La crème hydratante pour le visage à l'huile d'arbre à thé de Thursday Plantation, enrichie en huile d'arbre à thé, en huile de rose musquée et en vitamine E, est formulée pour offrir une expérience hydratante et apaisante. Cette section propose une analyse approfondie de chaque ingrédient pour mieux comprendre son rôle et ses bienfaits potentiels pour la peau.
L'eau : La base essentielle des formulations cosmétiques
L'eau, également connue sous le nom de H2O, est l'ingrédient le plus répandu dans les produits de soin. Dans les cosmétiques, l'eau utilisée est purifiée et déionisée, ce qui signifie que la quasi-totalité des ions minéraux qu'elle contient est éliminée. Cette purification garantit une base neutre et stable pour la formulation des produits, évitant les interactions indésirables avec d'autres composants. L'eau sert de solvant principal, permettant de dissoudre et de mélanger les différents ingrédients actifs et émollients.
Triglycérides Caprylique/Caprique : Un émollient polyvalent et léger
Les triglycérides caprylique/caprique sont un émollient très courant qui rend la peau douce et lisse au toucher. Dérivés de l'huile de noix de coco et de la glycérine, ils se présentent sous une texture légère, sont clairs, inodores et non gras. Cet ingrédient est apprécié pour son toucher agréable sur la peau, sa très bonne tolérance par tous les types de peau et sa facilité d'incorporation dans les formules. Sa popularité s'explique par ces nombreux avantages.
Alcool Cétéarylique : Un émollient stabilisant et texturant
L'alcool cétéarylique est un ingrédient polyvalent extrêmement courant qui confère à la peau une sensation douce et agréable (émollient) et apporte de la consistance aux crèmes et lotions. Il contribue également à stabiliser les mélanges huile-eau (émulsions), bien qu'il ne fonctionne pas comme un émulsifiant en soi. Il s'agit d'un alcool gras, un mélange d'alcool cétylique et d'alcool stéarylique, deux autres alcools gras émollients. Bien que chimiquement parlant, il s'agisse d'un alcool (c'est-à-dire qu'il possède un groupe -OH dans sa molécule), ses propriétés sont totalement différentes de celles des alcools de faible poids moléculaire ou desséchants tels que l'alcool dénaturé.
Stéarate de Glycéryle : Un émulsifiant naturel et biodégradable
Chimiquement parlant, le stéarate de glycéryle est la liaison d'une molécule de glycérine à l'acide gras appelé acide stéarique. Il peut être produit à partir de la plupart des huiles végétales (dans les huiles, trois molécules d'acides gras sont attachées à la glycérine au lieu d'une seule comme ici) via un processus assez simple et "vert" qui est similaire à la fabrication du savon. Il est facilement biodégradable et est également naturellement présent dans notre corps, utilisé comme additif alimentaire.
Olivate de Sorbitan : Composant d'émulsifiants biomimétiques
L'olivate de sorbitan est un ester issu du sorbitol et des acides gras de l'huile d'olive. Il fait partie de l'émulsifiant populaire nommé Olivem 1000, reconnu pour générer des structures de cristaux liquides biomimétiques.
Olivate de Cétéaryle : Un actif multi-tâches pour la barrière cutanée
L'olivate de cétéaryle est un ester qui provient de l'alcool cétéarylique et des acides gras de l'huile d'olive. En plus d'aider l'huile et l'eau à se mélanger, la principale fonction d'Olivem 1000 est de générer des structures de cristaux liquides similaires aux structures lipidiques du stratum corneum (la couche la plus externe de la peau). Grâce à cela, Olivem 1000 agit également comme un ingrédient actif avec des propriétés hydratantes, réparatrices de la barrière cutanée et apaisantes significatives. Il aide également à délivrer plus efficacement les actifs hydrosolubles tels que la caféine, et peut même renforcer le SPF dans les formules de protection solaire. Globalement, c'est un véritable ingrédient multi-tâches avec de belles propriétés sensorielles.
