Vous en avez marre d’arroser manuellement votre jardin sous la chaleur ? Installer un système d’arrosage automatique dans son jardin étape par étape est la solution idéale pour gagner du temps et préserver vos plantes. Un système bien conçu simplifie l’entretien du jardin et réduit la consommation d’eau. Il permet d’arroser efficacement sans gaspiller, tout en maintenant un sol humide. Cet article complet permet de faire le tour sur les solutions d'arrosage et d'économies d'eau, que vous pourrez appliquer à votre jardin, qu'il s'agisse du potager, des massifs fleuris ou des pots sur la terrasse.
Comprendre les Systèmes d'Arrosage Automatique
Plusieurs systèmes d’arrosage automatique coexistent pour les jardins résidentiels. On distingue l’arrosage de surface (tuyaux visibles), enterré (système discret) et ciblé (goutte-à-goutte ou micro-aspersion). L’arrosage de surface et par aspersion convient aux pelouses et grandes zones. L’arrosage goutte-à-goutte et micro-irrigation délivre l’eau au pied des plantes à basse pression. Il réduit l’évaporation et prévient les maladies.
L'Arrosage Enterré : Discrétion et Efficacité
L’arrosage enterré est une méthode d’arrosage plus discrète que l’arrosage de surface. Le réseau de canalisation est souterrain afin d’être totalement invisible dans votre jardin. L’eau est transportée dans le sol pour arriver jusqu’aux arroseurs et délivrer l’eau à vos plantes ou dans votre potager. L’arrosage enterré est particulièrement plébiscité pour les vastes surfaces (minimum 50 m²) comme les grands jardins, les espaces verts ou les terrains de sport qui nécessitent un arrosage de précision, sans gaspillage d’eau.
Les avantages de l’arrosage enterré sont multiples : il permet des économies d’eau grâce à un arrosage de précision, un gain de temps dans votre arrosage, un système discret, esthétique et efficace. Il offre également la possibilité d’ajouter un programmateur pour un arrosage automatique et est idéal pour irriguer de grandes surfaces.
L'Arrosage Goutte-à-Goutte : Précision et Économie d'Eau
Le système d'arrosage goutte à goutte est sûrement le plus pratique des systèmes d'arrosage automatique ! Il distribue l’eau directement au pied des plantes via des tuyaux micro-perforés ou des goutteurs individuels. Il fonctionne sans arrivée d'eau, sans électricité, sans piles, sans pompe et sans minuterie ! Le kit alimenté par gravité fournit à vos plantes un arrosage ininterrompu pendant des semaines. Le système d'irrigation peut se connecter à n'importe quel réservoir d'eau : récupérateur d'eau de pluie, seau, baquet, cuve, pot de fleur. Il est idéal pour les balcons, les serres, les jardins potagers, les massifs ou les plantes en pot. Toutes les pièces sont incluses pour connecter facilement les goutteurs au réservoir. La micro-irrigation combine les avantages du goutte-à-goutte avec une couverture plus large. Les micro-asperseurs diffusent une pluie fine sur un rayon de 3 mètres maximum.
Installer un système goutte-à-goutte pour potager - Truffaut
Les goutteurs Iriso, une innovation française, sont un exemple de ce type de système. Chaque goutteur se compose de trois parties : un petit réservoir d'eau inférieur, un flotteur, et un dispositif de réglage supérieur. Le réservoir du goutteur et le flotteur permettent au débit de rester constant quelle que soit la quantité d'eau contenue dans le réservoir d'eau qui alimente les goutteurs. Chaque goutteur a 11 débits réglables, allant de 150 ml à 1,5 litre par jour. Selon la capacité du réservoir auquel vous avez branché les goutteurs, le système est autonome pendant plusieurs semaines.
Le Tuyau Poreux : Arrosage Autonome en Continu
L'utilisation d'un tuyau microporeux permet d'économiser du temps, de l'argent et de l'eau. Le tuyau micro-perforé s'installe aux pieds des plantes ou à travers le potager en lignes droites ou sinueuses. L'eau arrive alors directement dans la zone racinaire des plantes où elle s'infiltre lentement dans le sol une goutte à la fois, respectant le rythme auquel la terre peut absorber et retenir. Vous éviterez ainsi d'arroser entre les rangées et dans les allées, ce qui gaspille l'eau et peut favoriser la croissance des mauvaises herbes. Le tuyau perforé fonctionne à faible pression (entre 0.5 et 3 bars). Vous pouvez alors le raccorder à un robinet, à une réserve d'eau ou un récupérateur d'eau de pluie.
