Un arbre miniature parfaitement structuré s'obtient en le sculptant régulièrement par une taille décidée des feuilles et des racines. Ce geste est l'essence même de l'art du bonsaï. La manière la plus courante pour former un arbre est de le tailler régulièrement. Avant de passer en revue les techniques en détail, il semble important de rappeler quelques fondamentaux sur la manière dont les arbres grandissent. Les arbres ont une tendance naturelle à distribuer davantage de croissance vers le sommet de l’arbre et la périphérie, ce qui est appelé la « dominance apicale ». Ce mécanisme naturel encourage les arbres à pousser plus haut pour se prémunir de la concurrence d’autres arbres et éviter de se retrouver à l’ombre.
La taille de structure : Fondations et architecture
La taille de structure permet de donner l'aspect final qu'aura un bonsaï. La taille de structure a lieu lorsque l'arbre est encore jeune (2 à 5 ans). Plus la taille de structure sera réalisée tôt, mieux l'arbre réagira. Chaque bonsaï a une face avant et une face arrière. La face regardée devra être celle où on observe le mieux le tronc de l'arbre, partie des courbes du tronc de l'arbre. Il est illusoire de vouloir transformer un arbre ayant une forme précise. Il est donc recommandé d'aller dans le sens de l'arbre et d'effectuer les tailles et sa formation en fonction de sa forme initiale.
Les proportions des différentes parties de l'arbre sont importantes. La disposition de ses branches principales lui donnent un style bien précis et forme son futur caractère. Une fois les charpentières (branches principales) choisies, on ne sélectionnera que quelques branches secondaires en ne gardant que deux à trois bourgeons. De façon générale pour les tailles de structures comme pour les tailles d'entretien, on ne garde que deux branches à chaque stade de ramification, en donnant de l'espoir qu'à deux branches chaque fois pour ne pénaliser aucune partie de l'arbre.
Généralement réalisée avant la croissance des plantes, lorsque les bourgeons n'ont pas encore éclos, cette étape doit être choisie pour ne pas perturber l'arbre. La taille des plus grosses branches peut nécessiter l'utilisation de mastic cicatrisant (à éviter au possible). Procédez à la taille le plus proche du tronc, afin de ne laisser aucune cicatrice apparente. Utilisez un outil aiguisé et proportionnel à la taille de la branche. La taille doit être effectuée en une fois et de façon nette. Vous avez la possibilité d'effectuer vos tailles de structure grâce aux pinces concaves. Sinon effectuez vos tailles à l'aide d'un sécateur bien aiguisé, capable d'être inséré dans les plus petits interstices de l'arbre.
Lorsqu’un branche se développe, elle crée un cône d’insertion sur la branche (ou le tronc) sur laquelle elle pousse. Ce mode de croissance est bien visible sur les planches de bois avec des nœuds : ce sont des fractions de ces cônes. Au-dessus de la branche se situe une zone de compression des tissus qui se traduit par des rides sur l’écorce. En dessous, les tissus ont plus de place pour se développer. Sauf à vouloir délibérément créer un bois mort, l’objectif de la taille d’une branche est faire disparaître, à terme, la trace de son ancienne présence.
La taille d'entretien : Maintenir l'harmonie
La taille d’entretien des bonsaïs consiste à maintenir la forme initiale de l’arbre qui a été donnée lors de la taille de structure. Le but de la taille d’entretien est de maintenir et d’affiner la forme d’un arbre. Pour ce faire, il faut simplement tailler les branches ou les pousses qui ont dépassé la taille désirée de couronne ou de forme, en utilisant des ciseaux fins ou un ciseau normal.
Sur les feuillus, les tailles d’entretien se font 2 à 3 fois maximum par an, entre le début du printemps et la fin de l’été. La fonction essentielle de la taille permet de régénérer et consolider la structure de l’arbre, de gérer et réguler sa fructification et/ou floraison. C’est une taille qui se pratique souvent sans outils de taille, avec les doigts. Cette technique fait partie de l’art bonsaï, car elle structure l’arbre. C’est la plus courante, elle permet de maîtriser le volume et l’aspect global de l’arbre. C’est également la plus simple à apprendre, et les erreurs n’ont que très peu de conséquence sur le futur de l’arbre. C’est celle qui demande le plus d’anticipation pour le futur de l’arbre.
Pincement
Pour obtenir un bonsaï à petites feuilles, le jardinier doit procéder à la taille répétée au fur et à mesure des années des feuilles. De manière générale, cette taille ne s'opère pas pendant la période de repos pour éviter que les feuilles ne s'agrandissent et que la distance des entre-nœuds s'allonge. La taille s'effectue donc en pleine période de pousse et elle consiste à tailler au ciseau les ¾ de la feuille pour ne garder que le pétiole et le début de la feuille. Outre la taille des feuilles, il est possible de procéder à une défoliation complète ou partielle de l'arbre pour épaissir les branches.
