Le genévrier, groupe d'arbustes et d'arbres de conifères de la famille des cyprès, est une plante ornementale très prisée en aménagement paysager grâce à l'abondance de ses formes et variétés. Sa durée de vie, qui peut atteindre 500 ans, en fait un choix durable pour les parcs, jardins et autres espaces. Que ce soit planté isolément, en groupes, en lignes, dans les allées, sur les toboggans alpins ou comme plante de couverture du sol, le genévrier apporte une touche de verdure persistante.
Les aiguilles des genévriers sont principalement de type aiguille, subulées et tenaces, mesurant de 1 à 2,5 cm et disposées en verticilles de 2 à 3 pièces le long de la pousse. Les plantes plus âgées développent de petites aiguilles squameuses. Les cônes, charnus et ressemblant à des baies, mûrissent sur 2 à 3 ans. La taille du buisson varie selon la variété, avec des formes pyramidales, étalées ou rampantes pouvant atteindre 1,5 m de hauteur. La culture se développe lentement, à l'exception de quelques espèces à croissance rapide, comme le genévrier cosaque. Les genévriers sont des plantes qui aiment la lumière, sont durables, résistantes à la sécheresse et, pour la plupart des espèces, résistantes à l'hiver. Ils ne sont pas exigeants sur la qualité du sol et se développent même sur des sols pauvres, leur système racinaire bien développé améliorant la structure de la terre.
Méthodes de reproduction du Genévrier
La reproduction des genévriers est possible de plusieurs manières, chacune présentant ses caractéristiques et ses inconvénients. On peut planter un genévrier en utilisant des graines, des boutures, le marcottage ou en divisant la brousse. Cependant, les deux dernières méthodes ne conviennent pas à tous les types de genévriers : le marcottage est idéal pour les variétés rampantes, et seule une jeune brousse peut être divisée.
La sélection des semences est un processus très laborieux car les cônes mûrissent pendant 2 ans, les semences nécessitent une stratification à long terme, les qualités variétales ne sont pas préservées, et les graines ont de faibles taux de germination.
Une caractéristique inhabituelle du genévrier est que la direction de croissance d'un nouveau buisson dépend de l'endroit où la tige a été coupée : du haut, la plante s'étirera, tandis que de côté, l'arbuste commencera à se développer en largeur.
Le Marcottage du Genévrier : Une Alternative Efficace
Le marcottage est une méthode de multiplication végétative qui permet d'obtenir une nouvelle plante identique à la plante mère. Il existe plusieurs techniques de marcottage, chacune adaptée à des situations spécifiques.
Marcottage par couchage (Marcottage Chinois ou à long bois)
Aussi appelé marcottage chinois, cette technique consiste à coucher la plus longue pousse possible dans une tranchée de 1 cm de profondeur. La particularité de cette méthode réside dans le buttage progressif de la marcotte. Au fur et à mesure que des pousses se développent, on les recouvre en partie du même substrat. Il ne faut pas hésiter à butter souvent, de manière que les yeux naissants des jeunes pousses produisent également des racines. La marcotte est ensuite recouverte d'une vingtaine de centimètres de terre légère, ce qui améliore sensiblement la qualité de l'enracinement. Chaque jeune pousse développée est sélectionnée avec ses racines et se comporte alors comme un nouveau plant. Cette méthode est particulièrement adaptée aux genévriers rampants et aux variétés dont la couronne doit s'étendre le long du sol.
Le marcottage à long bois a tendance à épuiser un peu la plante mère. La période idéale pour cette opération est immédiate ou presque et coïncide avec le départ de la végétation et le développement des yeux en jeunes pousses. Il faut attendre l'arrêt complet de la végétation pour effectuer le sevrage. Cette procédure est effectuée au printemps. Vers août, des racines se formeront sur la couche. Après cela, elle est séparée du buisson mère et déplacée vers un lieu de croissance permanent.
