Tout sur le Laurier-Rose Couleur Corail : Une Splendeur Méditerranéenne à Adopter

Le laurier-rose, ou Nerium oleander, est un arbuste persistant et généreux qui évoque instantanément les vacances au soleil, rappelant les décors méditerranéens luxuriants. Il décline une large gamme de coloris allant du blanc pur au pourpre foncé, et certaines variétés émettent même un délicieux parfum. Cet arbuste est prisé pour son feuillage persistant et sa floraison éclatante, qui bat des records de générosité toute la belle saison.

Présentation du Laurier-Rose : Origines, Caractéristiques et Variétés

Le laurier-rose, Nerium oleander, est l'espèce unique de son genre. Ses origines se trouvent tant dans le pourtour méditerranéen que sur une partie du continent asiatique, notamment en Afghanistan, au Pakistan, en Chine, en Inde et au Japon pour le Nerium Oleander Indicum, et à Oman pour le Nerium Oleander Mascatence. Il reste emblématique des jardins du Sud, mais il peut se cultiver presque partout où suffisamment de chaleur et d’ensoleillement sont présents, y compris en France. Pour les climats moins cléments, la culture en pot reste une excellente alternative.

Il pousse assez vite, d'environ une cinquantaine de centimètres par an, et sa silhouette sera généralement buissonnante et érigée. Les lauriers roses peuvent varier en hauteur, allant de moins d'un mètre pour les variétés naines, jusqu'à 5 mètres pour les plus grandes, avec un diamètre de 2 à 3 mètres. Le laurier-rose est persistant, ce qui signifie qu'il ne perd pas ses feuilles en hiver, assurant une touche de verdure toute l'année. Le feuillage est très représentatif de la plante et ornemental, avec de belles découpes lancéolées et une couleur vert bleuté plus ou moins clair, ou parfois panaché de crème. Ces feuilles, coriaces et étroites, sont distribuées par trois autour des rameaux (verticillées) ou parfois opposées par deux. Brillantes sur le dessus, elles sont d'un vert plus clair et plus terne sur le revers.

La Diversité des Fleurs : Formes, Couleurs et Parfums

Les fleurs du laurier-rose offrent une grande diversité de formes (simples, doubles ou triples) et surtout de coloris. La floraison se produit entre la fin du printemps et le début de l'automne, et même plus tard si le temps est clément. Elles s’épanouissent en grappes très denses, à l’extrémité des rameaux, de mai à octobre selon le climat. Elles peuvent être de teinte blanc pur, jaune, rouge, rose (de pâle à foncé, de layette à fuchsia), abricot, saumon, orange, pourpre, et même bicolores. Certaines variétés, comme le 'Provence' à la floraison double saumon, sont très parfumées et peuvent avoir un parfum agréable, miellé, suave et presque entêtant. Ces fleurs ravissent toute sorte de butineurs, friands de cette plante très nectarifère et mellifère.

La Rusticité Variable du Laurier-Rose

La rusticité des lauriers-roses est modérée et variable, augmentant avec l'âge du sujet, allant de -4 à -12°C, voire jusqu'à -15°C pour certaines variétés bien établies comme le 'Villa romaine'. Il est donc préférable de réserver la pleine terre aux climats méditerranéens, océaniques, et aux jardins protégés des fortes gelées. Dans les régions où les hivers sont plus rigoureux et où il est fréquent de descendre en dessous de 0°C, le laurier-rose ne pourra survivre qu'en bac, pour être remisé l'hiver.