La taille des racines : L'équilibre vital
Sachant qu'un bonsaï doit se limiter à un pot restreint, il est impératif de procéder assez régulièrement à la taille de ses racines. La fréquence de cette taille redoutée par les débutants dépend de plusieurs facteurs (espèce, taille du pot et environnement de l'arbre). En règle générale, la taille doit s'envisager quand l'arbre montre des signes de déclin ou quand il commence à se soulever de son pot.
Sachez que la taille des racines affaiblit la plante puisqu'elle limite sa capacité à trouver dans la terre l'eau et les nutriments nécessaires à sa croissance. Pour que le stress généré soit minimisé, il est préférable de procéder à la taille des racines de préférence en fin d'automne et au début du printemps. La taille s'opère très simplement : la plante est retirée de son pot. Les racines sont « démêlées » avec précaution avec un crochet de préférence. Quand les racines sont mises à nu, la taille privilégie les grosses racines et laisse en place les radicelles qui sont plus efficaces pour absorber l'eau.
Attention : la structuration d'un bonsaï demande de la patience. Si vous avez choisi un pot décidément trop petit pour accueillir les racines de votre arbre, il est préférable de prendre son mal en patience et de renouveler l'opération plusieurs années de suite pour loger les racines dans le pot choisi ! Une fois rempoté, le premier arrosage doit saturer et rincer le sol pour que la reprise se solde par une réussite.
Physiologie et techniques avancées
Lors d’une taille, un arbre réagit différemment de nous lorsque nous nous coupons. Le corps humain cherche à régénérer les tissus coupés, même profondément : c'est la cicatrisation. Un arbre ne possède qu’une zone de croissance active du tronc et des branches : le cambium. Lors d’une coupe, il cherche d’abord à se protéger des attaques des insectes et des maladies en secrétant des substances protectrices qui viennent imbiber les autres zones ; c'est la compartimentation. La zone coupée ne peut se refermer qu’avec le développement de nouvelles cellules au niveau du cambium.
Pour recouvrir une plaie de manière homogène, il est donc nécessaire que celui-ci soit activé de manière homogène tout autour de la zone à recouvrir. Seule une taille perpendiculaire à l’axe de la branche à supprimer le permet, tout en minimisant la surface à recouvrir. Les parties contenant les rides et le col constituent des espaces de transition. En taillant à travers elles, on risque de créer une discontinuité dans l’anneau de cambium.
Les rythmes de réaction des arbres sont variables. En particulier, les conifères possèdent des couches végétatives moins différenciées que les caducs et prennent plus de temps pour réagir. Il en est ainsi pour la compartimentation qui peut prendre plus d’une saison pour les pins. Pour ces derniers, il est plus que prudent de procéder en deux temps. Un première coupe laisse un moignon de 1 à 2 cm en place. Dépourvue d’aiguille, la branche mourra mais l’arbre pourra développer une compartimentation qui touchera le moins possible le tronc.
La "taille en vert" se pratique pendant la période végétative quand les arbres ont des feuilles. En fonction des espèces, le nombre de taille en vert peut varier d'une à 3 ou 4. Sur nos bonsaïs, elle a pour but principal de réduire la vigueur végétative et d'équilibrer la forme de l'arbre. Cette taille permet de densifier la ramure. L'élimination de feuilles permet de freiner la production d'énergie par la fonction chlorophyllienne et de réduire la vigueur végétative de l'arbre. Cela favorise l'entrée de la lumière dans la ramure de l'arbre en avantageant les rameaux proches du sol et en conservant les feuilles près du tronc.
Pour des ormes à petites feuilles, nous utilisons un ciseau très fin, pour pouvoir passer entre les feuilles. En fonction de la taille de l'arbre et de l'aspect souhaité, cette taille se pratique dès l’allongement des rameaux à 4 ou 5 feuilles pour ne laisser que 2 à 3 feuilles. Il faut veiller à l'orientation du bourgeon qui devient le bourgeon terminal car c'est de lui que viendra le prochain rameau. S'il pointe vers le haut, le rameau se dirigera vers le haut ce qui est peu souhaitable sur nos arbres en pot.
La défoliation est une autre méthode de taille des Bonsaïs, qui consiste à retirer les feuilles d’un caduc pendant l’été pour obliger l’arbre à faire pousser de nouvelles branches. Cette technique conduit au final à la réduction de la taille des feuilles et à la densification de la ramification. Pour finir, on conseille de mastiquer les grosses plaies avec une pâte cicatrisante, disponible dans la plupart des magasins de Bonsaï. Un arbre sain ne devrait avoir aucun problème suite à l’élagage de son feuillage jusqu'à 1/3. En tout cas, avec une taille significative, il est important de tailler les racines dans des proportions équivalentes. Ainsi, l’on évite que l’arbre ne développe une croissance trop rapide pour compenser le déséquilibre entre feuillage et racines.