Les arbres fruitiers sont une richesse pour tout jardin, alliant beauté, générosité et densité nutritionnelle. Pour qu'ils conservent leur vitalité et offrent des récoltes abondantes et de qualité, des opérations de taille bien organisées sont indispensables. La taille, qu'elle soit d'été ou d'hiver, de formation, d'entretien ou de fructification, est un art qui requiert des compétences spécialisées et des outils adaptés. Loin d'être une simple coupe, elle permet d'améliorer le rendement et la taille des fruits, d'optimiser leur apparence et leur saveur, tout en préservant la santé de la plante.
Pourquoi Tailler les Végétaux ?
Les arbres sont apparus il y a environ 385 millions d'années et se développent, fleurissent et fructifient au fil du temps sans l'intervention du jardinier. Cependant, la taille des végétaux est le plus souvent réalisée pour nos propres besoins et non ceux des plantes. Néanmoins, parfois, certains arbres subissent des aléas nécessitant l'intervention humaine : tempête, maladie, vieillesse ou chocs. Il faut donc intervenir pour les maintenir en bonne santé.
La taille peut aussi être le moyen de donner une forme à un buisson, de produire plus de pommes dans un pommier, d'équilibrer la végétation autour de sa maison, de faciliter le travail de récolte, de densifier le feuillage des rosiers, d'optimiser le passage de la lumière. Un arbre régulièrement taillé est en meilleure santé. Cela permet d'éviter certains risques : lorsqu'un arbre devient trop grand ou que ses branches deviennent trop lourdes, cela peut devenir dangereux, par exemple, en cas de vents forts ou d'orage. Pour éviter d'endommager vos arbres ou votre maison, il est donc préférable de les tailler. La taille de sécurité exige d’éliminer les branches mortes ou trop lourdes.
Les Différents Types et Techniques de Taille
Il existe différents types et techniques de taille, chacun ayant un objectif spécifique pour la santé et la productivité des arbres fruitiers.
La Taille d'Entretien
La taille d'entretien consiste à éclaircir la ramure en retirant le bois mort, les branches cassées et en privilégiant les jeunes rameaux bien orientés. Pour permettre à un arbre ou un arbuste de se développer et pousser correctement, il faut l'aérer et favoriser le passage de la lumière. Une fois par an, il est recommandé de supprimer les tiges mortes et cassées pour éviter l'apparition de maladies. Vous pouvez aussi retirer les branchages qui se croisent (ils nuisent à la santé de l'arbre), ainsi que les fourches qui compromettent sa rectitude.
Cette taille se pratique sur les plantes d'ornement et les arbres fruitiers lorsqu'ils ont atteint leur forme adulte. Elle ne doit pas être pratiquée sur ceux qui n'en ont pas besoin comme le camélia, le magnolia ou l'azalée. Pour les arbres plus âgés, la couronne a tendance à devenir trop dense, trop grande ou trop large, ce qui peut entraîner une humidité de l'air élevée dans le microclimat de votre jardin. Les propriétaires de terrains doivent éviter les dangers potentiels que leurs arbres peuvent représenter. Ils sont donc tenus, par exemple, d’enlever les branches mortes, de veiller à la stabilité des arbres et, en cas de doute, de consulter un élagueur pour effectuer les travaux d'ébranchage.
La Taille de Formation
Purement esthétique, cette taille consiste à donner une forme particulière aux plantes sur ses premières années. Elle permet de sculpter une silhouette harmonieuse en éliminant les parties "inutiles" de l'arbre. Effectuez cette taille dès la plantation de votre arbre et sur les trois années qui suivent. Cette technique se pratique en hiver, lorsqu'il est en repos végétatif et que ses branchages ne sont plus alimentés par la sève.