Variétés Remarquables et Leur Spécificité

Plus de 160 variétés de laurier-rose existent, présentant différentes tailles, formes et couleurs de fleurs. Voici quelques exemples :

• Nerium oleander ‘Sealy Pink’ : Ce coup de cœur offre de jolies fleurs rose pastel à gorge légèrement striée de corail. Il est vigoureux et peut atteindre 2-3 mètres de haut en conditions idéales, avec une floraison généreuse et une couleur éclatante.
• Nerium oleander ‘Little Red’ : C'est l'un des plus rustiques, supportant jusqu’à -12°C. Sa floraison est rouge carmin et c'est une variété compacte, de 80 cm à 1 m de haut.
• Nerium oleander ‘Géant des Batailles’ : Il supporte jusqu’à -15°C une fois bien installé. Il présente une floraison double et parfumée, rouge à fuchsia avec des stries blanches plus ou moins marquées. Son port est assez lâche et il est très résistant aux maladies.
• Nerium oleander ‘Mont Blanc’ : Produit des fleurs doubles blanches et crèmes et résiste à -10°C.
• Nerium oleander ‘Minouche’ : Une variété compacte avec de simples fleurs roses au cœur plus sombre. Sa rusticité va jusqu’à -12°C.
• Nerium oleander ‘Italia’ : Offre des fleurs rose rouge, simples, et est rustique jusqu’à -6°C.
• Nerium oleander ‘Provence’ : Une variété à la floraison double saumon, très parfumée, capable de résister jusqu’à -10°C si le froid est de courte durée.
• Nerium oleander ‘Petite Salmon’ : Comme son nom l’indique, cette variété affiche des fleurs rose saumon. De petite taille, elle ne dépasse pas 60 cm de haut. La sécheresse ne lui fait pas peur, contrairement au froid auquel il est très sensible.
• Nerium oleander ‘Sœur Agnès’ : Cette variété blanc pur offre un festival de fleurs d’une élégance rare et particulièrement généreuse. Assez rustique, elle résistera jusqu’à -10°C en sol très bien drainé, et proposera une silhouette buissonnante atteignant assez rapidement de belles dimensions avec ses 3.5 m de haut pour 3 m d’envergure environ.
• Nerium oleander ‘Turner Carnaval’ : Variété originale au port compact de 1,60 m, son feuillage est persistant et d'un vert sombre. Sa floraison est extrêmement précoce, de coloris rose nuancé de bordeaux, et fleurit bien à mi-ombre. Elle est capable de supporter jusqu'à -10°C.
• Nerium oleander ‘Alsace’ : Mesurant jusqu'à 3 m de haut, son feuillage est persistant et d'un vert légèrement gris. Sa floraison est très florifère et légèrement parfumée. Les fleurs sont simples, blanc rosé, avec des boutons rose clair. Elle supporte entre -6 à -8°C.
• Nerium oleander ‘Jannoch’ : Mesurant de 3 à 4 m de haut, son feuillage est persistant et d'un vert foncé. Sa floraison fournit des fleurs simples rouge vif à rose fuchsia foncé. Elle supporte entre -8 à -10°C.

Pour la culture en bac, il est conseillé de choisir des cultivars nains qui n’excèderont pas 1.50 m de haut, parfaites pour les espaces réduits ou la culture en contenant à remiser l’hiver.

Culture du Laurier-Rose : Conditions Idéales et Étapes de Plantation

Le laurier-rose est une plante du Sud qui apprécie la chaleur et le soleil. Pour qu’il puisse s’épanouir, il lui faudra un climat approprié, une atmosphère lumineuse et chaleureuse. Plus il aura de soleil, plus il donnera de fleurs. Les épisodes de gel devront être courts et rares, et ne pas excéder de préférence -7°C et en aucun cas -15°C, y compris pour les variétés les plus rustiques. Cette condition s’assortira d’un sol ou d'un substrat très bien drainé.

Choisir l'Emplacement et le Sol

Le laurier-rose est un habitué des décors méditerranéens. Dans les régions à climat chaud et sec, il peut être cultivé en pleine terre dans un massif ou pour former une haie libre. Cependant, là où le climat est plus frais et où les températures descendent fréquemment en dessous de 0°C, la culture en bac est préférable.

