Beaucoup de gens se demandent pourquoi leurs groseilliers ne portent pas de fruits. Plusieurs raisons peuvent expliquer une récolte réduite, voire nulle. Parmi elles, on compte un entretien inadéquat, le développement de maladies dangereuses et les attaques d'insectes nuisibles. Pour déterminer si le rendement diminue, il est nécessaire de se familiariser avec les valeurs standard. Les groseilliers et autres petits fruitiers, arbustes ou arbrisseaux, sont à la fois faciles à cultiver, peu encombrants, décoratifs et très productifs. Mais il est important de leur apporter de l’engrais afin qu’ils puissent être en bonne santé, résistants, et vous fournir de belles récoltes.
Les cycles de vie et la maturité des arbustes
Le cycle de vie de la plante est caractérisé par certaines limites. Plus l'arbuste est âgé, moins il produit de baies. Les cassis commencent à fructifier l'année suivant la plantation et atteignent ensuite leur rendement maximal en quatre ans. L'âge maximum de fructification des cassis est de 12 ans, pour les autres variétés, il est de 15 ans. Les groseilliers commencent à fructifier dès la deuxième année. Avec une taille appropriée, le rendement augmente chaque année.
Beau feuillage, port vigoureux, floraison printanière… mais aucune baie rouge à l’horizon. Un groseillier trop jeune ou trop vieux peut aussi expliquer l’absence de fruits. Les premières années, l’arbuste met toute son énergie dans le développement racinaire et végétatif. À l’inverse, un groseillier âgé, mal entretenu ou affaibli perd naturellement sa capacité à produire. Les rameaux deviennent moins fertiles, et la floraison s’amenuise. Il est possible de prélever des boutures ou de marcotter pour créer un nouveau pied. Cela permet de relancer un cycle de production plus dynamique.
L'importance d'une fertilisation adaptée
A quel moment et quelle fréquence apporter de l'engrais au groseillier et lequel choisir ? Le groseillier va principalement avoir besoin d’azote, au printemps notamment, mais il faut également éviter les carences en potassium, en phosphore et en magnésium. L’azote agit principalement sur le développement des parties aériennes, le feuillage et les tiges bien sûr, mais aussi sur celui des boutons floraux et des fruits.
Le compost et le fumier sont de très bons fertilisants complets pour le groseillier. Ils peuvent éventuellement être remplacés par un terreau horticole enrichi par des matières organiques. Car ce sont plus des amendements que des engrais, ils fertilisent le sol sur un temps long, tandis que les engrais organiques, végétaux ou minéraux agissent sur un temps moyen. Quant aux engrais minéraux, ils agissent immédiatement, par contre il manque notamment à leur composition les oligoéléments, pourtant indispensables.
Si vos arbustes poussent mal ou que votre rendement diminue, un sol pauvre peut en être la cause. Au printemps, apportez un peu de matière organique au pied du groseillier : compost ou fumier associé à du patentkali. À la place de ces matières organiques, vous pouvez utiliser un engrais spécifique pour les petits fruitiers, pour fournir de la potasse et de la magnésie. À l’automne, vous pouvez apporter un peu de corne broyée, qui sera disponible au printemps, pour doper la croissance de l’arbuste, ainsi qu’un engrais de fond riche en phosphore et du fumier.
Fertilisation des arbres (mettre de l’engrais aux arbres fruitiers)
Gestion de l'eau et qualité du sol
Si vos groseilliers ne produisent pas de récolte, vous pouvez suspecter un manque d'humidité dans le sol. Dans ce cas, il est important d'ajuster votre programme d'arrosage. Le groseillier a besoin d’un sol qui reste toujours frais, de bons arrosages en saison sèche sont indispensables pour obtenir une production de baies. L'apport en eau est notamment très important au moment de la formation des baies et de leur mûrissement. Le plus souvent, l'absence de nouaison est due à un sol trop dense et mal humidifié.
Soyez prudent si vous bêchez ou binez le sol au pied du groseillier, ses racines très superficielles pourraient être blessées ce qui pourrait nuire à sa croissance ou à sa production. Avant de planter des groseilliers dans un sol très acide, il est recommandé de traiter les massifs à la chaux. Cette opération doit être effectuée un an avant la plantation. Pour le groseillier en pot, remplissez un contenant de 40 litres minimum avec du terreau horticole. Les éléments nutritifs présents dans le substrat seront néanmoins assez rapidement épuisés.
