu'il soit lignifié (qu'il prenne une couleur marron) vous aurez moins de chance d'avoir une seconde pousse. C’est l’enjeu majeur. Au printemps, laissez les nouvelles pousses se developper jusqu'a 6-8 feuilles, puis rabattez-les a 2-3 feuilles. Repetez cette operation tout au long de la saison de croissance. Sur les chenes caducs bien etablis, une defoliation partielle en juin peut stimuler une seconde pousse avec des feuilles plus petites. Cependant, la taille de feuilles n'est pas vraiment conseillée chez le chêne de manière systématique.
Pendant la période de végétation, la plante a tendance à produire des pousses très vigoureuses à l'apex. Raccourcissez-les régulièrement pour redistribuer la force sur les branches inférieures et intérieures. Cette technique est essentielle pour le maintien de la forme. Dès que la nouvelle pousse a produit 4-5 feuilles et que le rameau commence à se lignifier (changement de couleur du vert au brunâtre), il faut le couper en ne laissant que 2 feuilles. Le bois du chêne vert est rigide et peu élastique à maturité. Le liage doit être effectué de préférence sur des branches jeunes et vertes, qui sont encore formables.
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Ligature et direction de croissance
Le chêne peut se ligaturer en juin, comme la plupart des feuillus. Certains auteurs préconisent de ligaturer le chêne en automne, la ligature pouvant rester en place pendant deux ans, en surveillant que le fil ne s'incruste pas (la beauté des bonsaï avec des arbres de nos forêts, par Wolfgang Kohlhepp, ed.Ulmer). Vérifiez régulièrement l'état des ligatures. Les petites branches sont assez souples (mais ce n'est pas un pin non plus !) et peuvent être ligaturées pendant l'hiver.
Le bois de chene est tres rigide une fois mature. Ligaturez les branches jeunes qui sont encore souples, de preference en automne pour les caducs. Utilisez du fil d’aluminium de calibre adapte et surveillez attentivement l’incrustation. Selection des bourgeons : Le chene forme des grappes de bourgeons aux extremites des branches. Supprimez les bourgeons trop vigoureux en ne conservant que deux bourgeons par noeud, orientes dans les directions souhaitees.
Substrat, rempotage et développement racinaire
Le moment critique. Les chênes n'aiment pas être trop dérangés au niveau des racines. Rempotez au printemps, lorsque les bourgeons gonflent. Ne rempotez pas trop fréquemment, mais uniquement lorsque nécessaire. C'est-à-dire lorsque vous constatez que l'eau ne s'écoule plus à travers le substrat et que le pain racinaire et très dense. En général, les rempotages sur un chêne sont espacés 4 ou 5 ans, voir plus pour un sujet plus mature. Pour les chênes caducs, la période idéale se situe entre fin mars et debut avril. Pour le chêne vert, cela s'effectue à la fin du printemps (mai), lorsque les nouveaux bourgeons s'ouvrent et que la plante est active. Jamais en hiver.
Ne pas laver les racines à nu. Le chene developpe un systeme racinaire puissant avec une forte racine pivotante qu’il faut supprimer progressivement au fil des rempotages pour developper des racines laterales (nebari). Sur un chêne en bonne santé il y a souvent des mycorhizes dans le substrat. Ce sont de fin filaments blancs qui aident l'arbre à puiser les nutriments dans le sol.
Le substrat varie selon l’espece. Pour les chenes caducs : 50 % d’akadama, 25 % de pumice et 25 % de pouzzolane offrent un bon equilibre entre drainage et retention d’eau. Pour les chenes mediterraneens persistants, privilegiez un substrat plus drainant : 40 % d’akadama, 30 % de pumice et 30 % de pouzzolane ou gravier volcanique. Le chene-liege et le chene vert apprecient un substrat legerement mineral et caillouteux, proche de leurs conditions naturelles en garrigue. Lors du rempotage, travaillez les racines avec precaution : le chene reprend moins facilement que d’autres feuillus apres une taille racinaire severe. Ne supprimez pas plus d’un quart a un tiers du volume racinaire a chaque operation.
Nutrition et fertilisation équilibrée
Comme tous les feuillus, on ne commence à donner de l'engrais que lorsque la première pousse est développée. Evitez les engrais fortement azotés qui font favoriser la formation de grosses feuilles (le contraire de ce que nous voulons). A la pépinière, nous associons un engrais organique à un engrais chimique riche en P et K. Commencez la fertilisation 3 a 4 semaines apres le debourrement printanier. Utilisez un engrais organique solide a liberation lente, depose en boulettes sur le substrat.
Pour controler la taille des feuilles, une strategie efficace consiste a limiter l’apport en azote. A partir de la fin du printemps (juin), passez a un engrais pauvre en azote et plus riche en phosphore et potassium (type 3-6-6 ou 2-5-5). Fertilisez toutes les 4 a 6 semaines du printemps a l’automne. Ne fertilisez jamais un chene fraichement rempote (attendre 6 semaines minimum), malade ou en stress hydrique. Fertilisez avec un engrais organique à libération lente au printemps et à l'automne pour le chêne vert qui réagit bien et épaissit son feuillage.