Autres Solutions d'Arrosage Efficaces
Les Ollas, pots en terre cuite : Pour maintenir la terre humide, les Oyas ou Ollas arrosage sont des pots en terre cuite en forme de jarre qui distribuent l'eau aux plantes par porosité. Les Ollas sont enterrés dans le sol à proximité des plantes, pour permettre aux racines de s'approvisionner en eau sur demande. Elles sont fabriquées en céramique car cette terre, une fois cuite, est poreuse. Une fois l'Oyas remplie d'eau, elle redistribue lentement par suintement l'humidité nécessaire aux plantes installées autour. Selon sa taille, le diamètre d'irrigation est plus ou moins grand. Cette technologie d'irrigation est une méthode ancienne, utilisée dans les pays arides depuis plus de 4 000 ans. L'ollas en terre cuite est peut-être la méthode la plus efficace d'irrigation car elle ne permet aucune évaporation, aucun gâchis. Les racines des plantes poussent autour des pots et ne prennent que ce dont elles ont besoin, sans jamais gaspiller une seule goutte, permettant à la plante d'absorber presque 100% de l'eau qu'on lui apporte.
Le piquet creux (Deep Drip) : Sorte de pieu, le piquet creux est un tube à enterrer à proximité d'une plante ou d'un arbre pour l'arroser en profondeur, au niveau du système racinaire. Appelé Deep Drip, ce tube d'arrosage a été conçu pour préserver la santé des arbres ou des plantes en les arrosant directement au niveau de leurs racines, tout en réduisant la consommation d'eau. Les trous multiples dans le piquet sont équipés d'un filtre pour permettre à l'eau de s'écouler vers les racines et empêcher la saleté ou petits cailloux d'obstruer le tube. Cet arroseur pour arbres est conçu pour fonctionner avec un tuyau d'arrosage, une réserve d'eau ou un système d'arrosage automatique. Il permet également de distribuer plus facilement l'engrais liquide (purin de consoude, purin d'ortie…).
Les grains rétenteurs d'eau : Pour créer une réserve d'eau, même dans les jardinières, pour toutes les fleurs, arbres ou plantes d'ornement non comestibles, les grains rétenteurs d'eau pour plantes constituent une solution toute simple et très efficace ! Les hydro-rétenteurs se présentent sous la forme de petits grains (environ la taille d'un grain de sable). Ces grains sont à enfouir dans la terre à proximité des racines des plantes. Au contact de l'eau, lors d'un arrosage ou d'une pluie, ces grains vont gonfler et se charger en eau. Ils absorbent environ 300 fois leur poids en eau. Lorsque le grain a atteint sa capacité maximale d'absorption, il ressemble à un hydrogel blanchâtre mesurant jusqu'à 1cm. Il va conserver cette eau et servir de réservoir d'eau aux plantes, directement au niveau de leurs racines. Dès que la terre commencera à s'assécher, les racines pourront aller puiser petit à petit dans l'eau que relâcheront les grains d'eau dans le sol.
Planification et Conception du Système d'Arrosage
La planification est indispensable pour une installation réussie. Elle permet d’éviter les erreurs coûteuses et d’assurer une distribution d’eau uniforme. Plusieurs critères influencent le choix du système. Il faut prendre en compte la surface à irriguer, les besoins des plantes et la topographie du terrain.
Mesure du Débit et de la Pression de l'Eau
Avant d’installer un système d’arrosage automatique, il faut mesurer le débit et la pression d’eau disponibles. La mesure du débit d’eau démarre par un test simple : remplir un seau de 10 litres. Pour calculer le débit en m³/h, utilisez la formule : (Contenance en litres / Temps en secondes) × 3,6 = débit en m³/h. Pour ce faire, remplissez un seau de 10 L en ouvrant le robinet qui alimentera votre arrosage à fond. Comptez en combien de secondes votre seau est entièrement rempli puis convertissez le tout en mètre cube par heure. Cela déterminera le nombre de réseaux et d’électrovannes à mettre en place. Un débit de 1800 litres/heure (1,8 m³/h) est conseillé.