Marcottage aérien : Une Solution pour les Branches Inaccessibles
Le marcottage aérien est une méthode de multiplication végétative des plantes, généralement utilisée sur des arbres ou des arbustes âgés, des plantes dont les branches ne peuvent être abaissées jusqu'au sol pour un marcottage classique, ou des plantes dont le bouturage est délicat. Le but du marcottage aérien est de provoquer la formation de racines sur une des branches de la plante mère à multiplier. Avec ce type de multiplication, on obtient une nouvelle plante identique à la plante mère, qui est alimentée par cette dernière jusqu'au sevrage. Un autre avantage, comparé à une multiplication par bouturage, est qu'il est inutile de stocker la marcotte à l'abri, sous serre ou dans la maison, le temps du développement du système racinaire.
Toute la technique sur le marcottage aérien
Cette technique est un procédé simple et peu coûteux pour obtenir de nouvelles plantes pour votre jardin. Elle est souvent plus rapide que le semis ou le bouturage pour obtenir une nouvelle plante, bien que sa mise en œuvre soit plus longue que ces deux autres techniques.
Quand pratiquer le marcottage aérien ?
La bonne époque pour le marcottage aérien est au printemps, lorsque les plantes sont en sève. Cela facilite le décollement de l'écorce. Cette période s'étend généralement d'avril à juin, lorsque la production de sève est la plus active. Si le sujet est marcotté trop tard, il n’aura pas le temps de créer suffisamment de racines avant l’hiver.
Matériel nécessaire
Pour réaliser un marcottage aérien, vous aurez besoin des éléments suivants :
- Un greffoir bien aiguisé
- Un manchon en plastique transparent (un sac plastique ouvert aux deux bouts peut faire l'affaire)
- Du papier aluminium pour occulter la lumière
- Du ruban adhésif
- De la mousse de sphaigne ou, à défaut, de la tourbe ou du terreau de semis. Un autre substrat qui retient bien l'eau, comme un mélange de terreau et de vermiculite ou de tourbe et de perlite, peut également être utilisé.
Étapes de réalisation du marcottage aérien
Choix de la branche : Sélectionnez une tige d'un an, bien lignifiée et saine. Évitez les diamètres trop gros, mais assurez-vous que l'épaisseur soit d'au moins 1 cm. Supprimez les feuilles et les pousses latérales sur environ 30 centimètres autour de la zone où vous souhaitez faire votre marcotte.
Préparation de l'incision : Entaillez l'écorce de la tige à l'aide du greffoir, en formant un anneau autour de la tige. Faites une seconde incision à une distance égale à 1,5 fois l'épaisseur de la tige, soit environ 4 cm du premier anneau. Réalisez une incision verticale reliant les deux premiers anneaux et retirez l'écorce ainsi découpée. Suite à cette opération, vous devez voir le bois de la tige. L'incision supérieure doit si possible se trouver sous un œil.
Application d'hormone (facultatif) : Saupoudrez de l'hormone de bouturage sur la zone écorcée pour favoriser l'enracinement.
Fixation du manchon : Enfilez le manchon plastique de façon à recouvrir une partie de la zone effeuillée du rameau. Fixez la base du manchon à la tige à l'aide d'un ruban adhésif.
Remplissage du manchon : Récupérez la mousse de sphaigne, essorez-la délicatement et humidifiez-la si nécessaire. Déplier le manchon et remplissez-le de mousse de sphaigne préalablement humidifiée. Tassez légèrement pour former une boule de la taille d’une balle de tennis. Refermez ensuite l'extrémité ouverte du manchon avec du ruban adhésif.
Protection contre la lumière : Recouvrez le manchon d'une feuille d'aluminium pour occulter la lumière, ce qui favorise la formation des racines.
Surveillance et entretien : Patientez plusieurs mois en vérifiant l'humidité de la mousse de sphaigne tous les 15 jours. L'humidifier si nécessaire en ouvrant le manchon et en vaporisant de l'eau, ou en injectant de l'eau à travers le manchon à l'aide d'une seringue. En principe, si la marcotte prend, la plante fournira elle-même l’eau nécessaire. Une branche fine peut avoir du mal à supporter le poids de sa marcotte ; installez un tuteur pour éviter qu'elle ne casse.