Comment éviter et corriger le déphasage d'une formule cosmétique du type émulsion à la maison ?
Huile de Graine de Macadamia Integrifolia : Une huile nourrissante au toucher "coussiné"
L'huile jaune doré provenant de la noix de Macadamia, une noix indigène australienne, est chargée d'acides gras émollients et nourrissants, comme d'autres huiles végétales. Sa propriété unique est qu'elle contient des quantités élevées d'un acide gras rare appelé acide palmitoléique (12-25%) qui confère à l'huile de Macadamia un toucher "coussiné".
Huile de Fruit de Rosa Canina (Huile de Rose Musquée) : Régénération et nutriments
Bien que son nom indique "huile de fruit", le fruit de l'églantier contient les graines qui contiennent l'huile. C'est donc la même chose que l'huile de graine de Rosa Canina, ou huile de rose musquée, connue pour sa teneur élevée en acides gras oméga (acide linoléique - 51%, acide linolénique - 19% et acide oléique - 20%) et ses propriétés régénératrices pour la peau. Une idée fausse courante est que l'huile de rose musquée contient de la vitamine C, comme le fruit lui-même, mais la vitamine C est une vitamine hydrosoluble, elle n'est donc pas contenue dans l'huile. Les propriétés antioxydantes et régénératrices de l'huile proviennent probablement des tocophérols (vitamine E) et des caroténoïdes (pro-vitamine A) liposolubles.
Acétate de Tocophéryle (Vitamine E) : Un antioxydant protecteur
L'acétate de tocophéryle est la version la plus couramment utilisée de la vitamine E pure en cosmétique. Cette forme de vitamine E agit comme un antioxydant, protégeant la peau des dommages causés par les radicaux libres et contribuant à maintenir son intégrité.
Beurre de Butyrospermum Parkii (Karité) : Un hydratant magique et protecteur
À moins de vivre sous une roche, vous avez forcément entendu parler du beurre de karité. Mais ce n'est pas seulement un simple émollient, il régénère et apaise la peau, la protège des facteurs externes (tels que les rayons UV ou le vent) et est également riche en antioxydants (entre autres, les vitamines A, E, F, la quercétine et l'épigallocatéchine gallate). Le beurre de karité est considéré comme un hydratant et un émollient magique.
Phénoxyéthanol : Un conservateur sûr et doux
Le phénoxyéthanol est le conservateur "IT" actuel. Il est sûr et doux, mais surtout, ce n'est pas un parabène, souvent redouté par tous, le plus souvent sans raison scientifique. Ce n'est pas une nouveauté : il a été introduit vers 1950 et peut aujourd'hui être utilisé jusqu'à 1% dans le monde entier. On le trouve dans la nature - dans le thé vert - mais la version utilisée en cosmétique est synthétique. Outre son bon profil de sécurité et sa douceur pour la peau, il présente d'autres avantages. Il peut être utilisé dans de nombreux types de formulations car il a une grande stabilité thermique (peut être chauffé jusqu'à 85°C) et fonctionne sur une large gamme de niveaux de pH (pH 3-10). Il est souvent utilisé avec l'éthylhexylglycérine car il améliore joliment l'activité conservatrice du phénoxyéthanol.
Caprylyl Glycol : Un ingrédient multi-tâches pour une sensation agréable
Le caprylyl glycol est un ingrédient multi-tâches pratique qui donne à la peau une sensation agréable et douce. Le mélange de ces deux (caprylyl glycol + phénoxyéthanol) est appelé Optiphen, qui non seulement aide à préserver vos cosmétiques des mauvaises choses pendant longtemps, mais donne également une bonne sensation au produit fini.