Pour calculer la pression, on utilise la Hauteur Manométrique Totale (HMT). Elle inclut le dénivelé, la pression utile et les pertes de charge. Vérifiez si la pression d’eau est bien d’un minimum de 2 kg/cm² (2 bars) avec un manomètre que vous brancherez sur le robinet. La pression idéale se situe entre 3,5 et 4 bars. Les turbines et tuyères nécessitent 2 à 3,5 bars minimum pour fonctionner correctement. En dessous de 2 bars, il faut installer un surpresseur.
Établissement du Plan de Jardin
Réaliser un plan à l’échelle 1/100 ou 1/200 est crucial. Il doit inclure les zones à irriguer, les obstacles (arbre, trampoline, balançoire, piscine…) et la source d’eau. Ce schéma guide l’installation et évite les erreurs coûteuses. Pour identifier les zones, regrouper les plantes par besoins en eau. Une pelouse nécessite 40-50 mm d’eau/semaine, un potager 2-10 mm. Le type de sol influence aussi la répartition. Définir les zones d’arrosage par besoins : regrouper pelouse, potager et massifs selon leurs besoins. Le plan du jardin potager guide l’implantation des différents éléments. Il faut regrouper les plantes selon leurs besoins en eau et prévoir des zones d’arrosage distinctes. Pour un arrosage enterré, dessinez les zones d’arrosage et disposez vos circuits d’arrosage. À l’aide d’un compas, matérialisez chaque surface couverte par les arroseurs. Les zones à arroser doivent se chevaucher. Répartissez ensuite les arroseurs sur les circuits en fonction du débit disponible. Matérialisez le départ des circuits, généralement à proximité du robinet.
Choix des Tuyaux et des Arroseurs
Pour un arrosage enterré, il est recommandé de choisir des tuyaux robustes et de grande qualité pour que votre système d’arrosage résiste au temps. Ils doivent supporter une pression d’au moins 6 bars. Des tuyaux de 32 mm seront parfaits si vous avez un gros débit et un long réseau, sinon des tuyaux de 25 mm seront suffisants. À savoir : plus le diamètre est important, moins vous aurez de chutes de pression. Les tuyaux primaires en PEHD se déroulent au fond des tranchées. Le tuyau d'arrosage principal se pose dans une tranchée de 60 cm de profondeur pour le réseau primaire. Les canalisations secondaires qui alimentent les arroseurs se placent à 40 cm de profondeur.
Concernant les arroseurs, vous avez le choix entre 2 types : les arroseurs à turbine et les arroseurs à tuyère. Les turbines sont à jet rotatif ou oscillant et couvrent des grandes surfaces, supérieures à 150 m². Les tuyères ont un jet statique et couvrent des surfaces de 5 m. Les tuyères et les turbines ne doivent pas être installées sur une même ligne d’arrosage. Le positionnement des arroseurs dépend de leur type et de la pression. Un espacement en triangle équilatéral optimise la couverture.
Installation du Système d'Arrosage Souterrain
Une fois la planification terminée et les matériaux choisis, l'étape suivante est l'installation physique du système.
Marquage et Creusement des Tranchées
Le marquage du tracé se fait avec de la peinture blanche écologique, appliquée via un pulvérisateur ou un rouleau. Cette méthode offre une visibilité sur le gazon, résiste à la pluie et sèche en moins de 20 minutes. Pour réaliser les tranchées, plantez des piquets en bois aux futurs emplacements de vos arroseurs, selon votre plan. Reliez-les entre eux avec une ficelle afin de matérialiser le circuit d’arrosage souterrain. Marquez les futures tranchées avec du plâtre, puis retirez la ficelle et les piquets. Creusez ensuite vos tranchées à l’endroit indiqué.
Creuser les tranchées à 60 cm pour les réseaux primaires et 40 cm pour les secondaires. Utiliser une pelle à tranchée, une bêche ou une mini-pelle mécanique. Compléter avec du sable en terrain caillouteux. La profondeur de vos tranchées doit être d’au moins 20 cm. Au niveau des arroseurs, des vannes et des prises d’eau, comptez 5 cm supplémentaires. Déposez ensuite un lit de gravier d’environ 5 cm qui facilitera l’évacuation de l’eau.