La taille de formation peut se révéler particulièrement intéressante pour les arbres fruitiers. Elle renforce leur structure qui sera ainsi capable de supporter plus facilement le poids des fruits. Pour les arbres jeunes, cette taille permet de structurer leur charpente. Pour favoriser la mise à fruits, il est conseillé de tailler les arbres fruitiers en conservant un axe principal fort et quelques branches latérales bien espacées.
Différentes formes peuvent être adoptées :
- Forme plein vent (naturelle) : facilite la production des arbres du verger.
- Forme palmette (en U) : facilite la culture du pommier, du poirier ou du pêcher.
- Forme gobelet : facilite la récolte des pruniers, des cerisiers, des pruneaux, des abricotiers ou des nectariniers.
La taille de culture est appliquée sur le citronnier pendant les cinq premières années de sa vie. L’échafaudage est créé après quelques années en raccourcissant la tige principale à une hauteur de 50-70 cm. Des branches latérales pousseront alors près de la coupe, dont 3 à 5 seront choisies pour former les futures branches.
La Taille de Fructification
Pour permettre à un arbre fruitier de produire correctement des fruits, il faut le tailler pour favoriser sa fructification sans modifier son aspect physique. Cette taille se pratique uniquement sur les arbres adultes. Elle consiste dans un premier temps à éliminer les bois morts et ceux qui poussent en direction de l'arbre. Il faut ensuite couper les branches les plus importantes en laissant au moins trois yeux sur chacune d'entre elles. Il n'est pas nécessaire de tailler les arbres chaque année.
La taille vise aussi à augmenter les récoltes. Tailler les arbres fruitiers et éliminer les branches mortes qui ne portent plus aucune fleur permet le développement de nouvelles branches plus fortes, plus saines et produisant plus de fruits. Si vous ne taillez pas un arbre, il risque de rester petit, de ne pas fleurir et de se dégarnir. La taille d’entretien élimine les branches trop grosses, les branches principales poussant de l’extérieur vers l’intérieur, le bois mort et les branches trop proches les unes des autres. Cette taille vise principalement les arbres adultes et favorise des fruits plus mûrs, plus gros et plus goûtus.
La Taille de Floraison
Cette taille est particulièrement adaptée pour favoriser l'apparition de fleurs dans un arbuste et faire pénétrer la lumière en son cœur. Elle consiste à éliminer les bois morts, les tiges qui forment des fourches et les rameaux qui ont déjà fleuri la saison précédente. Cette taille va booster la croissance des nouvelles pousses florifères.
La taille n'est pas la même pour tout le monde : celle d'un arbuste à floraison printanière s'effectue dès la fin de leur fleurissement. Celle d'un arbuste à floraison estivale s'effectue au début du printemps. Attention, les azalées et les rhododendrons n'ont pas besoin de taille.
- Fleurissement printanier : ceux qui fleurissent jusqu'à la mi-juin (deutzias, cognassier du Japon, forsythias, groseilliers…).
- Fleurissement estival : ceux qui fleurissent après la mi-juin (hibiscus, hortensias, lilas, abélias…).
La Taille de Rajeunissement
Qu'il s'agisse d'un manque d'entretien ou de savoir-faire sur plusieurs années, certains arbres prennent de l'âge et cumulent de nombreuses vieilles branches, moins fournies en fleurs ou en fruits. Pour leur donner un regain d'énergie, il est possible d'effectuer une taille de rajeunissement. Cette technique est très éprouvante pour un arbre et doit être réalisée au moins tous les 8 ans. Elle consiste à éliminer après le fleurissement, drastiquement toutes les tiges mortes, les gourmands et les rejets. Les pousses les plus vigoureuses sur chaque tige vont ainsi créer une nouvelle charpente plus harmonieuse.
Taille et Élagage : Quelle Différence ?
La taille vise à donner ou conserver une forme harmonieuse à un arbre, par la coupe partielle ou totale de branches et de rameaux. L'objectif est dans la majorité des cas purement esthétique. L’élagage est une technique de taille qui se fait uniquement sur les arbres. Élaguer consiste à supprimer le branchage inutile et indésirable dans le but d'entretenir l'arbre ou de réduire son envergure.