Il se montre peu exigeant sur la nature du sol, à partir du moment où il est bien drainé. Son développement sera plus généreux dans un sol riche et profond, frais en profondeur. Il tolère très bien les sols calcaires. Offrez-lui un emplacement au soleil, voire à mi-ombre, dans un endroit abrité du vent et surtout du froid. S’il pousse en situation mi-ombragée, sa floraison y est moins abondante et son port moins gracieux car plus désordonné. S’il résiste parfaitement aux embruns, il gagne à être protégé des vents froids.

Quand Planter le Laurier-Rose ?

La plantation peut être effectuée entre les mois d’octobre et avril. Le printemps (après les dernières gelées, généralement à partir d'avril-mai en France) est la période idéale pour planter le laurier rose, car cela lui laisse le temps de bien s'installer avant l'hiver. Le début d’automne (septembre-octobre) est également possible, mais seulement en climat doux. En climat chaud et sec, une plantation en début d’automne peut être envisagée.

La Plantation en Pleine Terre

1. Préparation de la motte : Hydratez la motte avant la plantation en la trempant une dizaine de minutes dans un seau d’eau. Si les racines sont très serrées, défaites le chignon de racines à la main.
2. Creuser le trou : Creusez un trou d’au moins trois fois le diamètre de la motte et de profondeur suffisante pour que le collet de la plante (zone où les tiges rejoignent les racines) se retrouve au niveau du sol une fois plantée.
3. Amélioration du sol : Si la terre de jardin est de nature compacte, mélangez-la avec un terreau agrumes et plantes méditerranéennes pour améliorer sa structure. Ajoutez une grosse poignée de compost mûr ou une autre fumure organique bien décomposée si elle est plutôt sableuse et pauvre. Si le sol est argileux, améliorez le drainage en ajoutant du sable, du gravier ou des billes d’argile.
4. Drainage : Placez au fond du trou une couche drainante de billes d’argile ou de gravier d’au moins 10 cm de hauteur.
5. Installation : Installez la plante bien au centre et comblez le vide avec le mélange de terre, en tassant au fur et à mesure.
6. Arrosage et paillage : Après la plantation, arrosez copieusement et paillez afin de limiter la pousse des mauvaises herbes et de conserver l'humidité du sol.

La Plantation en Pot

Pour la culture en pot, choisissez un contenant adapté à la vigueur adulte de la plante. Si les sujets à développement réduit se contentent d’un pot de diamètre de 40 cm, un sujet classique préférera un contenant plus grand, un grand bac de 80 cm de diamètre idéalement.

1. Réhydratation de la motte : Trempez la motte dans un seau d’eau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles.
2. Préparation du pot : Vérifiez la présence des indispensables trous de drainage au fond du pot. Complétez avec une couche de billes d’argile sur 1/5 de la hauteur du pot pour un drainage optimum.
3. Substrat : Utilisez un terreau spécifique agrumes et plantes méditerranéennes spécial pot, enrichi avec une fumure organique. Un mélange idéal peut être 50% de terre de jardin et 50% de terreau de plantation. La terre de jardin permettra une meilleure rétention en eau et donnera du poids à l’ensemble, évitant ainsi de tomber lors du premier coup de vent.
4. Installation : Placez la plante dans le pot : ni trop bas, ni trop haut. Ajoutez autant de terreau que nécessaire tout en tassant bien sur les bords.
5. Arrosage et paillage : Arrosez et paillez pour maintenir de la fraîcheur au pied et limiter les arrosages.

Entretien du Laurier-Rose : Arrosage, Fertilisation et Taille

Une fois bien installé, le laurier-rose ne nécessitera que peu d’entretien, mais quelques bons réflexes sont à avoir, surtout les premières années.

Arrosage

Contrairement à certaines croyances, le laurier-rose est gourmand en eau. À l’état sauvage, ses racines plongent profondément à la recherche d’humidité.