Avant creusement, consulter les plans DT/DICT pour localiser les réseaux existants (lignes de gaz, lignes électriques et lignes de télévision par câble). Identifier les regards et tampons visibles. Une déclaration DT-DICT conjointe est obligatoire. Pour faire passer des tuyaux sous des chemins existants, vous pouvez « forer » en utilisant la pression de l'eau. Prenez un morceau de PVC suffisamment long pour traverser le chemin, collez un adaptateur à filetage femelle coulissant à une extrémité et fixez un tuyau. Creusez vos tranchées des deux côtés du chemin. À présent, actionnez l'eau et « forez » sous le chemin. Pour faciliter le creusement de tranchées, demandez à votre fournisseur local d'outils de location de vous fournir une « trancheuse électrique ». Si vous utilisez un tuyau en polyéthylène, renseignez-vous sur une machine à tirer les tuyaux, qui permet d'enterrer les tuyaux sans creuser votre pelouse.
Pose des Tuyaux et Raccordements
Les tuyaux primaires en PEHD se déroulent au fond des tranchées. L’assemblage des tuyaux s’effectue par raccords à compression pour les diamètres inférieurs à 63 mm. Les raccords à compression ou cannelés garantissent l’étanchéité. Le ciment PVC est appliqué à l'intérieur du raccord et à l'extérieur du tuyau. Un apprêt est disponible pour préparer les tuyaux et les raccords au collage. Placez des longueurs de tuyau le long de la ficelle après avoir posé les arroseurs et connecteurs appropriés au pied de chaque piquet. Commencez l’assemblage en vous déplaçant de l’emplacement d’un arroseur à un autre.
Le tuyau d'eau se coupe relativement bien avec un cutter. D'abord piquer l'extrémité pointue du cutter dans le tuyau pour le traverser sur quelques mm. Puis donner une force sur l'extrémité du tuyau pour le courber légèrement. Avec la lame couper perpendiculairement à la courbure. La coupure est ainsi propre, sans bavure. Être très prudent car le cutter risque de déraper. Tenez vous bien à l'écart de la lame, dégager bien les jambes du tuyau. Poser à l'extrémité du tuyau d'eau ainsi coupé un raccord laiton femelle 15x21 - D: 20 mm. Attention: Avant de positionner l'écrou sur le tuyau, prendre soin d'enrouler un fil de fer autour du tuyau pour empêcher l'écrou de tomber dans le tube PVC. Il serait alors difficile de le récupérer !
Installation des Électrovannes et du Programmateur
Les électrovannes s’installent dans un regard à 40 cm de profondeur. Un fil relie chaque électrovanne au fil neutre (COM) du programmateur. Les modèles extérieurs se placent près d’une alimentation. Le programmateur d’arrosage automatique constitue le cerveau du réseau d’arrosage. Les modèles simples gèrent une ou deux voies, tandis que les versions avancées pilotent plusieurs zones indépendamment. Il est conseillé de choisir un programmateur équipé d’une sonde pluviométrique. Cette fonction coupe automatiquement l’arrosage en cas de pluie et optimise la consommation d’eau. La pression de l’eau dans le système d’arrosage influence le choix du programmateur. Une pression de 3,5 à 4 bars convient à la plupart des installations. En dessous de 2 bars, il faut installer un surpresseur.
Si on se raccorde à l'eau de ville, ce n'est pas un programmateur électrique qu'il faut mais une vanne programmable, installée juste après le départ d'eau. Pour sécuriser votre installation, pensez à installer un coffret de gestion et de protection en cas de manque d’eau, pour assurer le bon fonctionnement de votre pompe. Une nourrice assure la distribution des différents circuits d’arrosage. On trouve des nourrices à 2, 3 ou 4 voies pouvant se raccorder entre elles. Elle est directement reliée au programmateur et aux électrovannes. Les électrovannes agissent comme une vanne commandée par électricité, en réagissant aux instructions du programmateur. Certaines électrovannes sont programmables indépendamment. Elles commandent l’ouverture et la fermeture des voies d’arrosage pour laisser passer l’eau.
Fixation des Arroseurs et Réglages Initiaux
Fixez les arroseurs en suivant le plan d’arrosage. Réglez la portée avec la vis brise-jet et l’angle avec une clé Hunter. Réglez chaque arroseur selon sa zone. Un arc de 90° pour un angle de pelouse, 360° pour un massif circulaire. Tournez la vis centrale avec une clé Hunter pour ajuster la portée.
