Maîtriser le Mouvement des Conifères en Bonsaï : Techniques et Philosophie

Le bonsaï, un art millénaire, transcende la simple culture en pot pour devenir une fusion de croyances anciennes, de philosophie d'Extrême-Orient et d'harmonie entre l'homme, l'esprit et la nature. La mise en forme des conifères en bonsaï requiert une compréhension profonde des techniques et une vision à long terme, transformant un jeune plant en une œuvre d'art vivante. Il ne s'agit pas de créer un arbre nain génétiquement modifié, mais de modeler sa croissance et son apparence pour qu'il évoque la grandeur et la sagesse d'un arbre centenaire dans la nature.

Les Fondamentaux de l'Esthétique du Bonsaï et la Préparation Initiale

Pour bien débuter la formation d'un bonsaï, il est essentiel de revenir aux fondamentaux de son esthétique. Imaginez un jeune plant avec lequel vous désirez créer un bonsaï. Le tronc est souvent fin, manquant de conicité et ressemblant plus à un piquet droit. La première étape consiste à faire grossir ce jeune plant et à le travailler régulièrement pour lui donner cette conicité recherchée, caractéristique essentielle d'un bonsaï mature.

La préparation initiale de l'arbre est cruciale. Elle commence par le nettoyage de l'arbre, en enlevant les mauvaises herbes à la surface du sol pour dégager le nebari, l'étalement des racines à la base du tronc. Cette étape est fondamentale pour visualiser le résultat final du travail. Il est également impératif d'éliminer les branches mortes ou incohérentes, car elles masquent la vue et ne s'intégreront pas dans le design final de l'arbre, à moins de vouloir en faire des jin.

Le choix du substrat joue un rôle prépondérant dans le développement des racines et, par conséquent, dans la formation du nebari visible. En optant pour des grains grossiers, on favorise des racines fortes et on limite la ramification excessive. Le développement de la ramure est intrinsèquement lié à celui des racines : un nombre élevé de radicelles fines favorise généralement une ramification fine et dense.

Le Choix de la Ligne de Tronc : Une Décision Structurante

L'une des étapes les plus longues et les plus déterminantes du processus de mise en forme est le choix de la ligne de tronc. Il faut évaluer toutes les possibilités offertes par l'arbre. Pour chaque ligne potentielle, il est nécessaire de visualiser l'emplacement des branches principales et de s'assurer de leur bonne position. Le mouvement de la ligne de tronc doit être intéressant et cohérent avec le style désiré pour l'arbre.

Il est important de souligner qu'on ne peut pas créer un arbre de toutes pièces. On ne peut pas partir d'une image et chercher à la recréer à l'identique. Il faut travailler avec les caractéristiques intrinsèques de l'arbre et le créer en conséquence. Par exemple, si trois lignes de tronc partent du même endroit à la base et sont de grosseur similaire, il n'est pas possible d'en récupérer une pour en faire la branche principale, car une branche primaire ne doit pas être de la même grosseur que la ligne principale du tronc. De même, si une branche ne comporte aucune ramification suffisamment basse pour constituer la ligne de tronc principale, elle doit être éliminée. Des situations comme celles où la deuxième branche primaire est beaucoup plus grosse que la première, qui doit normalement être la plus puissante, requièrent des ajustements et des choix judicieux.

Techniques Essentielles de Mise en Forme : Ligature et Clip and Grow

Deux techniques fondamentales sont utilisées pour le mouvement des conifères en bonsaï : la ligature et le "clip and grow".

La Ligature : Orienter la Croissance

La ligature est un moyen efficace de mettre en forme les bonsaïs, en particulier les conifères comme les pins. À l'origine, cette technique a été développée pour la production commerciale de masse. Elle permet de placer les branches d'un bonsaï dans la position souhaitée, en enroulant un fil spécial autour des pousses ou du tronc à former. La partie de la plante est ensuite pliée dans la direction désirée.

Ce processus continu est souvent effectué progressivement sur de nombreuses années. Au cours des mois suivants, la forme des parties ligaturées se consolide par épaississement et lignification. Pour les espèces d'arbres dont les pousses se lignifient rapidement, comme les azalées ou les érables, les formes restent souvent en place. Cependant, pour les espèces au bois plus tendre, comme le pin blanc, les branches peuvent parfois revenir légèrement en arrière. La ligature est plus délicate sur les feuillus dont l'écorce est plus fine et se marque très rapidement de manière quasi définitive.