L'élagage est nécessaire lorsque votre arbre menace votre sécurité. Les grandes branches mortes de vos conifères qui menacent de tomber sur le toit de votre maison doivent être rapidement élaguées pour éviter un risque de chute. Il en va de même pour la route (risque d'accidents) et les réseaux électriques (problème de hauteur). Il faut également élaguer lorsqu'une branche est cassée ou abîmée. Une branche cassée qui n'a pas été éliminée, va attirer de nombreux parasites et champignons. Leur présence va entraîner un pourrissement progressif de votre fruitier et provoquer sa mort.
Élagage des Arbres - # 2 La Taille Sanitaire
Les Bonnes Pratiques pour une Taille Réussie
Pour que l’opération aboutisse aux résultats souhaités, elle doit être réalisée avec des outils professionnels adaptés au type d’arbre fruitier sur lequel vous souhaitez intervenir et en respectant certaines règles fondamentales.
Tailler à la Bonne Période
C'est le critère le plus important à prendre en compte avant de commencer à émonder vos végétaux. Le plus souvent, il faut éviter de tailler un arbre quand celui-ci est déjà occupé à travailler sur sa croissance, sa fructification ou son fleurissement. Taillez en hiver lorsqu'il ne gèle pas et que toutes les feuilles de l'arbre sont tombées. C'est la saison où l'arbre est en dormance et que la sève se concentre plutôt sur les racines que sur les branches. Lors de la taille, ce phénomène permet ainsi d'éviter les écoulements qui pourraient attirer des parasites. En revanche, la cicatrisation de l'arbre peut être plus longue et plus risquée qu'une taille effectuée à la fin de l'été. Les plantes taillées lorsqu'il gèle, cicatrisent mal et se fragilisent.
La période de taille varie selon les arbres fruitiers ! Certaines variétés doivent être taillées au début du printemps (oranger, groseillier, olivier…), après leur fructification à la fin de l'été (pêcher, abricotier, nectarinier, cerisier, prunier…) ou à la fin de leur floraison. Il est préférable de couper les grosses branches des conifères à l'automne pour réduire la perte de sève. La taille de formation des jeunes plants se fait à la fin juin.
La taille d'été, également appelée taille verte, présente de nombreux avantages, à condition qu'elle soit effectuée avec des compétences spécialisées et des outils adaptés. La saison chaude est le moment idéal pour éclaircir les couronnes tout en éliminant les pousses verticales. Le processus de guérison plus rapide profite aux branches ou aux arbres particulièrement épais comme le cerisier ornemental, dont les plaies cicatrisent généralement lentement.
Le citronnier, comme tous les agrumes, est une plante d’origine tropicale qui, dans des conditions climatiques idéales, n’entre pas en dormance pendant l’hiver. Les feuilles et les branches des agrumes atteignent leur accumulation maximale de substances de réserve en février et mars. La nouaison des fleurs (et donc la production de fruits) dépend précisément de la quantité de substances de réserve dans la plante. Il faut savoir que le citronnier fleurit généralement entre avril et mai. Quand tailler le citronnier ? Généralement, il se taille au printemps entre les mois de mars, avril et mai en pleine croissance végétative, mais cela dépend du climat des différentes zones et de la saison.
Arbres à pépins (pommiers, poiriers) : doivent être taillés chaque année pour favoriser la production de fruits. La meilleure période pour ce faire est de novembre à mars. La taille de ces arbres consiste à éliminer les branches verticales et à ne conserver que les branches horizontales. Taillez les jeunes rameaux à bois au-dessus du 3ᵉ œil, conservez un seul bourgeon à fleurs par coursonne. Il est aussi recommandé de supprimer les branches trop faibles ou mal placées sur vos arbres.