Test d'Étanchéité et Purge du Système
Avant remblai, testez le système pour repérer les fuites. Le test d’étanchéité se réalise en remplissant le système d’eau ou en utilisant un fumigène. Une perte de pression ou de la fumée visible indique une fuite. La purge élimine l’air et les impuretés en ouvrant les vannes de purge ou les arroseurs. Cela évite les blocages et les surpressions. Il faut purger le réseau avant de connecter les arroseurs pour éliminer les impuretés. Ouvrez l'eau au niveau de la « vanne d'arrêt » pour alimenter votre système, puis actionnez les vannes manuellement pour rincer le système. Reportez-vous aux instructions de la vanne pour le fonctionnement manuel.
Remblayage des Tranchées
Une fois le test validé, remblayez les tranchées en déposant d’abord 10 cm de sable propre. Tassez manuellement les premiers 20 cm pour éviter d’endommager les tuyaux. Les traces des tranchées disparaîtront au fur et à mesure des arrosages.
Gestion et Optimisation de l'Arrosage Automatique
Une fois opérationnel, ce dispositif garantit un jardin toujours vert, une économie d’eau significative et un entretien simplifié.
Programmation de l'Arrosage
Programmez le système selon les besoins saisonniers. En été, arrosez 10 min/jour pour un goutte-à-goutte, 15 min pour une pelouse. En hiver, réduisez la fréquence. La programmation du système d’arrosage automatique du jardin influence directement la consommation d’eau. L’arrosage en soirée limite l’évaporation, mais il faut éviter les heures trop tardives qui favorisent les maladies. L’arrosage en soirée limite l’évaporation en été. Les pluies reconstituent naturellement les réserves d’eau dans le sol. Mais avec le retour des beaux jours et la croissance des végétaux, ces réserves s’amenuisent.
Stratégies d'Arrosage Efficace
Pour éviter que vos plantes ne flétrissent en été et qu'elles résistent à la sécheresse, elles ont besoin de beaucoup d'eau.
Arroser profondément : Arrosez votre potager 2 à 3 fois par semaine maximum et surtout arrosez en profondeur. Un bon arrosage prolongé par semaine est beaucoup plus efficace qu'un petit arrosage tous les jours. Un arrosage généreux encourage les plantes à s'enraciner profondément dans la terre. Des racines profondes permettent aux plantes de mieux supporter le stress causé par un temps chaud ou une période de canicule car elles sont capables d'aller puiser de l'eau en profondeur. À contrario, l'arrosage superficiel quotidien garde les racines proche de la surface du sol où elles peuvent facilement s'assécher car elles s'habituent à prendre l'eau en surface. Au moindre oubli ou montée de température, la plante se flétrie. Il est conseillé d'arroser plus longtemps et moins fréquemment dès le début de la saison. Cela encourage les plantes à s'enraciner plus profondément et leur permet d'être plus autonomes pendant les périodes de sécheresse.
Arroser tôt le matin : Vous perdrez moins d'eau par évaporation en arrosant avant que la chaleur de la journée ne s'installe. Si vous arrosez les feuilles, elles auront le temps de sécher, ce qui réduit les risques de problèmes fongiques et de maladies par rapport à un arrosage en fin de journée.
Ne pas arroser les feuilles : Garder les feuilles sèches pour éviter les maladies. Les feuilles humides deviennent des feuilles malades. Avec le soleil, elles développent de légères traces de brûlure. Si les feuilles restent humides pendant la nuit, elles développent des maladies dues à la moisissure.
Utiliser du paillis : Le paillage présente un certain nombre d'avantages. L'épaisseur idéale est 5cm. Le paillis régule la température du sol, conserve l'eau en empêchant l'évaporation et retient les maladies fongiques causées par la pluie. Un jour ou deux avant de partir en vacances, désherbez autour de vos plantes (elles risqueraient de puiser l'eau que vous mettez à disposition des autres plantes du potager). Coupez l'herbe et empilez les coupures de gazon et autres mauvaises herbes arrachées pour créer un paillage rapidement. Le plus tard possible avant de partir, arrosez vos légumes en profondeur. Lorsque tout est bien irrigué, étalez vos coupes de gazon ou autre paillis aux pieds de vos légumes (le plus épais possible). Vous pouvez même placer de grosses pierres ou des planches de bois entre les rangées de légumes. L'idée est de faire en sorte que le sol reste humide le plus longtemps possible.