• En pleine terre : Les deux à trois premières années, le laurier-rose demande un arrosage régulier et en profondeur pendant la belle saison, surtout lors des fortes chaleurs. Ensuite, il peut se passer d'arrosage, sauf s'il ne bénéficie pas des précipitations (contre un mur ou sous un rebord de toit), car un sol trop sec raccourcit la durée de sa floraison. En automne et en hiver, les précipitations suffisent généralement, sauf s’il pleut peu et qu’il fait doux la première année suivant la plantation ; dans ce cas, arrosez modérément.
• En pot : Arrosez généreusement et régulièrement pendant toute la belle saison, surtout lors des fortes chaleurs (en moyenne 1 à 2 fois par semaine) afin de maintenir le terreau frais. Réduisez les apports en eau en automne et veillez juste à ne pas laisser se dessécher le terreau en hiver, en laissant sécher la terre en surface sur plusieurs centimètres entre deux arrosages. La combinaison froid + humidité est préjudiciable au laurier-rose. Attention aussi à ne pas conserver d’eau stagnante dans la soucoupe. Utilisez de préférence de l'eau tiède.

Veillez à ne pas mouiller le feuillage en arrosant pour limiter la propagation de maladies.

Fertilisation

Le laurier-rose est une plante très gourmande qui fleurit d'autant mieux qu'elle est bien nourrie.

• En pleine terre : Apportez un engrais spécial arbustes à fleurs au début du printemps. Complétez par un paillage avec du compost mûr à la même période, puis en début d'automne.
• En pot : La fertilisation est régulière durant toute la floraison. Stimulez vigueur et floraison en apportant un engrais spécial arbustes à fleurs au début du printemps. Complétez, tous les 15 jours de mai à août, par un apport d’engrais liquide (type 10-10-30 pour un bon apport en potasse notamment). N'administrez pas d'engrais pendant l'hiver.

Rempotage et Surfaçage

Effectuez un rempotage tous les 2 à 3 ans au début du printemps, dans un pot légèrement plus grand. Lors du rempotage, mélangez le terreau avec de la terre de jardin pour une meilleure rétention en eau et pour donner du poids à l’ensemble. Les années sans rempotage, surfacez en changeant la surface du substrat sur environ cinq centimètres. Si la plante est devenue trop grande pour être rempotée, renouvelez le substrat sur cinq centimètres de profondeur. Pour les jeunes sujets, on peut les rempoter tous les ans en raccourcissant un peu leurs racines pour doper leur développement.

Taille

La taille du laurier-rose a plusieurs objectifs : favoriser la floraison, maintenir une forme esthétique, limiter sa croissance et éliminer le bois mort ou malade.

• Quand tailler :
  • Taille principale : La taille s’effectue généralement à la sortie de l’hiver, au début du printemps après les gelées, en rabattant ses rameaux d’un tiers (ou de moitié si vous souhaitez limiter le développement de l’arbuste). Elle peut aussi être pratiquée en fin d’été ou début d’automne (après la floraison) pour structurer la plante et limiter sa taille avant l'hiver.
  • Taille de rajeunissement : Tous les 6 à 7 ans maximum, sur des arbustes ayant au moins 5 ans, éliminez le bois mort et les plus vieilles branches pour rajeunir la touffe. Le laurier-rose supporte les tailles drastiques jusqu’à 50 cm du sol.
  • Taille en bac : En bac, la taille se fait en automne, avec l’objectif de densifier la touffe et de maîtriser la croissance, tous les 2 ans.
• Comment tailler :
  • Réduisez les branches d’un bon tiers, voire plus court dans le Midi.
  • Coupez juste en dessous des fleurs fanées au fur et à mesure de la floraison pour encourager la formation de nouveaux boutons.
  • Supprimez les branches qui se croisent, qui poussent vers l'intérieur de l'arbuste ou qui sont mortes, faibles ou malades.
  • Pour favoriser la ramification des jeunes sujets, pincez le bout de leurs tiges.
  • Si le gel a abîmé le feuillage ou les branches, coupez tout ce qui a été endommagé. Le laurier-rose est un costaud : il repartira.
• Conseils importants : Ne taillez jamais plus d'un tiers du volume total de la plante en une seule fois. Lorsque vous taillez, protégez vos mains et vos yeux en raison du latex toxique.