Huile de Feuille de Melaleuca Alternifolia (Arbre à Thé) : L'ingrédient phare anti-acné
La célèbre huile d'arbre à thé est l'une des huiles essentielles les plus connues, originaire d'Australie où elle est utilisée depuis près de 100 ans pour ses actions antiseptiques et anti-inflammatoires. Semblable à d'autres huiles essentielles, l'huile d'arbre à thé est un mélange chimique très complexe composé d'environ 100 composants, les principaux étant le terpinène-4-ol (40%), le γ-terpinène (23%) et l'α-terpinène (10%).
En ce qui concerne les soins de la peau et l'huile d'arbre à thé, son effet le plus connu est probablement d'être un ingrédient anti-acné bien établi. Plusieurs études confirment que l'huile d'arbre à thé est efficace contre la bactérie P. acnes, responsable de l'acné, et que l'efficacité d'un gel d'huile d'arbre à thé à 5% est comparable au traitement anti-acné de référence, la lotion au peroxyde de benzoyle à 5%.
Concernant l'huile d'arbre à thé et les peaux sensibles, il est conseillé d'être prudent. Même si votre peau n'est pas sensible, il ne faut jamais appliquer d'huile d'arbre à thé non diluée sur votre peau. Globalement, nous ne donnons pas souvent le statut de "produit miracle" aux huiles essentielles, mais nous estimons que les propriétés antibactériennes et anti-acnéiques uniques de l'huile d'arbre à thé, avec sa teneur minimale en allergènes, justifient une exception.
Gomme Xanthane : Épaississant et stabilisateur naturel
La gomme xanthane est l'un des épaississants et stabilisateurs d'émulsion les plus couramment utilisés. Si le produit est trop liquide, un peu de gomme xanthane le rendra plus gélifié. Utilisée seule, elle peut rendre la formule collante, et c'est un bon joueur d'équipe, elle est donc généralement combinée à d'autres épaississants et à des modificateurs de rhéologie (ingrédients auxiliaires qui ajustent le flux et donc la sensation de la formule). La gomme xanthane est entièrement naturelle, une chaîne de molécules de sucre (polysaccharide) produite à partir de molécules de sucre individuelles (glucose et sucrose) par fermentation.
Allantoïne : Un ingrédient apaisant et régénérant
L'allantoïne est un ingrédient apaisant très courant. Elle est connue pour ses propriétés cicatrisantes et anti-irritantes, contribuant à la réparation de la peau et à l'atténuation des sensations d'inconfort.
Huile d'Écorce de Citrus Aurantium Dulcis (Orange) : Parfum et prudence
L'huile essentielle provenant de l'écorce de l'orange (la douce) est un ingrédient courant. Outre cela, l'écorce d'agrumes contient également un composé problématique appelé furanocoumarines qui les rend légèrement phototoxiques. L'écorce d'orange en contient moins que certains autres agrumes (comme la bergamote ou le citron vert), mais soyez tout de même prudent, surtout si elle est présente dans un produit destiné à une utilisation diurne.
Huile de Lavandula Angustifolia (Lavande) : Entre charme olfactif et risques cutanés
Nous devons commencer par écrire à quel point nous sommes fascinés par les magnifiques champs de lavande de Provence et nous aimons à peu près tout ce qui concerne la lavande : son apparence, sa couleur, son parfum… mais, en ce qui concerne les soins de la peau, la lavande est un ingrédient discutable que vous ne souhaitez probablement pas dans vos produits de soin.
Tout d'abord, commençons par les avantages : elle a un parfum charmant, il n'est donc pas étonnant qu'elle soit populaire en tant qu'ingrédient parfumant dans les produits naturels souhaitant être exempts de parfums synthétiques mais souhaitant quand même sentir bon. Le parfum de lavande est réputé pour ses propriétés calmantes et relaxantes et quelques petites études scientifiques le confirment. Les composés volatils inhalés semblent avoir un effet apaisant sur le système nerveux central et des études ont montré que l'aromathérapie à la lavande peut améliorer l'anxiété et l'expérience des patients dans les hôpitaux.