Sevrage de la marcotte : Au bout de quelques mois, vous devriez voir apparaître des extrémités racinaires blanches ou rouges en fonction de la plante. Il faudra cependant être patient et attendre qu’elles deviennent brunes avant de procéder au sevrage de la marcotte. Lorsque un système racinaire suffisamment important s'est formé (vous pouvez l'observer en enlevant de temps en temps le papier aluminium recouvrant le manchon), détachez la marcotte en la coupant juste au-dessous des racines.
Plantation de la marcotte : Retirez le manchon en prenant soin de ne pas abîmer la boule de mousse et les racines. Si vous avez procédé avec un autre substrat, ce dernier pourrait avoir tendance à se désagréger et emporter avec lui les nouvelles racines. Pour cette étape, choisissez un pot volumineux et profond et remplissez-le d’un mélange de terreau et de sable. Ensuite, plantez la marcotte en prenant soin des racines et en recouvrant bien la mousse. Installez le pot à l’abri du soleil sous un climat chaud.
La propagation du Genévrier par Bouturage : Une Méthode Courante
De nombreux jardiniers se posent la question logique de savoir comment faire pousser un genévrier à partir d'une brindille à la maison afin qu'il prenne rapidement racine et se développe activement. Pour réussir à élever un genévrier avec des boutures, il faut suivre la séquence d'actions correcte. Avant de propager un genévrier, il est crucial de choisir correctement le matériel de plantation. Ensuite, des plantes saines et puissantes pousseront à partir des boutures.
Quand et comment récolter les boutures
Vous pouvez couper les genévriers tout au long de la saison, mais le début du printemps ou l'automne est considéré comme le meilleur moment. En été, cela n'est généralement pas fait car à des températures supérieures à +25°C, l'activité vitale de la plante ralentit considérablement et les boutures peuvent tout simplement mourir. Les basses températures affectent également négativement ce processus. Par conséquent, il est possible d'enraciner un genévrier en hiver uniquement à la maison.
Les boutures vertes peuvent être récoltées dès le début du printemps, dès la fonte des neiges, et se poursuivre jusqu'à fin mai. Cette période correspond au pic de croissance active de la plante, au maximum de son énergie vitale. Cependant, d'autres considèrent que le meilleur moment est de septembre à fin novembre. Pendant cette période, les stomates des plantes sont fermés et la perte d'humidité est minimale.
- Boutures au printemps : Les genévriers sont plantés au printemps avec des boutures début avril, lorsque la température atteindra sûrement des valeurs positives.
- Boutures en hiver : Le genévrier peut également être coupé à la fin de l'hiver. À ce moment, il n'y a pas de gel sévère et les conifères se préparent déjà pour le début de la saison de croissance. Il est important que pendant cette période, il n'y ait pas de parasites ou de maladies sur les arbres. Après avoir récolté les boutures, l'abri d'hiver doit être remis à sa place, car le gel et le soleil printanier peuvent gravement endommager les aiguilles.
- Boutures à l'automne : La plantation de genévriers avec boutures à l'automne peut être effectuée de septembre à novembre. Pendant ce temps, elles sont enracinées dans des conteneurs séparés et au printemps, elles sont transplantées dans des serres pour leur croissance. Lorsque les plants atteignent l'âge de 3-4 ans, ils peuvent être transplantés en pleine terre.
Pour la récolte des boutures, on utilise des genévriers âgés d'au moins 8 ans, afin que les plants conservent les caractéristiques de la plante donneuse. Les boutures sont coupées dans la partie médiane du genévrier si l'on souhaite obtenir des buissons d'épandage, ou du haut pour des formes verticales. Cette nuance est particulièrement pertinente pour les variétés colonnaires, car elle permet de préserver pleinement les qualités de la plante mère. Dans un buisson, vous pouvez collecter autant de plants que nécessaire pour améliorer le territoire.