Hivernage

Comment conserver un laurier-rose en bonne santé en hiver ? Le laurier-rose n’est pas particulièrement rustique, étant gélif à -5°C, mais certaines variétés résistent jusqu'à -15°C.

• En pot : Hivernez les sujets cultivés en bac dans un local clair, mais non chauffé (garage, véranda, serre froide) si les températures descendent souvent sous -5°C. Si le pot ne peut être déplacé, entourez le contenant d’une bonne couche de papier bulle, et protégez le feuillage avec un voile d’hivernage. Réduisez drastiquement les arrosages pendant l'hivernage.
• En pleine terre : Si vous avez choisi une variété bien rustique, il ne risque pas grand-chose en cas de gel, à part de perdre des feuilles. Protégez la souche avant l’hiver avec une épaisse couche de paillage (feuilles mortes, paille…) ou un voile d’hivernage pour limiter le froid au niveau des racines. La souche peut repartir au printemps même si le feuillage a gelé. Pour les variétés moins rustiques, un voile d'hivernage sur les parties aériennes est impératif pour éviter ou limiter les dégâts.

Multiplication

Le bouturage est la méthode de multiplication la plus simple et la plus appropriée, offrant un résultat rapide.

1. Quand bouturer : Aux alentours du mois d’août, ou de juin à août, choisissez des pousses de l’année qui n’ont pas fleuri. Il est aussi possible de bouturer au printemps avec les déchets de taille.
2. Préparation des boutures : Coupez des tronçons de 15 à 20 cm, pourvus de l'extrémité. Supprimez à l’aide d’un objet tranchant bien aiguisé et désinfecté toutes les feuilles situées à la base du tronçon, hormis celles de l'extrémité. Incisez légèrement la tige sur quelques millimètres à la base.
3. Enracinement :
   • Dans l'eau : Placez les boutures dans un verre d’eau. Changez l’eau régulièrement (1 à 2 fois par semaine) car elle doit rester bien claire. Les racines commencent à se former après une dizaine de jours.
   • Dans le substrat : Mettez les boutures dans des godets individuels remplis d’un mélange humide de terreau et de sable (terreau semis et bouturage) et placez-les à l’étouffée (mini-serre, bouteille plastique voire poche plastique) dans un endroit lumineux mais pas au soleil.
4. Plantation : Au printemps, séparez les boutures racinées et plantez en pot individuel. À l’automne suivant, transplantez de nouveau en pot, un peu plus grand cette fois. Arrosez très copieusement les premiers temps puis réduisez l’arrosage pour adopter un rythme normal. Transplantez en pleine terre ou dans son pot définitif au printemps ou au début de l’été suivant.

Maladies, Parasites et Carences : Prévention et Solutions

Dans de bonnes conditions de culture, le laurier-rose se montre très résistant aux maladies et parasites. Cependant, il peut présenter des signes de fatigue.