Lors de la ligature, il est crucial de s'assurer que le fil de ligature est bien ancré dans le sol pour ajouter du mouvement au bas de l'arbre. Le choix de la bonne grosseur de fil est également important pour insérer le mouvement voulu au bon endroit. Il est recommandé de faire plusieurs tests avant de trouver la ligne de tronc finale, en pliant le tronc pour que les branches primaires se retrouvent à l'extérieur des courbes. La lecture d'ouvrages tels que "Bonsai techniques 1" de John Yoshio Naka est un incontournable pour approfondir cette technique.

Le "Clip and Grow" : Sculpter par la Taille

Le "clip and grow" est une technique permettant d'obtenir des troncs massifs avec des formes douces, particulièrement adaptée aux feuillus. Pour bien comprendre cette méthode, il faut saisir comment un arbre grossit. Si on laisse un arbre pousser sans le tailler, le tronc ou la branche va s'allonger et développer beaucoup de feuillage. Les feuilles produisent de l'énergie par photosynthèse, qui sert à créer de nouveaux tissus. Le tire-sève s'allonge et, en se lignifiant (passant de tissu vert à bois), son diamètre augmente.

Cette technique est d'autant plus efficace que l'arbre est cultivé dans un grand pot, voire en pleine terre. Il ne faut pas avoir peur de laisser pousser, même si le tire-sève devient très long. Au Japon, il n'est pas rare de voir des pépiniéristes laisser tiger sur plus d'un mètre de haut. Cependant, cela peut poser des problèmes de stabilité du bonsaï et de prise au vent.

Quand faut-il tailler ces longues tiges ? Il est conseillé de laisser tiger jusqu'à obtenir la moitié du diamètre souhaité. La taille se fera pendant l'hiver, pendant la période de dormance, en appliquant du mastic au niveau de la coupe pour améliorer la cicatrisation. Au printemps suivant, de nombreux bourgeons apparaîtront sur le tronc. Il est essentiel de conserver toujours deux rameaux pour assurer la continuité de la croissance. Une fois qu'ils se sont développés de quelques centimètres, on en gardera un seul. Pour une branche, il est préférable de conserver un rameau sur le dessous ou le côté, et non sur le dessus, car il pousserait rapidement à la verticale, ce qui ne serait pas esthétique. Une fine ligature, lâche et sans serrer, peut être posée pour guider le rameau dans la bonne direction.

Lorsque le tire-sève est taillé, le rameau qui assure la continuité ne sera pas exactement dans le prolongement du tronc ou de la branche. Il ne faut pas chercher à créer des tubes droits. La taille doit toujours être effectuée un peu au-dessus de l'endroit où l'on souhaite voir apparaître des bourgeons, car selon les essences, il n'y a pas forcément des bourgeons latents sur tout le tronc. La coupe doit être perpendiculaire à la branche, sans chercher à creuser. Le bois va sécher au-dessus des derniers bourgeons.

Un problème inhérent au "clip and grow" est qu'il peut laisser de grosses coupes, surtout lors de la formation d'un tronc épais. L'utilisation d'un mastic fait débat au sein de la communauté bonsaï. Après quelques semaines, un bourrelet cicatriciel apparaît autour de la coupe. Cependant, si la coupe est trop grosse, ce bourrelet peut cesser d'évoluer. Pour y remédier, au printemps, il est possible de rogner légèrement le bourrelet avec un cutter ou un scalpel, sur environ 1 millimètre tout autour de l'intérieur du bourrelet. Une autre option est de traiter la coupe en bois mort, par exemple en faisant un jin ou un shari.

Le principe de base de cette technique est de laisser pousser, tailler très court, puis repartir sur les nouvelles pousses. Pour cela, il faut que l'arbre rebourgeonne en arrière. Les feuillus émettent naturellement de nombreux bourgeons arrière lorsqu'ils sont taillés. Cependant, ce n'est pas le cas pour la plupart des conifères. Si une branche de pin est taillée sans laisser de végétation, elle séchera et mourra. C'est pourquoi le "clip and grow" est davantage utilisé pour les feuillus. Pour un pin, il faut procéder différemment : on peut laisser pousser une branche pour la faire grossir, mais toujours conserver une petite branche arrière qui pourra prendre le relais.

La Taille : Structurer et Maintenir la Forme

La taille est la technique la plus importante et la plus fréquemment utilisée pour la conception et le maintien des bonsaïs. Elle ne se limite pas à la restriction de la croissance en taille, mais influence également la forme du bonsaï et l'oriente dans la direction souhaitée. La taille d'un bonsaï se divise en deux types : la taille de structure et la taille de maintenance.