Arbres à noyaux (cerisiers, pruniers) : Ces arbres imposants se taillent tous les 3 à 5 ans. Leur taille doit se faire entre mi-avril et mi-septembre, idéalement en août et après la cueillette. Éliminez les branches anciennes, mortes ou malades. L’arbre recevra ainsi plus de lumière. Pour un arbre encore plus sain, taillez les branches ne faisant pas partie de la cime, celles qui en croisent d’autres et celles qui ne produisent plus de fruits.
Figuier : Le figuier se taille durant la période de repos, entre novembre et janvier. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi effectuer une taille d’entretien durant l’été. La taille du figuier vise principalement à lui conserver sa forme et à le maintenir en bonne santé, en éliminant les branches anciennes ou mortes. Le mieux est de laisser les branches jeunes et les branches saines intactes.
Vigne : elle doit être taillée deux fois l’an, en automne et en été.
Noyer : Le meilleur moment pour le tailler est le début de l’automne. La récolte est alors terminée et la plupart des feuilles sont tombées. À cette période, l’arbre est également moins sensible aux maladies et infections.
Amandier : Taillez-le entre mi-avril et mi-septembre.
À partir du mois d’août et jusqu’au moment de la décoloration, vous ne devez plus tailler les arbres, car c’est à cette période que les arbres déplacent les nutriments importants des feuilles vers les racines. Si l’on coupe trop de feuilles, cela affaiblit l’arbre. L’automne est le moment idéal pour tailler les arbres, car ils sont sans feuillage, ce qui vous permet de mieux reconnaître la forme de la cime et les branches individuelles. En fin d’hiver, de janvier à début mars, les arbres tels que les arbres en forme de boules ou les arbres à fruits à noyau, à pépins et à baies peuvent mieux supporter la taille car ils sont remplis de réserves.
Tailler une Branche au Bon Endroit
Découvrez les 5 principales règles pour ne pas condamner le végétal lors de sa taille annuelle.
Règle n°1 : Respecter un angle de coupe de 45°Coupez en biseau pour éviter que l'eau stagne et fragilise la cicatrisation en cas de pluie. L'eau s'écoule ainsi à l'arrière du bourgeon.
Règle n°2 : Tailler au-dessus d'un bourgeonTaillez dans la même direction que le bourgeon et à une distance de 0,5 cm au-dessus de celui-ci, car c'est lui qui prendra le relais. Les bourgeons d’un arbre, c’est-à-dire les épaississements des branches, sont également appelés yeux dormants. Ils sont activés par une taille de rabattage et bourgeonnent ensuite. Le bourgeon le plus proche du point de coupe est celui qui pousse le plus, et ce souvent dans la direction dans laquelle il pointe. Vous pouvez ainsi orienter la direction de croissance de la pousse et favoriser la formation de pousses latérales. Coupez la branche légèrement en biais, quelques millimètres au-dessus d’un œil. Si vous coupez trop près de l’œil, la pousse va se dessécher.
Règle n°3 : Différencier les bourgeonsLes bourgeons à bois sont petits, pointus et plaqués contre la branche. Les bourgeons à fleurs sont gros, arrondis et perpendiculaires à la branche.
Règle n°4 : Ne jamais tailler au ras du troncPour éliminer une grosse branche, coupez-la de l'arrête au collet. Cela permet de garantir une fermeture saine de la plaie par un bourrelet cicatriciel. L’épaississement entre la base de la branche et le tronc est appelé le col de la branche. Le col de la branche joue un rôle essentiel dans la cicatrisation des plaies. C’est pourquoi vous devez toujours couper les branches au niveau du col, c’est-à-dire pas directement sur le tronc.