Nuisibles Fréquents

• Cochenilles : Le laurier-rose est parfois parasité par les cochenilles, qui se cachent au revers des feuilles. Il indique alors qu’il est malade en montrant une vigueur diminuée par les ponctions de sève. Ses feuilles se couvrent du miellat excrété par les insectes, puis de fumagine (une sorte de poudre noire). Leur apparition est favorisée par un manque d'aération de l'arbuste. En prévention, éclaircissez le centre de la ramure en supprimant quelques rameaux au début du printemps. En cas d’attaque, luttez en pulvérisant le feuillage (sans oublier le revers des feuilles) avec un anti-cochenilles à base de produits naturels (solution d’eau + savon noir : 5 cuillères à soupe pour 1 litre d’eau tiède ou à température ambiante).
• Pucerons jaune-vert : Des attaques de pucerons peuvent également affaiblir le laurier-rose, dont le feuillage devient poisseux et se couvre de fumagine. Laissez faire la nature, car ils attireront leurs prédateurs naturels (coccinelles). Si l’invasion est naissante, nettoyez au jet, retirez les feuilles trop abîmées ou infectées, puis traitez avec une solution d’eau + savon noir.
• Araignées jaunes (tétranyques tisserands) : Si l’été est chaud et sec, le laurier-rose peut être la proie des araignées jaunes. Le feuillage prend une mine plombée, les feuilles jaunissent avant de chuter. On décèle ces minuscules acariens grâce à la présence de petites toiles d’araignées et lorsque les feuilles deviennent grises, sèches puis tombent. Les tétranyques tisserands aiment les environnements chauds et secs, généralement lorsque la plante est hivernée. Traitez à l’huile de colza ou au savon noir. Des brumisations régulières sont également conseillées.

Maladies et Problèmes Spécifiques

• Fumagine : En cas d’attaque de nuisibles, on retrouve souvent du miellat (sécrétions collantes) sur lequel se développe un autre type de champignon : la fumagine. Dans ce cas, les feuilles présentent un revêtement noir qu’il faut nettoyer au jet et à l’aide d’un mélange d’eau + savon noir.
• Attaques fongiques (Ascochita heteromorpha, Botrytis cinerea) :
  • En période humide et froide, si le sol n’est pas assez drainant et la ramure de la plante trop dense, il peut s’agir d’une attaque fongique d’Ascochita heteromorpha.
  • En revanche, en cas de climat humide mais doux, il peut s’agir d’un autre champignon : le Botrytis cinerea (pourriture grise).
  • Dans les deux cas, il est conseillé d’améliorer le drainage en ajoutant du sable et/ou des billes d’argile lors du prochain rempotage ; de ne surtout jamais laisser d’eau stagnante dans la soucoupe, mais aussi d’aérer la ramure par la taille du laurier-rose à l’automne.
• Galle bactérienne : Elle entraîne la formation de cloques noirâtres sur les feuilles et les rameaux. Lorsque la maladie est visible, il est trop tard pour faire quoi que ce soit dans l’année. Par contre, à partir du printemps suivant et tous les 3 mois, appliquez un produit à base de cuivre sur votre arbuste pour empêcher une nouvelle contamination. Supprimez et brûlez toutes les parties endommagées et désinfectez vos outils.
• Pourriture ou Chancre : Dans tous les cas, supprimez et brûlez toutes les parties endommagées.
• Taches foliaires : Des taches brunes apparaissent sur les feuilles. Traitez avec un fongicide si l'infestation est importante.

Feuilles Jaunes et Chute

Au printemps, les feuilles du laurier-rose ont tendance à devenir jaunes puis à tomber, c’est tout à fait normal : le feuillage est certes persistant mais a tout de même besoin de se renouveler. Lorsque les feuilles d’un laurier-rose jaunissent puis tombent en dehors du printemps, il peut aussi s’agir soit d’un manque d’engrais, soit d’un défaut d’arrosage (trop ou pas assez). Vérifiez donc bien ces deux points.

Mousse Verte sur les Branches

La mousse verte présente sur les branches de votre laurier-rose est sans doute du lichen. Cela ne gênera pas trop votre arbre. Lorsqu'il y en a trop, vous pouvez l'enlever avec une brosse en prenant soin de ne pas abîmer l'écorce.

Fruits du Laurier-Rose

Les « haricots » des lauriers-roses sont les fruits de la plante qui apparaissent après la floraison. Il peut s’agir des « fruits » de l’an dernier. Si on laisse la fleur une fois fanée sur la plante, les haricots vont se développer normalement. Ces haricots renferment les graines qui pourront se développer et donner un bébé laurier-rose dans de bonnes conditions de culture. Le mieux est de les retirer en les taillant pour éviter qu’ils n’épuisent la plante.