Taille de Structure

La taille de structure vise à donner à l'arbre la forme souhaitée sur le plan structurel et stylistique, modifiant et améliorant fondamentalement sa qualité. Elle s'effectue principalement au début du développement d'un bonsaï. C'est lors de cette étape que l'on élimine les branches qui ne serviront pas dans le design final. Plusieurs raisons peuvent justifier l'élimination d'une branche, parmi les plus fréquentes :

• Branches situées à l'intérieur des courbes.
• Branches dont le diamètre ne concorde pas avec la hauteur où elles sont placées sur l'arbre.
• Branches qui pointent directement vers l'observateur.
• Branches dont le feuillage est trop éloigné du tronc.
• Branches placées du même côté qu'une autre branche déjà présente au même endroit.

Il est fréquent de finaliser la ligne de tronc principale jusqu'aux deux tiers de l'arbre, la formation de la cime étant souvent gardée pour la fin. En plaçant les premières branches primaires dans l'espace tridimensionnel, on réalise de manière définitive quelles branches doivent être coupées et lesquelles doivent être conservées. À cette étape, il est important de s'assurer de placer des branches dans les trois plans principaux : gauche, droite et arrière, afin de créer un effet de profondeur et d'équilibre.

Taille de Maintenance

La taille de maintenance a pour objectif de préserver le style établi d'un bonsaï et d'améliorer qualitativement la forme existante par de nombreuses petites étapes. Elle implique des techniques comme le pincement et la coupe de feuilles.

• Pincement : Le pincement est une technique de base qui consiste à éliminer le bourgeon terminal des pousses d'arbres. Les bourgeons terminaux produisent des hormones de croissance qui inhibent la croissance des bourgeons sous-jacents. Le pincement permet d'obtenir une meilleure ramification, une couronne plus dense et compacte, et de créer plus de bourgeons floraux sur de nombreux arbres. Il est principalement utilisé pour les bonsaïs bien développés, moins souvent pour les pré-bonsaïs dont la structure de base est encore en cours d'élaboration.
• Coupe de feuilles (défoliation) : Une coupe de feuilles de bonsaï, ou défoliation, est utilisée comme le pincement pour augmenter la ramification fine d'un bonsaï. En coupant toutes les feuilles d'un arbre pendant l'été, on stimule la pousse de nouvelles feuilles, souvent plus petites et plus nombreuses.

Les Branches Secondaires et la Cime : Affiner la Silhouette

Une fois les branches primaires bien en place, l'étape suivante consiste à ligaturer les branches secondaires, tertiaires et quaternaires si nécessaire. Cette étape est l'une des plus longues et des plus exigeantes, mais le résultat final est très gratifiant. Les branches sont placées de manière à former de petits plateaux, tout en gardant à l'esprit que la silhouette générale de l'arbre devrait idéalement dessiner un triangle scalène. C'est à ce moment que l'on peut raccourcir les pousses trop longues pour s'intégrer dans la composition de l'arbre. Les plateaux peuvent être laissés un peu plus larges par précaution à ce stade, l'ajustement de la silhouette finale et de la largeur des plateaux se faisant à la fin. Il est important d'ajouter du mouvement aux branches secondaires, même si elles ne sont pas toujours visibles sur les photos, pour un aspect naturel et dynamique.

La formation de la cime de l'arbre est un sujet complexe. À cette étape, les dernières formes sont ajoutées à la portion finale du tronc, et les branches formant l'apex sont placées de manière à obtenir une cime arrondie. La cime pointe souvent dans la même direction que l'arbre. Il est essentiel de veiller à ce que la largeur de la cime soit en bonne proportion avec la hauteur de l'arbre ; une cime aussi large que la hauteur de l'arbre n'aura pas un aspect naturel.

Les Retouches Finales : L'Harmonie de la Silhouette

L'étape finale est celle des retouches pour donner à l'arbre son aspect définitif. Si les plateaux ont été délibérément laissés un peu plus larges par précaution lors de l'étape précédente, c'est maintenant le moment de les raccourcir en largeur pour que chacun d'entre eux s'intègre harmonieusement à la silhouette de l'arbre. Il est recommandé de tailler progressivement et de prendre du recul pour observer le résultat, ajustant la forme jusqu'à atteindre l'équilibre désiré.