Règle n°5 : Reconnaître les branchages indésirablesCe sont les tiges qui sont mortes, malades, cassées et gênantes. Retirez aussi les rejets, les rameaux, les fourches et les tiges qui se croisent. Les jeunes pousses, également appelées germes ou rejets, sont très denses et poussent en ligne droite vers le haut, en particulier pour les arbres fruitiers. Une couronne traversée par des jeunes pousses est ombragée et peut sécher moins bien après une pluie. Coupez la pousse près de la base lors de l'émondage. Pour tailler les couronnes, il convient de les éclaircir, de préférence à l’aide d’un ébrancheur ou d’une scie. Ne vous contentez pas de maintenir la couronne en forme, taillez-la de manière à ce qu’elle pousse facilement. Retirez les pousses qui poussent vers l’intérieur et de façon trop abrupte vers le haut. Si des branches se chevauchent ou se gênent les unes les autres, vous devez couper les branches excédentaires.
Travailler en Sécurité
Pour toutes les tailles, vous devez penser à votre sécurité : munissez-vous de gants et de lunettes pour vous protéger des projectiles. Pour prendre de la hauteur, équipez-vous d'un bon harnais et d'une échelle. Justement, concernant les échelles, il en existe plusieurs variétés adaptées à un travail précis : échelle pour élagage, échelle fruitière, échelle pour tailler les haies, escabeau à plateforme. La personne qui s’approche des citrons pour effectuer la taille doit également être équipée d’un équipement de protection individuelle (EPI) suffisant pour assurer sa propre sécurité. Le danger du citronnier, commun à tous les agrumes, réside dans les épines qui poussent sur la tige et les branches et qui sont plus grandes chez les jeunes plantes.
Attention : lorsque vous travaillez sur l’arbre, sécurisez impérativement la zone de travail de manière à ce qu’aucune personne, ni aucun animal, ne puisse pénétrer dans la zone des branches qui tombent. Veillez à couper proprement les branches du tronc ou les branches latérales au niveau du col de la branche lors de l'ébranchage afin qu’il ne reste aucun bout de branche. Ceux-ci ne germent plus, se dessèchent et même les coupes très propres guérissent mal.
Utiliser des Outils Adaptés et Désinfectés
Scie, cisaille, sécateurs… Chaque outil a ses avantages selon que l'on veuille abattre rapidement le travail à faire ou selon le degré de précision à avoir. Aujourd'hui le jardinier élagueur est bien aidé par les outils électriques à sa disposition pour gagner en efficacité. L'autonomie des batteries est toujours plus importante avec une maniabilité au rendez-vous.
Vos outils de coupe doivent être bien aiguisés, affûtés et toujours désinfectés. En effet, ils sont souvent susceptibles d'abriter diverses maladies. Pour cette raison, il faut les nettoyer entre chaque taille pour éviter de transmettre des maladies ou des parasites d'une plante à une autre. Même si cela semble contraignant, effectuez ce simple geste pour prendre soin de la santé de vos plantes.
Les outils de coupe varient selon le diamètre de la branche :
- De 2 à 3 cm : le sécateur. Le principal outil de taille à utiliser est sans aucun doute les sécateurs. Le choix entre les outils électriques (à batterie), pneumatiques ou manuels dépend presque exclusivement de deux facteurs : le temps disponible et la difficulté de la tâche. Si l’on possède quelques arbres et que l’on dispose de suffisamment de temps pour les tailler, un outil manuel peut suffire.
- De 4 à 6 cm : le sécateur à long-manche ou l'ébrancheur. Pour les branches plus épaisses, un ébrancheur constitue le bon choix.
- De 6 à 10 cm : la scie à élaguer. Pour les branches plus hautes, il est préférable de les raccourcir à l’aide d’une perche élagueuse.
- Supérieur à 10 cm : la tronçonneuse. Les branches épaisses de plus de 4 ou 5 centimètres de diamètre doivent être coupées en plusieurs étapes, car elles déchirent souvent un morceau d’écorce du tronc en raison de leur poids lors de la chute et l’endommagent.