Connaître sa terre : Chaque type de sol aura des besoins particuliers en eau. Si vous avez un sol sablonneux, l'eau va filtrer, alors qu'un sol argileux va retenir l'eau. L'arrosage pour un sol sablonneux sera alors plus fréquent. Un testeur de pH peut aussi vous permettre de connaître l'acidité de votre terre et de mieux la réguler avec le bon apport en engrais.
Observer ses plantes : Elles vous diront si vous les arrosez correctement. Les feuilles fanées ne sont qu'un exemple de la façon dont les plantes nous "parlent". Il est important d'éviter ce genre de problèmes parce qu'ils affaiblissent les plantes. Observez aussi la terre. Il suffit d'utiliser un petit bout de bois pour voir à quelle profondeur l'humidité a pénétré votre sol. Enfoncez votre pique en bois dans la terre sur au moins 15cm. S'il ressort humide, pas besoin d'arroser, s'il ressort sec, il faut arroser.
Utilisation d'une Réserve d'Eau de Pluie
Pour économiser l’eau, associez un récupérateur de pluie à un système goutte-à-goutte. Ce duo réduit la consommation d’eau du robinet d’arrosage. La collecte de l'eau de pluie répond à des problématiques écologiques et constitue une solution partielle à la forte demande en eau, notamment pour l'arrosage de nos jardins qui ne nécessite pas d'eau potable ! La cuve de récupération d'eau de pluie est simple d'utilisation. Elle s'installe sous vos gouttières et ne nécessite pas de creuser un trou dans votre jardin. Prévoyez d'installer le récupérateur d'eau le plus proche de l'endroit où vous avez besoin d'eau. La quantité d'eau recueillie varie en fonction de la pente et de la taille de votre toit. Branchez ensuite votre système d'arrosage goutte à goutte ou tuyau poreux pour assurer l'arrosage de votre jardin avec l'eau de pluie récoltée tout au long de l'année ! Un système par gravité fonctionne avec 1 bar de pression, soit 10 mètres de dénivelé. Il est tout à fait possible de raccorder un tel système à l'eau de ville.
Maintenance et Dépannage
Les problèmes courants incluent des fuites, une pression irrégulière ou des électrovannes défectueuses. Vérifiez les raccords, nettoyez les filtres et ajustez la programmation. La purge hivernale protège le réseau d’arrosage du gel. Il faut vidanger complètement les canalisations et démonter les arroseurs dans les régions où les températures descendent sous zéro. Le nettoyage régulier des filtres et goutteurs maintient un débit optimal. Les tuyaux de goutte-à-goutte se bouchent facilement avec le calcaire et les particules. La vérification annuelle des électrovannes et du programmateur d’arrosage automatique évite les pannes. Il faut tester chaque zone séparément et contrôler l’absence de fuites.
Solutions Spécifiques pour Différents Espaces
Un système d’arrosage automatique pour le jardin s’adapte aussi aux balcons et terrasses.
Arrosage des Plantes d'Intérieur pendant les Vacances
Vos plantes d'intérieur, elles aussi, ont besoin d'avantage d'eau pendant l'été et peuvent souffrir d'un manque d'arrosage pendant vos semaines de vacances. Deux solutions, complètement autonomes et très simples à mettre en place, peuvent assurer un apport en eau suffisant à vos plantes pendant vos congés.
Le goutte à goutte bouteille Iriso : L'arrosage automatique IRISO goutte à goutte pour bouteille fonctionne avec une simple bouteille en plastique, sans branchement et sans électricité. Le fonctionnement est identique au système goutte à goutte classique pour le potager sauf qu'au lieu de connecter les goutteurs entre eux grâce au tuyau puis de les raccorder à une grande réserve d'eau, les goutteurs sont ici individuels. On installe le goutteur au pied de la plante et on pose dessus une bouteille en plastique à l'envers. La bouteille sert alors de réservoir au goutteur. La vitesse de débit est également réglable.