Arrosage et gestion de l'exposition
Comme n'importe quel feuillu en bonsai : un bon arrosage lorsque le dessus du substrat commence à sécher. Dans la nature le chêne a de grosses racines qui plongent dans la terre pour puiser l'eau. Il n'aime pas être au sec. Les besoins en arrosage varient selon le type de chene cultive. Pour les chenes caducs (Q. robur, Q. pubescens), arrosez regulierement au printemps et en ete en laissant la surface du substrat secher legerement entre deux arrosages. Le chene pedoncule, qui pousse naturellement dans des sols plus humides, demande un arrosage un peu plus frequent que le chene pubescent, habitue aux terrains plus secs.
Les chenes persistants mediterraneens (chene vert, chene-liege) sont naturellement adaptes a la secheresse. Leurs feuilles coriaces et souvent vernissees limitent l’evaporation. Arrosez-les moderement, en laissant le substrat secher davantage entre les arrosages qu’avec les especes caduques. Pour le chêne vert, arrosez lorsque le sol est sec. Evitez absolument la stagnation prolongée de l'eau qui favorise le pourrissement des racines (son point faible). Tolère sans problème l'eau calcaire.
Plein soleil, ou mi-ombre si vous êtes dans le sud de la France. C'est un arbre qui aime la lumière mais beaucoup moins d'être dans un pot qui chauffe et qui se dessèche. En période de grosse chaleur, placez-le à mi-ombre pour ne pas que les feuilles soient grillées. Pour le chêne vert, l'exposition doit être strictement en plein soleil. La lumière permet de maintenir la végétation compacte et de faire travailler les feuilles coriaces. Elle résiste très bien au vent et à la salinité. En hiver, les chênes ne nécessitent pas de protection particulière, ils sont assez résistants au froid. Cependant, pour les chenes caducs, protegez le pot des gelees prolongees en dessous de -5 °C en l’enterrant dans le sol ou en le placant dans un local hors gel.
Santé de l'arbre : Maladies et parasites
Le chêne est assez sensible à bon nombre de maladies et parasites. Traitez préventivement avec un fongicide systémique, et placez-le dans de bonnes conditions de culture. L'Oïdium (Mildiou blanc) est très fréquent au printemps sur les nouvelles pousses tendres. Il se manifeste par une poudre blanche. C'est un champignon (mycélium) qui envahit les jeunes pousses dès le début de végétation. Le chêne vert en souffre beaucoup au printemps quand il y a de l'humidité. Évitez de trop mouiller le feuillage de vos chênes lors de l'arrosage, afin d'éviter l'apparition de mildiou.
Un feutrage blanc poudreux recouvre les feuilles, surtout en fin d’ete dans des conditions chaudes et humides. Le Quercus robur y est particulierement sensible. Traitez preventivement avec du soufre mouillable des l’apparition des premiers symptomes. Galles du chene : Ces excroissances rondes sur les feuilles ou les rameaux sont causees par de petites guepes (Cynipidae). Bien qu’inesthetiques, elles sont rarement dangereuses pour l’arbre.
Chenilles defoliatrices : Plusieurs especes de chenilles (processionnaires du chene, tordeuse verte) peuvent devorer le feuillage. Inspectez regulierement les feuilles et supprimez manuellement les chenilles. Pucerons : Ils colonisent les jeunes pousses au printemps. Maladie de l’encre (Phytophthora) : Ce champignon du sol attaque les racines et provoque un deperissement progressif. Il est favorise par un substrat trop humide et mal draine. La prevention passe par un substrat tres drainant et un arrosage mesure. Pourridié (Armillaria) : Ce champignon forme des filaments blancs sous l’ecorce a la base du tronc. En general, un chene bien cultive dans un substrat drainant, correctement arrose et bien ventile resiste a la plupart des problemes. Contrairement à ce que certains disent, le chêne est très résistant, même en bonsaï. Il n'est pas plus problématique que d'autres essences, sauf en ce qui concerne l'oïdium.
Classification et diversité des espèces
Le genre Quercus comprend plusieurs centaines d'espèces. Le chêne comporte plus de 250 espèces. Certaines sont persistantes, d'autres semi-persistantes et d'autres caduques. Le chene en bonsai regroupe deux grandes categories qu’il convient de distinguer : les chenes caducs (Quercus robur, Q. pubescens, Q. petraea) et les chenes persistants (Q. ilex le chene vert, Q. suber le chene-liege).