Il est préférable de choisir des boutures vertes plutôt que des boutures ligneuses. Les boutures sont récoltées tôt le matin, lorsque toutes les parties de la brousse sont saturées d'humidité. Lors de la taille, il est conseillé de capturer un petit morceau de branche sur lequel poussait une tige, le soi-disant «talon». Grâce à elle, les plantes s'enracinent plus vite. La meilleure longueur de coupe est de 12 cm, mais il est permis d'utiliser des branches plus grosses, ne dépassant pas 25 cm. Des outils affûtés et désinfectés sont utilisés pour la greffe. Si le transport de la coupe est nécessaire, après la coupe, elle est enveloppée dans un chiffon humide et placée dans un sac en plastique. Ainsi, elle peut être stockée pendant quelques jours.
Préparation des boutures pour l'enracinement
La préparation de la bouture pour l'enracinement se déroule en trois étapes :
- Nettoyage des aiguilles : Les aiguilles sont soigneusement retirées avec un couteau aiguisé, en essayant de ne pas blesser l'écorce. Ne laissez que les plus hautes pour la respiration.
- Traitement stimulant : La partie inférieure est traitée avec un stimulant de croissance pour augmenter la probabilité d'enracinement. Certains cultivateurs mettent la bouture dans une solution nutritive, par exemple, du sucre dilué dans de l'eau tiède dans un rapport de 2:1. Cependant, avec cette méthode, l'écorce peut s'écailler, il est donc préférable d'utiliser un stimulant sous forme de poudre ou de pâte. Dans des cas exceptionnels, il est permis d'arroser simplement le substrat dans lequel la bouture poussera avec une solution pour améliorer la formation des racines.
- Mise en terre : Après 24 heures, la bouture est déplacée vers le sol préparé. Plus le jardinier aborde la préparation de manière responsable, plus la probabilité d'un enracinement réussi est élevée.
Il est important de noter que les genévriers ne doivent pas être enracinés dans l'eau. D'un long séjour dans un environnement humide, leur écorce s'écaille, ce qui affecte négativement la viabilité des boutures. Contrairement au thuya, lors de la multiplication du genévrier par boutures, les pots d'eau ne sont pas utilisés. Une exposition prolongée à un environnement humide ne conduit pas à la formation de racines, mais uniquement à la pourriture des branches.
Avant l'enracinement, les branches de genévrier peuvent être conservées 12 heures dans l'eau avec l'ajout d'un stimulateur de croissance comme l'Epin. En l'absence de tel, vous pouvez utiliser son substitut naturel, le sucre ou l'eau de miel (proportions de 1 litre d'eau et 1 cuillère à café de sucre ou de miel). Les 3-4 cm inférieurs de la coupe doivent être nettoyés des aiguilles. Il est également nécessaire de retirer les baies des branches, le cas échéant. Avec l'élimination des aiguilles dans la partie inférieure des boutures, plusieurs encoches sont faites sur l'écorce ; c'est dans de tels endroits qu'à l'avenir la branche de genévrier donnera des racines.
Enracinement des boutures
Pour répondre à la question de savoir comment propager un genévrier de manière rapide et facile, vous devez vous familiariser avec certaines des astuces d'enracinement d'une bouture. Le succès dépend en grande partie de cette étape.
Tout d'abord, un substrat nutritif est préparé. Le mélange de sol doit être meuble, respirant et absorbant l'humidité. Le substrat est composé de sable et de tourbe mélangés dans des proportions égales. Pour assurer un bon échange d'air et une bonne rétention de l'humidité, ajoutez une petite quantité de charbon de bois et de perlite.
Pour propager correctement le genévrier :
- Plantation : Dans le mélange de sol, formez un trou d'une profondeur de 3-4 cm et d'un diamètre de 1 cm. Placez-y une bouture, tassez le sol environnant avec les mains et arrosez. Si plusieurs boutures sont plantées dans un pot, laissez une distance de 6 à 8 cm entre elles. Les boutures des espèces de genévriers rampants doivent être plantées obliquement et celles en forme d'arbre droites.
- Température : Pour un enracinement rapide, maintenez la température entre 18 et 23°C. À des taux plus élevés, les racines meurent et le sol se dessèche, et à trop bas, les boutures commencent à pourrir.