Les Ollas pour plantes d'intérieur : La terre cuite, poreuse, va diffuser lentement l'eau aux racines. Il n'y a alors pas d'évaporation et près de 100% de l'eau est utilisée par la plante. Le diamètre d'irrigation est d'environ 30cm. L'olla assure l'arrosage de vos plantes pendant 4 à 6 jours, idéal pour vos périodes de vacances ou de déplacements. Les cônes d’arrosage en céramique poreuse offrent une autonomie de 70 jours avec une simple bouteille d’eau. Les kits multi-pots avec réserve d’eau fonctionnent par gravité. Il suffit de surélever le réservoir de 70 cm pour obtenir la pression nécessaire. Les pots à réserve d’eau intègrent un système d’arrosage par capillarité. L’eau remonte naturellement dans le substrat selon les besoins de la plante.
Arrosage du Potager : L'Expérience d'Yves
Yves, habitant dans le Morbihan, a partagé les détails de son installation pour l'arrosage de son potager, avec un système d'irrigation automatique constitué de lignes de tuyaux goutte-à-goutte.
Situation de départ : Ne pas être esclave du potager, c'est à dire pouvoir partir quelques semaines en vacances sans mettre en péril toutes les plantations et :
- Arroser régulièrement, sans excès.
- Arroser délicatement chaque plan sans mouiller le feuillage et sans y passer toute la soirée plusieurs fois par semaine.
- Que chaque rang du potager soit indépendant, afin de pouvoir faire varier au cours de la saison les rangs à arroser, en fonction des impératifs de chaque culture.
Le potager est constitué de trois carrés de 5m X 4m chacun (60 m²). Le terrain a l'avantage d'avoir un puits profond et presque toujours alimenté.
Impératifs pour la réalisation :
- Utilisation de l'eau du puits (ou d'une citerne).
- Système fiable et robuste.
- Minimiser l'encombrement des tuyaux à même le sol.
- Gérer les zones d'arrosage et les débits.
Principe de distribution : Une pompe tire l'eau du puits. La distance entre le puits et l'espace potager est de 30 m. Le raccordement entre la pompe et le point de départ du réseau enterré est réalisé par un tuyau d'arrosage (1) standard gros diamètre, tiré sous la haie. Sur la surface du potager, tous les tuyaux de distribution d'eau sont enterrés. Deux canalisations par parcelle sortent de terre pour constituer des points de départ d'irrigation (2) à (9). Pour chaque parcelle, deux tuyaux sortent de terre sur lesquels est raccordée une lyre de distribution via un robinet d'arrêt. Chaque parcelle est donc divisée en 8 parties irriguées par des tuyaux fixés au sol. Espace entre chaque tuyau d'irrigation : 60 cm environ.
Chaque point d'arrosage est constitué d'un té de dérivation (souterrain), d'un tuyau vertical sur lequel est raccordé un robinet. Sur ce robinet est vissée une lyre de répartition comprenant 4 départs d'arrosage. Sur chaque départ est vissé un tuyau de cuivre duquel part la canalisation pour l'irrigation des plans. La jonction entre le gros tuyau d'arrosage et le réseau enterré se fait par la pose d'un coude et d'un robinet d'arrêt général.
Réalisation concrète de la distribution : Une tranchée de profondeur de 40 à 50 cm part du point (1) et distribue les 3 parcelles du potager. Dans cette tranchée est posé un tuyau utilisé pour les canalisations d'eau potable en polyéthylène haute densité 16 bars Diamètre 20 mm (30 m). Ce tuyau enterré est protégé par une gaine TPC bleue Diamètre 40 mm. Les dérivations horizontales et verticales des tuyaux enterrés sont réalisées avec des tés en bronze. Ces dérivations verticales constitueront des points d'eau permettant les départs pour les canalisations d'irrigation. Sous terre, le té est protégé par un morceau de tube PVC fendu, percé dans lequel est injectée de la mousse polyuréthane. Le té, le tuyau d'eau et les tuyaux PVC sont pris dans cette mousse. Pour assurer une certaine rigidité au fond du trou, un mortier est coulé par dessus le tout. Le tuyau PVC sort de terre d'environ 35 cm. Le tuyau d'eau est coupé à 3,5 cm du tube PVC. Deux points d'eau par carré sont ainsi sortis de terre, soit un total de 6 robinets.