Un autre avantage est que l'huile de lavande a de belles propriétés antimicrobiennes et antibactériennes. Elle possède également des pouvoirs magiques locaux pour soulager la douleur et détendre les muscles. L'huile de lavande est également souvent revendiquée pour ses propriétés anti-inflammatoires. Nous avons trouvé une étude confirmant cela, mais il s'agissait de l'huile essentielle des feuilles et non des fleurs beaucoup plus couramment utilisées, et les deux diffèrent beaucoup dans leurs principaux composés chimiques. (Les principaux composants de l'huile essentielle de fleur sont l'acétate de linalyle et le linalol [environ 80% les deux ensemble] tandis que c'est le 1,8-cinéole [environ 65%] dans l'huile essentielle des feuilles.)
Maintenant, examinons les inconvénients : à l'instar de nombreuses autres huiles essentielles, les principaux composants de l'huile de lavande sont des composants parfumants potentiellement irritants. Les deux principaux composants sont l'acétate de linalyle (environ 50%) et le linalol (environ 35%) et les deux s'auto-oxydent lors de l'exposition à l'air, formant de puissants allergènes de contact. Pour aggraver les choses, l'huile de lavande semble être cytotoxique à des concentrations aussi faibles que 0,25% (les concentrations jusqu'à 0,125% étaient acceptables). Il existe également une étude japonaise souvent citée qui a effectué des tests épicutanés avec de l'huile de lavande pendant 9 ans et a constaté une énorme augmentation de la sensibilité à l'huile de lavande en 1997 (de 1,1% en 1990 à 8,7% en 1997 et 13,9% en 1998). C'est l'année où l'utilisation de fleurs de lavande séchées dans les oreillers, les armoires et ailleurs est devenue à la mode au Japon, il semble donc qu'une exposition accrue à la lavande entraîne un risque accru de sensibilité. Globalement, il est triste d'écrire de mauvaises choses sur une si belle plante, mais en ce qui concerne les soins de la peau, vous vous porterez mieux sans lavande.
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Poudre de Jus de Feuille d'Aloe Barbadensis : Les bienfaits concentrés de l'aloès
Il s'agit d'une version de jus de feuille d'aloès séchée par pulvérisation ou lyophilisée. La poudre d'aloès possède donc des propriétés apaisantes, émollientes et hydratantes similaires à celles du jus frais.
Limonène : Un parfum potentiellement sensibilisant
Le limonène est un ingrédient parfumant très courant et peu coûteux. Il est présent dans de nombreuses plantes, par exemple le romarin, l'eucalyptus, la lavande, la citronnelle, la menthe poivrée, et c'est le composant principal (environ 50 à 90 %) de l'huile essentielle d'écorce d'agrumes. Il sent bon, mais le problème est qu'il s'oxyde au contact de l'air et que la substance résultante n'est pas bonne pour la peau. Le limonène oxydé peut provoquer une dermatite de contact allergique et est considéré comme un sensibilisant cutané fréquent. La fonction première du limonène est sans aucun doute d'être un composant parfumant, mais plusieurs études montrent qu'il est également un améliorateur de pénétration, principalement pour les composants lipophiles. Globalement, le limonène présente des avantages et des inconvénients, mais - surtout si votre peau est sensible - les inconvénients l'emportent probablement sur les avantages.
Linalol : Un autre parfum aux risques d'oxydation
Le linalol est un ingrédient parfumant très courant. On le trouve un peu partout - à la fois dans les plantes et dans les produits cosmétiques. Le problème avec le linalol est que, tout comme le limonène, il s'oxyde au contact de l'air et devient allergène. C'est pourquoi un produit contenant du linalol qui a été ouvert pendant plusieurs mois est plus susceptible d'être allergène qu'un produit frais. Le linalol est un ingrédient parfumant très courant que l'on trouve entre autres dans la lavande, l'ylang-ylang, la bergamote ou le jasmin. L'inconvénient est qu'il s'oxyde au contact de l'air et peut devenir allergène.
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