Techniques Avancées et Considérations Spécifiques

Au-delà des techniques fondamentales, l'art du bonsaï intègre des méthodes plus avancées pour enrichir le caractère et la qualité de l'arbre.

La Conception de Bois Mort : Jin et Shari

La conception de bois mort, par la création de jin (branches mortes, sans écorce) et de shari (parties du tronc ou des branches dont l'écorce a été enlevée pour exposer le bois mort), peut considérablement améliorer le caractère d'un arbre, en vieillissant son aspect général. Les jin peuvent également servir de "souvenirs" de branches qui ne pouvaient pas participer directement à la mise en forme parce qu'elles étaient incohérentes avec les autres.

Contrairement aux idées reçues, les espèces qui supportent le mieux le vieillissement du bois mort sont celles réputées les plus tendres en menuiserie, comme les pins. Certains feuillus, tels que les oliviers ou les buis, possèdent un bois très dur qui résiste bien aux intempéries, ce qui les rend également propices à ces techniques.

Le Marcottage Aérien : Propagation et Amélioration du Nebari

Le marcottage aérien est une technique horticole principalement utilisée pour propager les arbres. En bonsaï, elle est employée pour améliorer la qualité de l'arbre, notamment pour raccourcir un tronc trop long ou pour obtenir un nouveau pré-bonsaï. Si un bonsaï ou un pré-bonsaï possède une bonne cime mais une tige trop longue (une distance excessive entre la surface du sol et la première branche principale), le marcottage aérien permet de former de nouvelles racines plus haut sur le tronc, permettant ainsi de le raccourcir après avoir retiré les anciennes racines.

Cette technique est également précieuse pour améliorer un mauvais nebari, si la base racinaire est inégale ou unilatérale et ne peut être améliorée par d'autres moyens. Le marcottage aérien offre la possibilité d'obtenir une base racinaire complètement nouvelle un peu plus haut sur le tronc.

La Culture des Bonsaïs : Graines et Jeunes Plants

Le terme "élevage de bonsaï" est souvent utilisé, mais il est important de noter que la culture et la mise en forme d'un bonsaï n'ont rien à voir avec l'élevage au sens génétique strict. Cependant, certaines variétés sont particulièrement adaptées à la conception de bonsaïs, comme les variétés de pin blanc "Zuisho" et "Kokonoe" pour leurs petites aiguilles, ou les variétés d'érable japonais "Deshojo" et "Katsura" pour leur couleur de feuille attrayante. Les "graines de bonsaï" sont en réalité des graines d'arbres normales utilisées pour la culture du bonsaï.

Cultiver un bonsaï à partir de graines d'arbres et de jeunes plants est tout à fait faisable et utile, mais cela présente un inconvénient majeur : cela prend beaucoup plus d'années que la création d'un bonsaï à partir d'un pré-bonsaï (un blanc de bonsaï) ou la refonte d'un bonsaï déjà conçu. Si l'on choisit cette voie, il faut se préoccuper très tôt du style de bonsaï que l'on souhaite donner à l'arbre.

Le Choix du Pot à Bonsaï : L'Harmonie Visuelle

Le pot à bonsaï n'est pas un simple conteneur ; il fait partie intégrante de l'œuvre d'art. Un bon bonsaï ne saurait exister sans un pot assorti. Le choix d'un pot adéquat est donc une étape incontournable dans la formation et la présentation du bonsaï.

Styles de Bonsaï et Inspiration Naturelle

Les bonsaïs ne sont pas toujours plantés seuls. Dans la nature, les arbres sont souvent regroupés, ce qui peut être imité en bonsaï à travers le style Yose-ue (plantation en forêt). De même, l'image saisissante d'arbres émergeant de la roche ou poussant dessus, luttant pour trouver des nutriments dans un environnement rigoureux, peut être reproduite avec les styles Seki-joju (arbre enraciné sur roche) ou Ishisuki (arbre poussant dans la roche), souvent en utilisant des pins.

L'inspiration pour la création d'un bonsaï peut venir de l'observation de la nature, mais aussi du travail d'artistes renommés. La méthode développée par des artistes comme Brian Donnelly, François Calovi, Alain Goulet, Louis Dallaire ou Yves Létourneau, consiste à nettoyer l'arbre, éliminer les branches mortes, choisir la ligne de tronc principale, ligaturer et placer les branches primaires, puis les branches secondaires et tertiaires, et enfin former la cime. Cette approche logique permet de tirer les plus belles qualités de chaque arbre.

tags: #mouvement #conifere #bonsai