Le système d'irrigation (nouvelle version) : Réalisée en Tuyau Ø 13 mm Micro-Drip, 30 m. Le tuyau est emmanché à force dans le tube en cuivre. Puis déroulé sur la largeur de la parcelle. Il est maintenu au sol par des crochets ou des piquets en bois réalisés avec des petites branches. Tous les 50 cm environ, le tuyau est percé. La solution trouvée dans le commerce est un goutteur qui se clipse sur le tuyau. Il s'agit de réaliser le trou avec l'outil de perforation adapté et de clipser à force le goutteur sur le tuyau. Cette solution équilibre parfaitement les débits de chaque trou. Yves a utilisé un goutteur calibré à 4 l/h. Il existe des tuyaux avec goutteurs incorporés (tous les 50 cm ou 33 cm). L'avantage, c'est que rien ne dépasse et que les goutteurs ne risquent pas de s'arracher lors de manipulations. Autre possibilité : les tuyaux poreux qui laissent "suinter" l'eau sur toute leur longueur. Une autre solution de distribution est de faire circuler le tuyau d'irrigation en boucle fermée sur la parcelle. Cette solution a pour avantage d'éviter l'utilisation de lyre et permet un équilibrage parfait des pressions sur chaque trou d'irrigation. Il faut pour cela utiliser un tuyau relativement souple. L'inconvénient est l'encombrement du tuyau sur la parcelle et l'impossibilité de gérer l'irrigation ligne par ligne.
Choix de la pompe : La pompe est raccordée à l'électricité au travers d'un programmateur hebdomadaire ordinaire. Ce dispositif est protégé de la pluie. Il faut une pompe auto-amorçante, automatique, avec interrupteur manométrique. La capacité d'une pompe (Hauteur manométrique) est la hauteur (totale) d'élévation possible pour la pompe. Cette hauteur théorique communiquée par le constructeur ne tient pas compte des pertes de charge induites par l'installation. Il s'agit des pertes de charge moyennes dans les canalisations qui sont fonction de la section et de la nature de la canalisation mais également fonction du nombre et du type de raccords (coudes, tés, jonctions) présents le long de la canalisation. Pour des installations de petite taille et relativement simples, on évalue les pertes de charge à 0.1 x longueur (m) de canalisation. Aux caractéristiques données par le constructeur il faudra déduire cette perte de charge. Afin de minimiser ces pertes de charge, le tuyau en sortie de pompe jusqu'au point de distribution doit être le plus gros possible (Ø 25 intérieur, Ø 32 extérieur) sans raccord intermédiaire.
Dans le cas d'Yves, la longueur du tuyau est de 30m. La perte de charge est de : 30x0.1=3 mH + 5 m en moyenne (la hauteur d'eau du puits varie de 1 à 10 m). Donc, la hauteur totale à considérer pour la pompe est de 8 m. La lecture d'un graphique constructeur indique que pour 10 m de hauteur le débit fourni serait de 2,8 m³/h environ, soit 2800 l/h. Les goutteurs étant calibrés pour 4 l/h il serait en théorie possible d'alimenter 700 goutteurs. Avec environ 10 goutteurs par ligne et 24 lignes, soit 240 goutteurs, la pompe actuelle suffit si les trous sont bien tous calibrés. Pour 10 m de hauteur d'eau la pression à fournir par la pompe est de 1 bar. La pompe est donnée pour une pression maxi de 4,2 b. La pression disponible à la sortie est donc en théorie de 4,2 - 1 = 3,2 b. Les goutteurs sont prévus pour une pression maxi de 1,5 b. Il faudrait installer un réducteur de pression. Pour réduire cette pression, Yves diminue le débit à l'aide du robinet d'arrêt général. Il l'ouvre jusqu'à ce que tous les goutteurs des parcelles coulent. Ainsi, circuit ouvert, l'effet de la pression diminue.
Chaque année, au mois d'avril, Yves prépare chaque parcelle avant ses plantations. Un large sillon est fait, sur le côté du sillon le tuyau est déroulé et raccordé à la lyre. Le débit de l'eau est vérifié et réglé. Après la mise en place des plans, une épaisse couche de gazon séché est déposée dans le sillon. Les lignes d'arrosage sont composées de tube type GARDENA d'un diamètre de 13 mm (1/2"). L'extrémité est repliée et maintenue fermée par un collier rilsan.