- Serre et lumière : Les pots sont transportés dans la serre. Si cela n'est pas possible, ils sont simplement recouverts de sacs. Après la plantation, le soin est réduit à maintenir un éclairage optimal et un arrosage périodique. Le sol est humidifié en séchant, évitant l'excès d'eau. Les jeunes arbres ont besoin d'une lumière diffuse, ils se développent bien moins en plein soleil.
- Ventilation : Lorsqu'il est cultivé dans un sac, une ventilation systématique est nécessaire. Si les plantes ne sont pas ouvertes à temps, la condensation commencera à s'accumuler et les semis mourront.
Dans un pot, la plante doit reposer pendant 2-3 mois, mais les premières racines apparaissent dans les 25-30 jours.
L'enracinement du genévrier à la maison peut également se faire dans des récipients remplis d'un mélange de sable et de tourbe. Les boutures préparées et traitées par Kornevin (stimulant racinaire) sont enterrées dans un substrat humidifié de 5 à 7 cm. Ensuite, les récipients sont placés dans un sac en plastique dense et placés sur le rebord de la fenêtre, simulant ainsi des conditions de serre. Vous n'avez pas besoin de nouer le sac sur le dessus. Le substrat nutritif doit être humidifié de temps en temps. Une fois que la bouture a formé son propre système racinaire, elle est transplantée en pleine terre.
Une autre technique d'enracinement consiste à utiliser de la mousse de sphaigne. Une couche de mousse de sphaigne humide est étalée sur un morceau de tissu propre. Ensuite, des boutures sont placées dessus, après avoir préalablement poudré leur partie inférieure avec Kornevin. Le tissu est plié dans une poche et enroulé en un rouleau, qui est fixé avec plusieurs bandes élastiques pour les billets de banque. Le rouleau est placé dans un sac en plastique. Lorsqu'il est attaché, il est suspendu entre des cadres de fenêtre en bois, tout en veillant à ce qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil. Périodiquement, les boutures doivent être enlevées et inspectées. En quelques mois, lorsqu'ils ont leurs propres racines, ils peuvent être plantés dans des godets de tourbe séparés, et après l'enracinement final, plantés en pleine terre.
Soin des boutures
Les boutures plantées doivent être inspectées périodiquement et le substrat nutritif dans lequel elles se trouvent doit être détaché et humidifié. Il est très important que la température de l'air ne dépasse pas +25°С, tandis que +20-22°С est considérée comme optimale.
Incitations à l'enracinement
Le marché moderne offre aux jardiniers un grand nombre de médicaments pour stimuler la formation des racines. Auparavant, les remèdes populaires étaient largement utilisés, comme l'eau de saule, le miel, les tubercules de pomme de terre ou la levure. Désormais, il n'est plus nécessaire de perdre du temps à préparer des solutions de vos propres mains. Les médicaments achetés sont faciles à manipuler et rentables.
Les plus populaires sont :
- La racine est un stimulant à base d'acide indolylbutyrique. 1 g de médicament est nécessaire pour 1 litre d'eau.
- L'hétéroauxine est un agent phytohormonal. L'ingrédient actif est l'acide β-indoleacétique. Mettez 1 comprimé sur 1 litre d'eau.
- L'épin stimule la formation des racines et améliore l'immunité. Pour 1 litre d'eau, prenez 0,5 ml.
- Le zircon est une préparation complexe multifonctionnelle, un mélange d'acides hydroxycinnamiques. Ajoutez 1 ml par litre d'eau.
Il ne faut pas dépasser la dose indiquée par le fabricant, car l'effet inverse se produira : inhibition du matériel de plantation. Les boutures sont immergées dans la solution pendant environ un tiers. Le liquide restant est utilisé pour l'arrosage.