Toxicité du Laurier-Rose : Une Mise en Garde Essentielle

Attention : toutes les parties du laurier-rose sont toxiques si ingérées !

Le laurier-rose ne doit surtout pas être confondu avec le laurier sauce, qui est comestible. Le laurier-rose et le laurier cerise sont tous deux toxiques.

Toutes les parties du laurier-rose sont extrêmement toxiques à cause de la présence d’oléandrine, une substance cardio-toxique. L'ingestion d’une petite quantité de feuilles ou de tiges peut entraîner vomissements, vertiges, douleurs abdominales, inconscience, voire être fatale. Même les herbivores les plus voraces comme la chèvre n’y touchent pas. L’eau dans laquelle a trempé une tige ou des feuilles de laurier-rose est également dangereuse, attention notamment à vos animaux.

Il est donc crucial de manipuler la plante avec précaution et de la tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Il est conseillé de manipuler la plante avec des gants, ou bien de se laver les mains après manipulation. Bien qu'il ait un goût extrêmement repoussant pour les êtres humains, ce qui rend l'ingestion accidentelle difficile pour un adulte ou un enfant, certains animaux ne ressentant pas ce goût peuvent s'empoisonner facilement. Il est même déconseillé de l’utiliser en paillis pour votre jardin.

Quelles Associations au Jardin ? Créer des Paysages Harmonieux

Le laurier-rose fera un magnifique arbuste de massif, se plantera en solo au cœur d’un décor minéral ou ira rejoindre une haie libre. Il est très apprécié pour sa floraison abondante et sa résistance à la sécheresse et aux embruns, en faisant une plante de choix pour habiller jardins, balcons et terrasses.

Utilisation en Isolé

En isolé (en bac ou en pleine terre), optez pour un laurier-rose présenté sur tige ou quart de tige plutôt qu’en touffe. Cet aspect de petit arbre en boule est particulièrement décoratif sur la terrasse ou le balcon. Garnissez la base de l’arbuste avec un tapis de plantes à massifs de saison : bacopa avec laurier-rose blanc, bidens avec un sujet jaune, mini-pétunia rose en harmonie avec tout un nuancier de Nerium oleander. Dans les régions littorales, il peut être conduit comme un vrai petit arbre, son feuillage devenant particulièrement élégant juché sur un tronc de 2 m.

En Massifs et Haies

Les variétés les plus hautes sont idéales dans une haie fleurie, en isolé ou pour former un écran végétal brise-vue ou brise-vent près de la piscine. Les lauriers-roses de taille moyenne donnent du relief à un massif de fleurs ou une bordure ensoleillée.

Accompagné de plantes aux mêmes exigences culturales que lui, il vous permettra de composer des paysages colorés et décoratifs. En groupe, il ira rejoindre d’autres arbres à planter en plein soleil, comme un olivier ou un palmier. Des arbustes fleuris pour une exposition plein sud, un oranger du Mexique ou un althéa, s'associeront également à merveille.

Associations Florales et Aromatiques

Le laurier-rose s’associera également à merveille avec nombre de fleurs adaptées aux rayons ardents. De succulentes ficoïdes, dont la floraison vive fera merveilleusement écho à une variété blanc pur. Ce sera également le cas de la lavande et de la santoline qui composeront à ses côtés une magnifique ambiance provençale.

Sur un balcon, il mêlera ses senteurs discrètes à des parfums plus enivrants, celles d’agrumes et de jasmins. Dans un jardin du Midi, il accompagne en beauté les cyprès de Provence et les bosquets de lavande. Sur une terrasse, rapprochez-le d'un agrume, d'un brugmansia et d'une agapanthe. Jouez avec les camaïeux de couleur en le mariant avec des potées de pétunias ou de pélargoniums de la même teinte. Stimulez votre sens olfactif en choisissant une variété parfumée et en la mariant avec un jasmin, des tabacs d'ornement odorants et des héliotropes.

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