Vous avez besoin d'outils suffisamment tranchants : des outils émoussés risquent d’endommager inutilement vos arbres. Ayez toujours une brouette et un râteau à portée de main. Vous pouvez ainsi facilement transporter les branches coupées et les feuilles mortes.
Soins Post-Taille et Protection
Après une taille d’arbre ou en cas de blessures au niveau de l’écorce, un liquide composé de sucres dissous, d’acides aminés et de minéraux s’écoule des arbres tels que le bouleau, le noyer et l’érable. Si tel est le cas, ces arbres sont appelés « saignants ».
Un mastic cicatrisant est conseillé pour les coupes supérieures à 2 cm, afin de favoriser la cicatrisation et de limiter les infections de l’arbre par des parasites. Appliquez du mastic de cicatrisation sur les plus grosses branches taillées. Mettez de l'engrais pour le nourrir généreusement durant cette période de rémission. Nettoyez les résidus tombés au sol au pied de l'arbre. Si vous travaillez avec une lame tranchante, il n’est généralement pas nécessaire de sceller la plaie après l’élagage. Les plaies propres cicatrisent d’elles-mêmes.
En cas de maladies graves, il est parfois nécessaire d'intervenir. Par exemple, pour un poirier ayant des feuilles noires et étant potentiellement atteint du « feu bactérien », une maladie qui peut décimer de gros arbres et se propager sur les pommiers et poiriers alentours, des traitements sont indispensables. Des solutions comme la bouillie bordelaise peuvent être utilisées en prévention ou en traitement, en veillant à l'appliquer avec modération. En attendant, il est recommandé de planter des arbres les plus résistants possible, d'utiliser le cuivre au minimum et de ne traiter que si c'est grave.
Après avoir taillé l’arbre, vous devez éliminer certains déchets de coupe et de jardinage. Vous pouvez découper les branches et les utiliser en tant que bois de chauffage ou les transformer en matériau de mulching ou compost dans un broyeur.
Cas Particulier : Le Citronnier en Pot
Les agrumes peuvent également être cultivés en pot et le citronnier ne fait pas exception à la règle. Il est évident que le pot doit être de taille suffisante pour permettre le développement d’un arbre. Il est possible peut-être de commencer avec un pot plus petit et adapter la taille du contenant à la croissance de la plante tous les deux ans. Lors de la taille, il faut veiller à maintenir la vigueur du feuillage beaucoup plus bas et à ne pas laisser la plante « s’échapper » en hauteur. Parmi les variétés, le citron Lunario ou également connu sous le nom de citron 4 saisons est cultivé. Il existe de nombreuses variétés de citron, chaque variété ayant une variété d’adaptations locales dans chaque zone de culture. Les citrons à floraison précoce à la fin de l'hiver (mars), appelés « marzano », n'ont pas de période de récolte spécifique. La floraison estivale a lieu entre juillet et août et dépend du stress hydrique auquel la plante est soumise, y compris par ce que l'on appelle le « forçage », lorsque l'irrigation est délibérément interrompue pendant environ 40 jours.
Comme pour la taille des autres arbres fruitiers, le citronnier et les agrumes en général nécessitent une main légère. L’opération de taille individuelle, en revanche, prendra moins de temps et, surtout, ne nécessitera pas de grosses coupes. L’idéal est de les éviter ou du moins, lorsque cela est nécessaire, de les étaler sur plusieurs années. Lors de la taille de production, il faut tenir compte du fait que les citrons poussent sur les branches de l’année précédente. Les branches productives ne doivent être taillées que si elles font trop d’ombre dans le feuillage et ne doivent être enlevées que lorsqu’elles se croisent ou se chevauchent. Quant aux gourmands, ils doivent être éliminés s’ils sont trop vigoureux. Comme pour toutes les autres plantes, les coupes doivent respecter le collet de l’écorce et l’inclinaison de 45 degrés afin d’éviter la stagnation de l’humidité et de l’eau de pluie.