Transplantation d'un semis en pleine terre
Le meilleur moment pour transplanter un semis cultivé en pleine terre est le printemps, d'avril à mai. Les semis à système racinaire fermé peuvent être plantés en automne, en septembre-octobre, mais la plantation de printemps est encore plus préférable. Il faut laisser le plant former un système racinaire, ce qui prend environ 70 jours. Avant de planter, cela ne vaut pas la peine, car il y a une forte probabilité de mort. Les boutures récoltées à la fin de l'automne ou à la fin de l'hiver sont déplacées dans le sol au printemps. Si elles ont été coupées en été, il est important d'avoir le temps d'effectuer la procédure avant la vague de froid. Avec l'apparition des gelées précoces, les semis continuent de pousser à la maison jusqu'à la saison suivante. La transplantation est effectuée immédiatement après la fonte des neiges.
Emplacement et préparation du sol
Une zone éclairée est allouée pour un genévrier, une ombre partielle est autorisée. Les genévriers sont exigeants en éclairage, donc l'endroit pour les planter doit être ouvert et non à l'ombre des grands arbres et des bâtiments. Une ombre partielle légère ou un éclairage constant par lumière solaire diffuse est autorisée. Il est souhaitable qu'il n'y ait pas de vents forts sur le site, surtout du nord. Le sol est préférable d'être meuble et bien drainé. Le genévrier commun et sa variété chinoise ne tolèrent pas l'air sec ; ils pousseront bien s'il y a un plan d'eau naturel à proximité.
Différents types de genévriers préfèrent différents types de sol. Par exemple, la Virginie se sentira mieux sur les sols argileux légèrement acides, le cosaque préfère les sols calcaires, et le genévrier de Sibérie ne doit être planté que dans un sol sableux. Les indicateurs d'acidité et la composition du sol doivent être vérifiés avant la plantation et, si nécessaire, les amener aux valeurs requises. Le niveau de fertilité du sol n'a pratiquement aucun effet sur la croissance et le développement du genévrier.
Avant la plantation, il est nécessaire de préparer une quantité suffisante de substrat de sol universel avec lequel la fosse de plantation sera remplie. Pour préparer un tel mélange, un mélange de sol prélevé sous un genévrier adulte ou une autre plante conifère, du sable de rivière grossier et de la tourbe est le mieux adapté. Tous les composants sont pris dans des proportions égales et soigneusement mélangés les uns aux autres.
Il est préférable de préparer les fosses d'atterrissage à l'avance pour que le sol ait le temps de se déposer et de se saturer d'air. Leur taille doit être garantie pour dépasser de 2 à 3 fois le volume des racines du plant. Une couche de drainage de brique cassée, d'argile expansée ou de pierre concassée est versée au fond de la fosse. Ensuite, une couche de terre nutritive est versée sur le dessus. Sous cette forme, la fosse est laissée pendant plusieurs semaines.
Procédure de plantation
Une journée nuageuse et fraîche est choisie pour la plantation. Les récipients contenant des semis sont remplis d'eau à l'avance afin de ne pas endommager les racines lors du retrait. Le plant est placé verticalement dans une fosse sur une lame de terre, puis recouvert d'un substrat nutritif. La terre autour du tronc est légèrement compactée pour empêcher la formation de vides. Le collet du plant ne va pas en profondeur, il doit être au niveau du sol. Après la plantation, l'arrosage est effectué, puis la zone racinaire est paillée avec de la tourbe, de l'écorce ou de la sciure de conifères.
Au fil du temps, le genévrier pousse assez fortement, par conséquent, lors de plantations en groupe, il est nécessaire d'observer certains intervalles entre les plantes voisines. Les espèces naines sont plantées à une distance de 0,8 à 1 m les unes des autres. Lors de la plantation de variétés plus grandes, il sera conseillé d'augmenter cette distance à 1,5-2 m. Une telle mesure permettra aux plantes d'éviter la concurrence et de se développer normalement sans s'opprimer mutuellement.
Soins post-plantation
Dans les premières années de croissance, les jeunes buissons sont couverts pour l'hiver et protégés du soleil éclatant. Le genévrier résiste à la sécheresse, mais ne tolère pas l'engorgement. Il est arrosé environ une fois par mois. Au début, il est conseillé de nourrir avec du nitroammophos (50 g pour 1 m²). En été, des engrais organiques et minéraux sont appliqués.