Il existe 2 catégories de Bonsaï Chêne selon le feuillage. Ceux avec un feuillage caduc, comme le chêne pubescent, pédonculé et le chêne rouvre, qui seront souvent des grands bonsaïs car les feuilles, en lobes ou crénelées, sont difficiles à réduire. Le chêne vert (Quercus Ilex) est le roi du maquis méditerranéen. Contrairement aux chênes à feuilles caduques (comme le chêne pubescent), le chêne vert est un arbre à feuilles persistantes. Il possède des feuilles coriaces, vert foncé brillant sur le dessus et argenté sur le dessous, souvent épineuses chez les jeunes spécimens. Le chêne vert présente une hétérophylie : les jeunes feuilles basses sont épineuses (pour se défendre contre les herbivores), les grandes feuilles adultes sont lisses.
Enfin, le chêne liège (Quercus Suber) est lui aussi caractéristique de la région méditerranéenne car il craint le froid. C’est pourquoi il a été cultivé dans les forêts du Sud de l’Europe et en Afrique du Nord. De petites feuilles, une intéressante écorce et une belle ramification font du chêne liège une très belle espèce pour le Bonsaï. Néanmoins, il ne supporte pas le gel. Bien qu'il résiste très bien au froid en pleine terre, l'idéal en pot est de le garder à l'abri du gel. Le chene-liege est encore plus frileux que le chene vert et ne devrait pas etre expose a des temperatures inferieures a -3 °C.
Spécificités du Chêne Liège et du Chêne Vert
Le Chêne-liège Bonsaï ou Quercus est un arbre d'extérieur, il doit donc être exposé aux éléments toute l'année, sauf en été où l'on peut le placer à mi-ombre. C'est un arbre à feuilles persistantes, de taille moyenne et à très longue durée de vie, qui peut vivre entre 150 et 250 ans. Son origine est le voisinage de la mer Méditerranée, y compris l'Afrique du Nord, le sud de l'Europe et certaines parties de l'Asie. Le fruit est le gland. Il fleurit en avril ou mai et parfois de manière diffuse jusqu'en été et en automne. Il a une écorce épaisse et rugueuse, qui est celle qui, dans les arbres de taille standard, est généralement utilisée pour fabriquer du liège. Les couches de liège sur chaque arbre peuvent être récoltées tous les 9 à 12 ans.
Le chêne vert est originaire du bassin méditerranéen, c'est un arbre qui peut devenir monumental. Son bois est très dur et son écorce devient finement floconneuse et foncée avec l'âge. Le bois du chêne vert est extrêmement dur : utilisez des outils bien affûtés lors de la taille hivernale (janvier-février). Il produit également des glands. En bonsaï, il est rare de les voir sur les jeunes plantes, mais sur les spécimens matures, ils constituent un joli détail automnal.
Esthétique, styles et dimensions
Les chênes ne sont pas très adaptés à la création de sohin. Le chêne est generalement cultive en bonsai de taille moyenne a grande (40 cm a 100 cm), ce qui permet de mieux gerer les proportions avec les feuilles relativement grandes. Le chêne a une croissance relativement lente, ce qui demande de la patience pour obtenir des troncs massifs.
Plusieurs styles s'adaptent parfaitement à cette essence :
- Moyogi (droit informel) : C’est le style le plus naturel et le plus repandu pour le chene en bonsai. Le tronc sinueux, les branches fortes et une cime arrondie evoquent parfaitement l’image du vieux chene solitaire dans une prairie.
- Chokkan (droit formel) : Bien que moins courant, ce style peut convenir au chene pedoncule (Q. robur) qui pousse souvent avec un tronc assez droit en conditions forestieres.
- Bankan / Sabamiki (tronc tortueux / bois mort) : Le chene vert et surtout le chene-liege se pretent magnifiquement aux styles integrant du bois mort. Les jin et shari naturels sont frequents sur les vieux chenes et ajoutent un caractere dramatique a la composition.
- Neagari (racines exposees) : Les puissantes racines du chene peuvent etre progressivement exposees pour creer un nebari spectaculaire.
- Yose-ue (foret) : Une plantation en bosquet de chenes pedoncules ou sessiles est tres evocatrice des chenaies naturelles.
- Ishizuki (sur roche) : Le chene vert et le chene pubescent, qui poussent naturellement sur des terrains rocheux calcaires, sont des candidats ideaux pour les plantations sur roche.
La récolte dans la nature (Yamadori)
Puis-je récolter un chêne vert dans la nature (yamadori) ? Il est très difficile pour lui de survivre. Les chênes ont une racine pivotante profonde et quelques racines fines près du tronc. Si vous coupez brusquement la racine pivotante, la plante meurt souvent. Il est donc préférable de se tourner vers des arbres de pépinière déjà préparés ou de faire preuve d'une extrême prudence lors de la récolte. Comme il s’agissait parfois de plants très jeunes qui ont besoin de plusieurs années supplémentaires de croissance, ils peuvent être plantés dans un pot plus grand et taillés seulement occasionnellement pendant plusieurs années pour gagner en vigueur et en diamètre de tronc.