L'impact de l'emplacement et du climat
Les groseilles ont besoin d’un équilibre optimal entre soleil et ombre. Un excès d’ombre affecte la taille et la saveur des fruits. Les arbustes qui poussent du côté ensoleillé produisent des baies sucrées mais petites. Le groseillier à grappes se plante dans un sol frais et riche, à un emplacement plutôt ombragé et à l’abri du vent, en effet, il n'aime pas les grosses chaleurs.
Le climat régional influence directement la formation et la croissance des fruits. Si une plante est chaque année frappée par des gelées récurrentes au printemps ou par un froid extrême en hiver, les bourgeons à fruits meurent. Les variétés destinées à la culture dans le sud ne supportent pas les fluctuations de température de la zone centrale. S'ils gèlent, ne vous attendez pas à ce qu'ils fleurissent. Une mauvaise récolte peut être due à un mauvais choix de semis. Lors de l'achat d'un arbuste, tenez compte de la présence de feuillage. Les plants déterrés avant la chute des feuilles et plantés à l'automne gèlent pendant l'hiver.
Pollinisation et biodiversité
La plupart des variétés sont considérées comme autogames. Cela ne dépend pas de facteurs externes. Cependant, certaines cultures ne peuvent pas s'autopolliniser. Si une plante ne fleurit pas, il est conseillé de planter des plantes mellifères dans votre jardin. Pour garantir une floraison abondante, les jardiniers expérimentés ne plantent qu'une seule variété de groseillier par parcelle.
Même si le groseillier est autogame, il bénéficie d’une pollinisation croisée, surtout avec d’autres plants à proximité. Certaines conditions météorologiques au printemps, comme le vent fort ou une pluie prolongée, peuvent gêner la visite des insectes. Sans eux, les fleurs ne sont pas fécondées correctement. Pour y remédier, il est utile de favoriser la biodiversité dans son jardin. Planter des fleurs mellifères, installer un hôtel à insectes ou semer des plantes compagnes attire davantage d’abeilles et de syrphes.
Techniques de taille pour une fructification optimale
La taille du groseillier est une étape essentielle, souvent négligée. Mal exécutée, elle prive l’arbuste de ses rameaux les plus fertiles. Ce sont ces jeunes branches âgées de 2 à 3 ans qui portent les fruits. En les supprimant accidentellement, on réduit à néant la fructification de l’année suivante. Pour corriger cela, il faut tailler en hiver en respectant les cycles de production. On garde les jeunes rameaux vigoureux et on élimine le bois fatigué, sans trop éclaircir.
Vous commencerez par supprimer toutes les tiges mortes ou abîmées, ainsi que toutes celles qui partent vers le cœur du buisson. Vous rajeunirez ensuite le groseillier en supprimant à la base les tiges les plus anciennes. Enlevez également les drageons. Pour finir, rabattez les tiges restantes au-dessus d’un œil afin que le buisson se ramifie correctement. Sache que les rameaux qui produisent du fruit sont ceux de 1, 2 ou 3 ans. Les rameaux de plus de 3 ans produisent moins. De plus les groseilliers et autres petits fruits trop touffus produisent moins. Éliminez le vieux bois, et les rameaux les plus âgés pour renouveler la ramure.
Les menaces parasitaires et pathologiques
Parfois invisibles au premier regard, certaines maladies peuvent empêcher un groseillier de fructifier. L’oïdium, la rouille, les acariens ou les pucerons peuvent altérer les fleurs ou affaiblir l’arbuste. Les jeunes fleurs peuvent avorter sans que l’on s’en rende compte, ou tomber prématurément. Certaines infections bloquent la circulation de la sève dans les rameaux.
Il existe des ravageurs spécifiques qui endommagent les jeunes bourgeons de cassis. Ils deviennent plus gros et plus ronds. Cette maladie entraîne la perte des fruits. Les feuilles s'allongent et les fleurs deviennent violettes. Ces insectes consomment l'intérieur de la fleur, ne laissant que les sépales. Des méthodes biologiques sont utilisées pour lutter contre les fourmis. Identifier l'insecte est assez difficile. On peut suspecter une infestation en observant le flétrissement des feuilles et la chute des fruits. Les ravageurs creusent des galeries à l'intérieur des pousses. Pour prévenir ces attaques, il est utile d’utiliser des solutions naturelles, telles que le purin d’ortie, la décoction de prêle ou le savon noir.